Газон – прикраса ділянки, вогнище здоров’я, свіжості, душевної рівноваги, символ престижу власника. Є види газонів виключно декоративні, за якими не ходять. Але більшість штучних зелених галявин послужать прекрасним місцем для відпочинку, ігор, пікніків. Обопільно корисне сусідство газону зі штучним водоймищем; той і інший тоді відчувати себе краще і виглядати пригляднее. Також газон стане сполучною ланкою між пісочницею і міні-ставком. По ряду причин місце ігор малечі не повинно безпосередньо примикати у воді, і не менш вагомих причин навколо нього має бути обрамлення з дерну. А дітям постарше газон буде ідеальним місцем для ігрового будиночка або спортивного комплексу.
Як бачимо, приводів обзавестися газоном на дачі або присадибній ділянці більш ніж достатньо. Але варто влаштовувати його своїми руками? Справа начебто не з складних: разрыхлил землю, посіяв травичку, і хай росте, як на галявинах у природі. Однак природна галявина існує не сама по собі, вона невід’ємний компонент всього місцевого (локального) біоценозу, якого в окультуреній місцевості немає. Тому, придивляючись до газонах, відразу вирішуйте, що вас влаштує і/або що вам по силам:
- Газон під ключ – приблизно від 500 до 7000 руб./кв. м. Готовність від початку робіт до першого пікніка 1-1,5 міс. Термін служби 3-10 років. Відновленню не підлягає, для нового газону робота і витрати – заново.
- Самостійна посадка готового покупного дерну (т. зв. рулонний газон, див. далі) – витрати 100-350 руб./кв. м. До готовності газону 2-3 міс. не дуже важкого, але копіткої праці. Інші умови як в перед. випадку.
- Сіяний трав’яний, або просто луговий газон – витрати 30-150 руб./кв. м, залежно від місцевих умов. До готовності – рік роботи з перервами. Термін служби – до 12 і більше років. Можливо відновлення без рекультивації грунту.
- Квітковий (мавританський, див. далі) газон – витрат 50-200 руб./кв. м, готовність через 2-3 міс., якщо роботи були розпочаті відразу після сходу снігу. Тільки декоративний, ходити по ньому не можна. Живе до необхідності відновлення ґрунту і пересіву 5-7 років.
- Луговий квітковий газон – витрати або як на мавританський, або, за умови збору насіння в природі, 0-50 руб./кв. м. Термін служби практично не обмежений, декоративні якості суперэлитные, можна акуратно, без довгих буйних масовок, користуватися ним для відпочинку. Може бути продуктивним (ягоди, гриби, зелена маса). Але – не менше 3-х, а то і 4-5 років дбайливого виходжування до готовності. З цієї причини професійно на замовлення не виконується.
В цілому пристрій (розбивка) газону включає в себе наступні етапи:
Види газонів
Щоб правильно вирішити, який собі зробити газон, наведену вище технологічно-економічну їх класифікацію слід доповнити естетично-декоративної. Флористи і ландшафтні дизайнери налічують більше 30 різновидів газонів, але для приватного господарства, що їх можна звести до наступних, див. рис. і далі:
На те, як проводиться пристрій газону того чи іншого виду, включаючи підготовку ґрунту та догляд за газоном, ми докладніше зупинимося далі. Поки ж у загальних рисах подивимося ще, що газону потрібно для повноцінного життя і чому він тримається свіжо-зеленим з весни до осені, а то й цілий рік.
Місце
Технологія підготовки грунту для всіх типів газонів схожа і буде описана далі; особливості для деяких видів газонів – при їх описі. Але, перш ніж братися за роботу, потрібно визначити, чи придатний під газон обраний ділянку. Він повинен задовольняти наступним умовам:
- Бути добре освітлений, тобто повинен розташовуватися не з північної сторони будинку і не в густій тіні.
- Не піддається заливці, тобто не знаходитися в безстічній низині.
- Підстилаючий ґрунт (материкова порода, матірка) не повинна бути вапняної або інший, що має лужну реакцію. Чому – див. далі про рослини для газону.
