Як відремонтувати дах мансардни

по

23.10.2015

? Обстеження мансардного даху
? Ремонт мансардного даху своїми руками
? Ремонт покрівельного «пирога»

Як відремонтувати мансардну дах

На жаль, нерідко власники заміських будинків, мають мансардну дах, стикаються з проблемами, викликаними зносом або дефектами покрівлі і покрівельного «пирога»: протікання, промерзанням мансардного приміщення, рясним утворенням льоду на схилах та ін. Як можна вирішити подібні проблеми – в нашому матеріалі

Обстеження мансардного даху

Поширена ситуація, з якою стикаються домовласники, – протечки, що призводять до утворення плям і розлучень на обробці мансардного приміщення. Причини можуть бути різні. Якщо плями і розводи з’являються після дощу, то це говорить про проникнення зовнішньої вологи внаслідок дефектів покрівлі і підпокрівельної гідроізоляції. Якщо ж протікання відбуваються під час відлиги взимку або ранньою весною, то мова йде про водяному парі, потрапляє під дах з житлових приміщень будівлі і перетворюється в певній зоні конденсат. Крім іншого, конденсат призводить до зволоження утеплювача, з-за чого різко погіршуються його теплоізоляційні властивості.

Також він є причиною намокання і подальшого гниття дерев’яних частин даху.

Поява конденсату найчастіше викликано помилками при влаштуванні одного або декількох елементів покрівельного пирога – утеплювача, пароізоляції, вентиляції конструкції даху (найчастіше проблеми мають комплексний характер).

Про наявність дефектів пирога можуть говорити й інші ознаки, зокрема серйозне обледеніння карнизного звису розжолобків, нерівномірний розподіл снігового покриву на схилі (на якихось ділянках сніг постійно тане). Якщо взимку дме від розеток, плінтусів, стін і кутів приміщення, кутів мансардних вікон – це також вказує на помилки при влаштуванні пароізоляції і утеплення.

Щоб визначити, з якими саме вадами даху зіткнувся домовласник, необхідно провести її обстеження, яке здатний виконати лише кваліфікований фахівець. Зазначимо, що точну інформацію про стан покрівельного пирога можна отримати двома способами. Перший передбачає локальний демонтаж покрівлі або внутрішньої обробки мансардного приміщення (зазвичай в одному-двох місцях), після чого у експерта з’являється доступ до всіх верств-пирога. Другий спосіб дозволяє уникнути пошкодження покрівлі або обробки, але припускає використання спеціального обладнання – тепловізора та термоанемометра. З допомогою тепловізора, який фіксує розподіл температури на досліджуваній поверхні, виявляють зони промерзання. А з допомогою термоанемометра, що вимірює швидкість повітряних потоків, – місця з порушеною герметичністю пароізоляційного шару.

Посилання по темі: Пристрій мансардного даху своїми руками – важливі питання та аспекти

1. Укладання крокової решетування 2. Гнучка черепиця монтується досить просто, а тому цілком підходить для облаштування нової покрівлі замість старої. 3. Демонтаж старої покрівлі. 4. Формування вузла примикання до вертикальної стіни на покрівлі з гнучкої черепиці. 5. Ремонт даху.

Ремонт мансардного даху своїми руками

Деформація покрівлі, яка обертається протіканнями зовнішньої вологи, може бути викликана різними причинами. Наприклад, при неправильному розрахунку фундаменту, помилки при його зведенні або при створенні кроквяної системи з невисокою несучою здатністю може відбуватися нерівномірне осідання даху, з-за чого з’являються зазори між рядовими будівлі тощо). В залежності від ситуації ця ділянка або ремонтують, або повністю переробляють.

Якщо покрівля серйозно пошкоджена або втратила привабливий вигляд, доводиться демонтувати її та укладати нове покриття. Як правило, при цьому оновлюють і підпокрівельну ізоляцію.

У більшості випадків заміна покрівлі не представляє великої складності. Роботи проводять, послідовно переходячи від одного ската до іншого. На період ремонту конструкцію даху і оздоблення житлових приміщенні тимчасово захищають від опадів покривними тентами або споруджують з цією метою над схилом дерев’яний каркас, закритий поліетиленовою плівкою. Після демонтажу старого покриття фахівці повинні оцінити стан кроквяної системи і при необхідності відремонтувати її: наприклад, видалити цвіль (з подальшою обробкою деревини анти септиком), замінити пошкоджені грибком крокви, підсилити конструкцію даху або виправити її геометрію.

Так, нерідко недостатньо міцні висячі крокви, що спираються тільки на коньковый брус і мауерлат, з часом під впливом експлуатаційних навантажень прогинаються в центральній частині, і тоді їх потрібно виправити, зокрема, за рахунок проміжних опор.