- Родючий шар не повинен бути товще (могутніше) 20-25 см, інакше не утворюється основа процвітання газону – щільна дерновина.
Остання умова перевіряється микрошурфами на штик лопати. Їх слід брати частіше і побільше, бажано від 4 на 1 кв. м, щоб відразу визначити ухил материкової породи. Він взагалі повинен бути або в 1 сторону, або від центру до країв. Величина – не більше 1/3 потужності родючого шару. Якщо, скажімо, гумус середньої потужності в 15 см виклинцьовується до менш ніж 10 см, або на стільки ж під ним випирають горби матерки, без додаткових робіт не обійтися. Тобто, доведеться зняти гумус, спланувати матерку і засипати родючий грунт назад. Надлишок з горбів збирають під западини і трамбують.
Особливо складний випадок – невидимий прогин (яма) глинистої материкової породи. Тоді потрібно буде від її центру вивести по ухилу матерки на 1,5-2 м за край майбутнього газону дрену 30х30 см, для чого доведеться викопати соотв. траншею. В дрену і яму закладають бій цегли, дрібний бут або крупний гравій приблизно на 20 см, потім засипають дрібний гравій або щебінь на 10 см і 5 см пісок. Потім планують матерку, як описано вище, і «загортають» назад гумус.
Бур’яни
Вишукувальні роботи і, якщо доведеться, планування підстилаючого ґрунту бажано поєднати з підготовкою до боротьби з бур’янами. Вони дуже хитрі: урожай насіння з однієї особини в сприятливих умовах проростає не відразу, а 2-3 порціями через рік. Спочиваючі насіння гербіциди беруть погано, і на газоні потім може вирости будяк або осот.
Тому в порядку вишукувань має сенс зайвий раз перекопати весь ділянку і накрити його щільною чорною пластиковою плівкою. Активні насіння проросте, але в такому темному парнику загинуть, що дасть сигнал до пробудження опираються. Надалі, тієї ж, або, якщо дослідження ведуться восени, наступної весни, пробудилися насіння бур’янів піддадуться гербіцидів.
Спосіб боротьби з бур’янами чорною плівкою на землі під їстівні рослини сильно критикують, і цілком справедливо: грунт задихається, чому окислюється і перенасичується нітратами. Але для процвітання газону, який не їдять, як побачимо нижче, тільки того і треба. Як переводити бур’яни чорною плівкою, див. відео:
Відео: боротьба з бур’янами перед пристроєм газону
Примітка: якщо чорна плівка поєднується з пошуками, то спочатку беруть шурфи, а вже потім ділянку перекопують.
Чому газон, газон?
Газони засіваються/засаджуються переважно злаками – багаторічними поликарпиками-эфемероидами. Перше з останнього означає, що ці рослини можуть плодоносити кілька/багато разів протягом свого життя, а останнє – по завершенні плодоношення їх вегетативні (зелені) частини відмирають і на наступний рік або період розвитку рослина відростає з прихованих у підземних частинах бруньок відновлення. Злаки підсівають також і на квіткові газони, крім садових, для освіти дерновини.
Як і у всіх живих організмів, життя рослин складається з 2-х фаз: ювенільної (дівочої) і репродуктивної. У 1-й накопичується біомаса для розмноження (можливо, і супутнього йому метаморфоза); у 2-й організм розмножується і розселяється. Розселення на ювенільну фазі спостерігається відносно рідко.
Злаки в ювенільної фази, по-перше, дуже стійки і дають соковиту смарагдову зелень. По-друге, їх перехід у репродуктивну фазу визначається зміною зовнішніх умов, а ювенільна може бути надовго затягнута. На цьому засноване вирощування озимих хлібів: ювенільні зеленя благополучно переживають сувору зиму і в поєднанні з яровим посівом дозволяють бореальному поясу знімати 2 врожаї на рік. Ну, а газону затримка його біоценозу в ювенільної фази дає свіжу смарагдову зелень.
Отже, щоб газон був газоном, злакам на ньому потрібно створювати умови, що сприяють їх ювенильности і перешкоджають переключенню на цвітіння і плодоношення. У порядку зменшення сили впливу вони такі:
Трави і квіти для газонів
Для газонних рослин існує і особливі умови: вони повинні бути стійкими до витоптування, але не повинні сорничать. 1-го виду, здатного при дотриманні того й іншого триматися ювенільний весь теплий сезон, немає. Тому газони засіваються наборами сумісних один з одним рослин. Для газону на дачі, в парку або саду давно підібраний комплекс (зліва направо на рис.) з тонконога лучного, костриці червоної або, для партерних газонів, особливо ніжною овечої, мітлиці велетенської і райграсу пасовищного, він же полови багаторічний.
Примітка: ботанік-номинатор мітлиці велетенської був, схоже, неабияким жартівником. Насправді вона мініатюрне ніжне рослина, що дає газону вишуканий колірний тон. Від витоптування її зберігають більш грубі трави верхнього ярусу костриця полови.
Від спортивного газону особливої ласки для ока не потрібно, але він повинен бути дуже стійким. Тому набір трав тут інший: гребінник звичайний, костриця червона, мітлиця біла і райграс зимостійкий. На жаль, якщо в радіусі 100-150 м від спортивної споруди є продуктивні земельні площі, то «спортивні» травички, крім вівсяниці червоної, здатні сорничать. Тому спортмайданчик на своїй ділянці краще засіяти базовим набором, а його стійкість підвищити деяким зміною підготовки грунту, див. далі.
Найкращий спосіб сформувати луговий квітковий газон – зібрати насіння з аналогічного природного ділянки. Однак це вимагає солідної підготовки з ботаніки та ґрунтознавства та зайвого року роботи, т. к. насіння дозрівають не одночасно. Про заготівлю квіткового дерну і мови бути не може. По-перше, вона вкрай шкідлива для біоценозу і може викликати сильну ерозію ґрунту. В давнину за самовільну нарізку дерну на квітучому лузі карали аж до посадження на палю, як за конокрадство. Зараз обмежуються штрафами, але такими, що інший скупердяй волів би сам на кількість сісти. По-друге, ймовірність того, що квіткова дерновина приживеться на новому місці у вихідному вигляді, вкрай мала. Тому квітково-луговий газон засівають купівельними насіннєвим матеріалом. Готових сумішей у продажу немає, але початківцю можна порекомендувати:
- Мак східний.
- Волошка.
- Гвоздику або смолку (відмінно відлякує шкідників від всієї ділянки).
- Поповник.
- Букашник – захистить газон від кореневих агресорів.
- Дикий дельфініум, щоб синенького додати.
- Для того ж – медунку та/або незабудки.
- Ехінацею.
- Календулу.
- Маргаритки.
Такий рукотворний луг відмінно прикрасить також куртина космеї, кущ гемерокаллиса (лілійнику) або гладіолуси (шпажника), флокси. Можна посадити кущ золотистої смородини, кілька берізок та/або сосен. Саджанці цих дерев краще брати з природи, пригноблені з підліска. Вони не виростуть дуже великими, але занесуть з грудкою землі мікоризу (бур’янів з підліска можна не побоюватися) і, як знати, можливо, на газоні з’являться грибочки. Під берізками буде рости і суниця, а ще вони дадуть гілки для банних віників.
Для мавританських газонів продаються готові насіннєві суміші. При самостійному засіві до вищевказаного можна додати більш скоростиглі, але і більш вимогливі льон великоквітковий, немезію, газанию, центурію, левиний зів.
Примітка: висаджувати цибулинні/бульбові/кореневищні ефемероїди (тюльпани, крокуси, гіацинти та ін) на будь-яких газонах не рекомендується, їх паростки насилу пробиваються крізь дерновину.
Підготовка грунту і посів
Землю під рулонний газон підготувати простіше і швидше, ніж інші. Також на відміну від інших для нього власне підготовка ґрунту по часу і витратам праці становить невелику частину процесу формування, так що ця процедура буде описана далі, в соотв. розділі.
Грунт під сіяний газон готують або з осені, або з весни, коли земля підсохне. Її підготовка і посів насіння поетапно робляться так:
Подальші операції по формуванню газону будуть розглянуті нижче в соотв. розділі. Тут поки затримаємося на інструменті, підготовці насіння і способі посіву.