Відзначимо і такий момент: якщо кроквяна система початково була виконана якісно, то не потрібно її підсилювати при заміні легкої покрівлі (припустимо, металочерепиці) на важку (керамічний, цементно-піщану черепицю), оскільки при розрахунку кроквяної конструкції беруть до уваги вагу снігового покриву, характерного для регіону, де ведеться будівництво. У порівнянні з розрахунковим вагою покриву вага покрівлі є, як правило, незначним, а отже, посилення крокв не знадобиться. Однак на практиці під металочерепицю і інші легкі матеріали непрофесійні кровелыцики нерідко споруджують досить слабку кроквяну систему.

І тоді при заміні легкого покриття на важке доведеться посилювати її: наприклад, об’єднуючи наявне кроква з новою балкою за допомогою металевих болтів (шпильок), стрижнів (глухарів) та ін. Притому, щоб запобігти промерзання даху, потрібно обов’язково ущільнювати стик балок, використовуючи синтепон, ПСУЛ (попередньо стиснуті саморасширяющиеся ущі-тільні стрічки) і ін. Зверніть увагу: при ремонті покрівлі зазвичай потрібно перевстановлення мансардних вікон, вузлів примикання до труб і стін, водостічних жолобів.

Посилання по темі: Мансардний дах: переробка горища в мансарду своїми руками

Ремонт покрівельного «пирога»

Для ремонту покрівельного «пирога» доведеться повністю або частково демонтувати або покрівлю, або обробку мансарди. Найчастіше домовласники вважають за краще розбирати покрівлю, щоб не допускати будівельних робіт в приміщеннях з дорогим оздобленням. Недоліком ремонту з боку вулиці є те, що його можна проводити тільки в теплу пору року (адже на деякий час дах залишиться без утеплювача), в суху погоду і при денному світлі. До того ж частковий демонтаж покриття утруднений у разі фальцевой покрівлі або з гнучкої черепиці.

Якщо ремонтні роботи, що проводяться зовні, передбачають заміну всього «пирога», то доведеться розбирати всі його верстви до старої пароізоляції (вона залишається в конструкції даху), а потім монтувати нові пароізоляцію, утеплювач, гидроветрозащиту і покрівлю. При цьому новий паробар’єр може бути влаштований двома способами. Перший включає в себе застосування стандартних поліетиленових пароізоляційних плівок з високим опором паропроникненню. Полотна укладають в простір між крокв у вигляді жолобка: краї плівки заводять на висоту близько 50-100 мм на кроквяні ноги, проклеівая стики двосторонніми бутил каучуковими стрічками або клеєм на основі штучного каучуку або поліуретану. Нерідко краю додатково фіксують дерев’яною рейкою.

Ряд фахівців не рекомендує кріпити плівку двосторонніми стрічками або одними лише рейками, оскільки вони не забезпечують надійного примикання пароізоляції до пиляної деревини (з грубою поверхнею), з якої зазвичай роблять крокви.

Тим більше що останні, як правило, не відрізняються ідеально точною геометрією. Зверніть увагу: крокви не можна повністю закривати плівкою, так як вона не дозволить їм пропускати через себе пар, і це може призвести до їх гниття. Враховуючи, що якась кількість пара все ж буде проникати під покрівлю (через мікротріщини в кроквах, нещільні стики країв пароізоляції з дерев’яними балками), деякі експерти радять використовувати в поєднанні з таким паробар’єром особливі гидроветрозащитные матеріали – дифузійні (паропроникні) мембрани, на нижній стороні яких є всмоктуючий вологу шар: утримується їм волога потім видаляється за рахунок дифузії, тому намокання утеплювача не відбувається.

Інші експерти вважають, що потік водяної пари через крокви не буде інтенсивним, і тому не створить загрозу надмірного намокання елементів пирога. А значить, можна знехтувати і встановити звичайні дифузійні мембрани.

Другий спосіб влаштування паробар’єра передбачає використання особливих пароізоляційних плівок із змінною паропроникністю: при надлишку вологи вони перестають виконувати функцію паробар’єра, перетворюючись у влаговыводящие мембрани. Завдяки цій властивості плівки допустимо укладати як між, так і поверх крокв (тобто обертаючи їх), не побоюючись намокання дерев’яних конструкцій. Більш висока вартість таких плівок компенсується меншими трудовитратами при їх монтажі. Стики полотен пароізоляції, а також місця її прилягання до стін будівлі герметизують спеціальною стрічкою, клеєм, пастою.