Про інструменті
Насамперед – граблі. Для роботи на газоні потрібні 2 їх види: садові з частими зубами-лемешами, зліва на рис., для вирівнювання поверхні під посів, і грабельки-скребок для вирівнювання засипки посіву, і, в подальшому, очищення газону від сміття, праворуч там же. Рівняти засипку можна і тильною стороною великих грабель, в центрі, але працювати так важче і якість роботи гірше. Важкі городні граблі з рідкісними круглими зубами для обробки газону не підходять.
Далі, закатувати грунт або трамбувати? Однозначно краще укочування, крім, мабуть, тільки 1-го особливого випадку, про який див. далі. Трамбівка «пробиває» ґрунт на велику глибину, але бити по одному місцю потрібно кілька разів, і трамбуемый матеріал повинен бути великих фракцій і мало зв’язний, напр. гравій. В’язку землю трамбування або візьме тільки зверху, або приб’є в камінь, або стукати нею доведеться довго потроху. Біля катка ж опорна поверхня по мірі укочування зменшується, питомий тиск на грунт зростає і, якщо грунт дрібний, в’язкий, його щільність плавно наростає вглиб, що якраз і потрібно для газону.
Потім – каток. Садові катки коштують недешево, і це цілком зрозуміло: діаметр барабана потрібен не менше 30 см, інакше каток буде грузнути і замість рівної поверхні піде хвиля. Те ж відбудеться, якщо барабан не відцентрований і не збалансований як слід. Домогтися при самостійному виготовленні точності центрування 30-см «чушки» до биттів менше 1,5 мм нереально, як і рівномірного за обсягом розподілу її ваги. Тому оптимальний варіант в даному випадку – взяти каток напрокат. Зношується він мало, так що орендна плата помірна.
Що з інструменту для газону можна зробити своїми руками, так це каток аератор-культиватор, поз. 1 і 2 на рис. Регулярна аерація набагато подовжує життя та покращує вигляд будь-якого газону, не тільки великого, див. далі про догляд за газонами. Для неї випускаються легкі ручні аератори, поз. 3, або навіть накладки на взуття, поз. 4. Але якість роботи катком-аератором багато краще, а сама робота легше. Якщо ж ви плануєте створити спортивний газон на базовому наборі трав, то ковзанка-аератор знадобиться і при підготовці грунту. Його неважливі баланс і центрування в таких випадках не перешкода, оскільки при аерації живого газону опорна поверхня досить стійка, а обробка аератором під спортивний газон проводиться до остаточної укочування.
Про насіння і посіві
Норма витрати насіннєвих сумішей для трав’яних газонів 3-5 кг на сотку площі. На упаковках вказується, скільки кв. м землі можна засіяти її вмістом. Брати потрібно з запасом 5-10% або більш, це той випадок, коли кашу маслом не зіпсуєш.
Ідеальний посів дає, звичайно, газонна сівалка. Але вона дорога, оренда теж, т. к. після кожного використання потрібна перевірка, чистка/переналагодження і, можливо ремонт. Тому домашні умільці газони найчастіше засівають вручну. Тут здавна відомий секрет, як домогтися посіву, при деякій навичці майже такого ж рівномірного, як сівалкою. Для цього насіннєвий матеріал ретельно перемішують із чистим, добре окатанным річковим піском середніх фракцій (продається в будівельних магазинах) в пропорції 1:1 за об’ємом. Потім суміш ділять який-небудь мірною посудиною (хоч кавовій чашкою) на рівні за обсягом частини, кількість яких повинна дорівнювати числу квадратів під обробку.
Посів ведуть, знову-таки, від далеких квадратів до ближніх. Чергову порцію посівного матеріалу висипають в миску (не в каструлю і взагалі не у посуд з різкими кутами) і, як сіячі в старовину, розкидають плавними рухами руки. З однією невеликою різницею: посів ведуть задкуючи, щоб на наступати на засіяне.
Примітка: щоб ще менше м’яти грунт, взуття бажано пристосувати щось на зразок болотних хожней – мокроступов з обрізків дощок. Добре підійдуть дитячі лижі або снігоступи-бігфути для лижників-«чайників».
Формування газонів
Рулонний
У місцях з помірно-континентальним кліматом рулонний газон по декоративності практично не поступається класичному англійському і партерному. Його має сенс влаштовувати на присадибній ділянці, де гарантований регулярний догляд. Також необхідний незалежний джерело води для поливу з дебетом від 0,8-1 куб. м/добу. Це може бути не обов’язково колодязь або, скажімо, абіссінська свердловина. Придатну для поливу газону воду дасть і аеротенк локальної очисної системи. За таких умов плюс аерація (див. далі) рулонний газон збереже декоративні якості до 7-10 років, потім його потрібно буде повністю формувати заново.
Справа в тому, що земля в розплідниках дерну виробників газонних рулонів засівається насінням спеціально виведених порід трав. Вони дають гарну щільну і стійку дерновину, довго живуть в ювенільної фази, але переходу в продуктивну не витримують. Бачили ви коли-небудь плоди, як у шипшини, на кущах сортових троянд? Вони або, при належному догляді, пишно квітнуть, поки не вичерпають запас життєвих сил, або чахнуть. Так і з рулонним газоном, тільки тут трави виведені, «під невинність» і, так би мовити, втрата невинності з відходом в розгул для них згубна.
Пристрій рулонного газону показано на рис. Щоб посадити газон з готової дерновини, довгих робіт по підготовці ґрунту не потрібно: верхній шар знімається на штик лопати і по утрамбованому/прикатанной піщаній подушці засипається спеціальною газонною землею або тим же місцевим гумусом з добавкою торфоперегнойной суміші. Органічні добрива застосовувати не можна! В останньому випадку земля обробляється гербіцидами в розмірі 0,33-0,5 норми для сіяного газону і відпочиває під агроволокном 2 тижні.
Примітка: засипка родючим грунтом проводиться з надлишком по висоті на товщину піщаної подушки. Це дасть запас на усадку землі, а потім пологі схили для стоку зайвої води. Газон в ямі жити не буде!
Тим часом відбирають посадковий матеріал. Дерен для ручної посадки ріжеться на пласти 2х0,4 м, згорнуті у рулони. Вага пласта і його товщина залежать від вологості дерновини. Перший повинен лежати в межах 15-25 кг; друга – 2-3 див.
При купівлі край рулону відвертають і дивляться траву, вона не повинна бути пожухлої або блідою, це означає, що рулон перестоял на складі. Потім отвернутый край злегка струшують, грудочки землі з нього висипатися не повинні. Власне, землі там майже і не повинно бути, тільки трохи в суцільному сплетінні коренів. Закупівлю виробляють з запасом 10% площі.
Термін зберігання рулонного дерну до посадки – не більше 72 год, включаючи транспортування. Під час неї і до посадки рулони повинні стояти вертикально, вкриті плівкою. Злегка збризнути їх з пульверизатора перед укриттям не зашкодить.
Укладання рулонного газону проводиться з помічником. Покрокову інструкцію до неї ілюструє рис:
По завершенні укладання газон поливають з розрахунку 15 л/кв. м. Далі полив роблять щовечора по нормі 3-10 л/кв. м, дивлячись по погоді. Сухо, тепло – даємо максимум. Похмуро, прохолодно – 7 л/кв. м. часом Накрапав дощик – 5 л/кв. м. Дощик накрапав довго або випав до обіду – 3 л/кв. м. Полив пропускається тільки, якщо у другій половині дня пройшов сильний дощ. Пам’ятайте – безпідставно пропущений полив здатний спровокувати перехід рослин у продуктивну фазу!
Перший покіс виробляють, коли трава підросте приблизно на 15 див. Зазвичай для цього потрібно 2 тижні, і тепер по газону можна акуратно ходити одній людині. Ножі косарки виставляють на висоту зрізу 12-15 см: на перших порах траві потрібно залишити більше зеленої маси, щоб забезпечити зростаючі коріння пластичними речовинами. Стрижуть «зеброю» (див. далі), роблячи основні проходи поперек смуги дерну. Наступні 2 косовиці (2-й і 3-й) виробляють у міру відростання трави, приблизно з тижневими проміжками. Для 3-го косарку налагоджують вже на штатну висоту зрізу, і після нього газон готовий прийняти публіку. 4-й і наступні покоси вже можуть бути рівними чи фігурними.