Ремонт мансардного даху з зовнішньої сторони з допомогою стандартних пароізоляційних плівок:
1. Пароізоляція, укладена у вигляді «жолоби»
між крокв. 2. Притискна рейка.
3. Кроква. 4. Утеплювач.
5. Гідровітрозахист, ст. Контробрешетка

Поверх пароізоляції укладають утеплювач – звичайно плити з кам’яної або скляного волокна. Рекомендують монтувати теплоізоляцію мінімум в два шари зі зміщенням швів на половину довжини плити, щоб перекрити можливі щілини в контурі утеплення. Плити встановлюють враспор між крокв. Щоб вони надійно трималися, їх ширина повинна бути на 10-20 мм більше відстані між кроквами.

Поверх утеплювача настилають гидроветрозащитную дифузійну мембрану: її кріплять скобами або цвяхами з широким капелюшком до крокв, а потім притискають брусками контррейки, які формують вентиляційний зазор, необхідний для видалення пари з підпокрівельного простору. Щоб тепле повітря не высасывался з утеплювача в вентзазор, рекомендують проклеювати нахлести полотен гидроветрозащитной мембрани стрічками, клеями або пастами, тим самим домагаючись повітро-непроникного шару.

Товщина бруска контррейки повинна бути від 30 до 50 мм, інакше можливі проблеми з циркуляцією повітря в належному обсязі під покрівлею, особливо у разі даху складної форми. До контррешетуванню кріплять суцільну або крокові решетування (в залежності від типу покрівельного матеріалу), а до неї – покрівлю. Іноді домовласники воліють ремонт покрівельного Пирога з боку житлового приміщення. Наприклад, коли покрівля та підпокрівельна ізоляція функціонують без нарікань, але потрібна заміна утеплювача, пароізоляції та зіпсованої обробки мансарди. Такий ремонт проводиться швидше і обходиться дешевше, тому що працювати можна цілорічно в будь-яку погоду протягом 12-14 год на добу. У цьому випадку демонтують обробку і пиріг до підпокрівельної мембрани. При необхідності ремонтують кроквяну систему.

Потім укладають теплоізоляцію. Зверніть увагу: контур утеплення даху повинен з’єднуватися з контуром утеплення стіни, коли він передбачений, чи доходити до краю зовнішньої стіни, коли він не передбачений.

При цьому потрібно монтувати утеплювач в зоні мауерлата дуже акуратно, щоб не продавити їм гідро вітрозахисну мембрану, тим самим перекривши або звузивши вентиляційний зазор. Ще один важливий момент: при ремонті зсередини зазвичай не виходить тепло ізолювати верхній торець причілкового стіни (особливо якщо кроквяна нога розташована впритул до фронтону}. І тому для установки утеплювача потрібно частковий демонтаж покрівлі на фронтонах. Якщо ж знехтувати утепленням цієї зони, виникає ризик промерзання даху. Коли частковий демонтаж неможливий, для проведення робіт рекомендують зняти підшивки фронтонного звису. Але це менш ефективний захід.

Посилання по темі: Внутрішнє утеплення схилів даху для влаштування мансарди-черговість шарів

Додамо, що наявність містка холоду у верхній частині причілкового стіни можна виявити за допомогою тепловізора.

Ремонт покрівельного пирога: Місця примикання пароізоляції герметизують одно-і двосторонніми стрічками, клеями. пастами. Їх вибір залежить від того, гладка або шорстка поверхня, до якої примикає плівка Ремонт «пирога» за допомогою пароізоляційних плівок із змінною паропроникністю: їх можна настилати, огинаючи крокви. У «лотки», утворені плівкою, укладають утеплювач

Після укладання утеплювача настилають паройзоляционную плівку традиційного типу, фіксуючи її механічно до торців кроквяних ніг. Стики і місця примикання полотен обов’язково проклеюють. Потім монтують підконструкцію для оздоблювального матеріалу і саму обробку.

Найчастіше деформація покрівлі, викликає протікання зовнішньої вологи, що виникає з-за того, що при виборі типу фундаменту або при її спорудженні були допущені помилки: відбувається нерівномірне осідання будівлі, і, як наслідок, пошкоджується покрівля. До протікання призводить і недостатньо міцна кроквяна система, також дає нерівномірне осідання. Якщо у домовласника немає можливості виправити фундамент або кроквяну конструкцію, то для вирішення проблеми можна замінити існуючу покрівлю двошарової гнучкою черепицею.

Два шари такої черепиці надійно склеєні між собою бітумної термоклейкой смугою, але при цьому один шар може зміщуватися відносно іншої без порушення герметичності покрівельного покриття, що дозволяє матеріалу компенсувати осадку кроквяної системи. Додам, що двошарову черепицю можна монтувати безпосередньо поверх покрівлі з одношарової гнучкої черепиці (тобто без її демонтажу), просто прибиваючи нові гонти поверх старих довгими цвяхами.