Сіяні трав’яні
Сіяні травою газони формуються наступним чином:
- Посів накривається можливо більш тонкої прозорої агроплівкою (агроволокном);
- Полив проводиться набризком крізь плівку так само, як і для рулонного, але розпилювач задирають вгору, щоб на укриття осідала водяна мряка;
- Коли з’являться паростки, укриття прибирають (тільки ввечері!), полив прололжают;
- Перший покіс проводиться аналогічно такому рулонного газону;
- Далі висоту зрізу косарки поступово зменшують до нормальної за 3-4 наступних покосу, ходити по газону всім підряд поки не можна;
- Газон регулярно, раз на тиждень, косять все літо і теплу частину осені, поки зростання трави не припиниться;
- Після зимівлі перший покіс виробляють, коли свіжі паростки відросте на 10-12 см;
- Далі газон стрижуть щотижня. Після 2-го косовиці 2-го року газон готовий.
Англійська та партерний
Справжній партерний і англійська газони візуально виграють у рулонного тільки в краях з м’яким рівним морським кліматом. Партерний газон являє собою складну інженерну споруду і біологічний об’єкт (приблизна схема його пристрою показана на рис.), тому затримуватися на ньому не будемо.
Досить згадати, що для нього знадобиться побудувати відразу і автоматичну систему туманного поливу (див. рис. праворуч), що витрачає до 2 куб. м води на добу і більше.
Англійський газон може бути розбитий замість партерного в краях з прохолодним вологим літом і теплою зимою. У РФ це можливо в смузі приблизно від Валдая і Мещери до Ленобласті. Грунт під англійський газон готують, як для рулонного. Набору трав базовий, формування газону – аналогічно сіяним. Обов’язковий автополив, розрахований на витрату води як для партерного.
Квіткові
Формування мавританського газону проводиться як і трав’яного, але косять його лише одного разу. Потім – тільки полив і підживлення, див. далі, про догляд за газоном. Щоб сформувати квітковий луговий газон, треба набратися терпіння. В перший рік:
Другий рік:
- Навесні, як встановиться тепло, роблять повторну підготовку грунту. Дозу гербіцидів беруть 0,25 від минулорічної.
- Поки земля відпочиває після гербіцидів (чорну плівку в даному випадку використовувати не можна) закуповують або готують до посіву насіння.
- Засівають і формують газон, як мавританський.
- Утворилися плішини (без них не обходиться) засівають базовим набором злаків.
- Насіння для підсіву злаків потрібно закуповувати пасовищні; такі продаються окремо. Готові газонні суміші не годяться.
Третій рік:
4-5 роки:
- По мірі потреби повторюють процедури 2-3 років.
- Доглядають за деревами і кущами.
- Висаджують, якщо хочеться, світлолюбні ягідні – суницю, дику полуницю, кислиці і т. п.
Проїжджий/гальмо
Основа галявини для машини – газонна сітка, зліва на рис. Пристрій його показано праворуч там же.
Формування газону для в’їзду/паркінгу здійснюється наступним чином:
Найпотрібніший з таких – газон на схилі, див. рис. Материкова порода під ним повинна бути стійкою, суглинним або глинистим. Родючу землю насипають шаром не менше 20-25 см над ребрами уступів поперечними смугами і трамбують (каток в даному випадку непридатний), пересуваючись неодмінно знизу вгору. У разі, якщо газон на схилі рулонний, дерен беруть у великих рулонах для машинного укладання. Смуги розкачують уздовж схилу; поперечних стиків повинно бути якомога менше, щоб уникнути ерозії грунту. Формування трав’яного покриву – як для газону соотв. типу.
Другий особливий газон, який може знадобитися в господарстві – дернова дах земляний лазні або погребицы. Особливо гарний останній варіант: в льоху з такою надбудовою урожай зберігається довго і з мінімальними втратами.
Пристрій газону на даху показано на рис. зліва. Там, треба думати, все зрозуміло, крім одного: рулонний дерен на дах абсолютно непридатний. Для дернової покрівлі доведеться пожертвувати частиною дерновини трав’яного сіяного газону. Квітковий луговий дерен теж годиться, але, враховуючи, яких зусиль він стоїть – не треба.
Спортивний
Пристрій особистого спортивного газону відрізняється від сіяного трав’яного тим, що укочування грунту при його підготовці робиться двічі: спочатку катком-аератором з круглими шипами товстіший, а відразу після нього – гладким катком. У ґрунті залишаться повітроносні порожнини, що сприяють посиленому росту коренів і утворення дерновини підвищеної стійкості.
Догляд за газоном
Довге благополучне життя газону забезпечить планомірне правильний догляд за ним:
- Щовечірній, крім як після проливного дощу, полив.
- Регулярна аерація.
- Щотижнева ранкова, після випаровування роси, стрижка.
- Підгодівля.
Останньою обставиною часто нехтують, а даремно. Злаки, харчуючись «від пуза», квапляться розмножуватися не більше, ніж обжора-гурман. Ювенильную фазу подкармливаемого газону у вологих місцях іноді вдається розтягнути на 10 років. Підгодовують 2-3 рази за літо гранульованими, тобто сухими, комплексними мінеральними добривами. Витрата – за вказівками на упаковці; зазвичай ок. 50 г/кв. м. щоб уникнути хімічних опіків рослин гранули розсипають у найсухішу пору дня з абсолютно сухим рослинам, але не раніше ніж за 2-3 години до поливу, щоб крупинки суміші встигли провалитися до землі.
Ручний полив всіх газонів виробляють із шланга з насадкою, що дає плоский віяло дрібних бризок. Наконечник при поливі, як сказано вище, задирають вгору, щоб на газон осідала водяний пил.
Аерують газон на ніч дивлячись, через півгодини-годину після поливу, оскільки повітря найбільше необхідний коріння, а рослини дихають «повними грудьми» саме вночі. Кращий спосіб аерації – самотопом, у взутті з шипованими накладками. Але це заняття виснажливе: потоптавши 2 сотки, ноги гудуть, як після 10 км пешедралом.
Для аерації катком більше всього підходить інструмент з плоскими ножами-гребенями, орієнтованими по ходу, як на поз. 1 рис. з аераторами. Ножі саморобного аератора для газону краще робити з листової сталі. Круглі шипи-зуби газону в загальному-то не шкодять, але помітно рвуть дерен, і відмітини видно потім 2-3 дні.
Стрижка газону – особлива стаття. Фігурна стрижка трави – справжнє мистецтво. Перші покоси завжди ведуть «зеброю» (див. рис. зліва), тобто з чітко вирізняються після стрижки смугами. Якщо газон рулонний, робочі ходи косарки повинні йти поперек напрямку укладання смуг дерну. Бажаючим освоїти надалі фасонную стрижку або просто бачити газон однотонної галявиною потрібно освоїти рівну стрижку. Ця процедура досить трудомістка, оскільки знадобиться 4 проходу, див. рис. справа. Так можна стригти тільки повністю прижився газон.
Примітка: при будь-яких видах стрижки потрібно залишати не менше 5 див. трави. Втім, покупна газонокосарка нижче опустити ножі і не дасть.
Якщо газон чахне
Як і будь-який біоценоз, газон вічно не живе. Якщо зелений (квітковий) килим изреживается і жухнет при правильному догляді, загальноприйнятий спосіб відновлення газону «без голої землі» такий:
Сіяні трав’яні газони нерідко деградують не внаслідок виснаження ґрунту, а тому, що «в дівках застоялися», тобто зжили себе в ювенільної фази. Тоді можна спробувати просто не косити газон літо, дати травам выколоситься і провести насіннєве самовозобновление. Досить часто сіяний газон таким способом вдається відновити без додаткових робіт і турбот.
Відео: газон своїми руками — коротке керівництво