Зведення каркасу на дачній ділянці для цілорічного проживання

0
479

Зведення каркасу на дачній ділянці для цілорічного проживання

Прийшла черга будівництва будинку на дачній ділянці. Будувати вирішили самі. Бо зведення комфортного будиночка розміром 9?8 м, придатного для постійного проживання і зробленого з якісних матеріалів грамотними будівельниками, в запланований бюджет не вписувалося.

Як будувати будемо?

До початку спорудження будинку у нас вже був невеликий досвід. Перша будівля на ділянці лазня, дерев’яний зруб. Після двох років експлуатації ми зрозуміли: колода – це не для нас, так як «простий сільський» стиль не приваблює, а обробляти такі приміщення зсередини і зовні складно. Крім того, зруб з часом сідає, йому потрібна конопатка. Робота дорога, так і професіоналів в цій галузі у нас немає.

Варіанти з різного бруса (цілісний, профільований, клеєний) після розрахунків не влаштували по тепловтрат. Цегла і монолітний бетон також не проходили або за вартістю, або за тепловтрат.

Экзотическо-екологічні варіанти типу саману і соломи ми не розглядали. Що в сухому залишку? Каркасна технологія та будівництво з «теплих блоків (пінобетон і газобетон). Ми зупинилися на каркасников.

Посилання по темі: Каркасний будинок своїми руками – фото розрахунки і креслення

Проектування каркасного будинку під дачу

Проектування – важливий етап будівництва, чим точніше (детальніше) проект, тим менше помилок і переробок буде. Тут виникають питання і проблеми, про які без проекту ніколи не замислюєшся. Звичайно, індивідуальний будинок не хмарочос, і повна конструкторська документація, виконана за всіма правилами, напевно, не потрібна, але варіант «ескізи фасадів, виконані на серветці» в подальшому забезпечить ь багато «Відкриттів дивних» при будівництві та експлуатації будинку.

Зараз при проектуванні майбутнього будинку без спеціалізованих програм не обійтися. Треба тільки правильно вибрати між складністю програми і «детальністю*» отримуваного результату. Мій чоловік вибрав безкоштовну програму SkelchUp, що дозволяє будувати тривимірні моделі. У версії «pro» можна зробити креслення окремих вузлів будинку: наприклад, секції стіни. Це зручно – видати креслення робітникам, щоб вони за нього секцію зібрали. У цій програмі була побудована тривимірна модель споруджуваного будинку і зроблений комплект креслень для зведення каркаса.

Каркасна технологія будівництва

Сама по собі каркасна технологія вже відпрацьована до дрібниць. Тут не треба винаходити велосипед, треба брати обкатане рішення і за нього будувати.

Існує американський варіант каркасного будівництва – платформа. Це найпоширеніший метод.

Каркас-платформа

Технологія «платформа» включає в себе декілька обов’язкових кроків, а саме – нижня обв’язка з фундаменту, платформа перекриття першого поверху. Каркасний скелет збирається в горизонтальному положенні на платформі, після чого стіни піднімають у вертикальне положення і вирівнюють.

Каркас-балун

Другий варіант – балун (Balloon).

Це більш старий варіант каркасною технологією, і зараз він менш поширений, так як бо леї трудомісткий. Стіни зводяться не поверхами, а цілком (перший + другий поверхи), міжповерхові перекриття кріпляться до стійок каркаса. Збірка стіни можлива як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні, а монтують їх, як у попередньому випадку. Каркас при цьому виходить більш жорстким, ніж у випадку з платформою.

Ми запланували будинок мансардного типу, бічні стіни вирішили робити по технології «балун». Причому для полегшення роботи кожну стіну розділили на дві секції (таким чином, стіна довжиною 9 м складається з двох секцій по 4,5 м). Торцеві стіни робили по технології «платформа». Їх також збирали з двох секцій, що на перекритті, в горизонтальному положенні, а потім всі разом піднімали вертикально і монтували.

На етапі проектування допустили типову помилку російської каркасостроителя – використовували брус в кутах для підсилення каркасу (потужна конструкція напів чає). Але використання бруса має два недоліки: дерево проводить тепло значно краще утеплювача і служить містком холоду.

Крім того, з часом брус висихає і сильно змінює геометрію. Як підсумок – каркас веде. На щастя, ми вчасно схаменулися і виправили проект згідно існуючої технології. Адже традиційно в каркасному будівництві використовують дошки товщиною 45-50 мм: цього достатньо для забезпечення жорсткості.

Фундамент для каркасного будинку

Так, що стосується фундаменту – це дуже важливий момент.

Фундамент – основа будь-якого будинку, і помилки на цьому етапі найбільш болючі і важко виправити. Краще робити фундамент з невеликим запасом міцності, ніж потім шкодувати. У себе ми зробили стрічковий мелкозаглу-бленный фундамент з високим цоколем. Сам фундамент заливали з бетону до висоти 15 см від рівня землі, далі викладали цоколь з бетонних блоків (20x40x20 см) до висоти 95 див.

Але в процесі будівництва фундаменту у нас почалися відхилення від первісного проекту. Підвал спочатку не був передбачений. Почали, як звичайно, заливати фундамент, і я сказала: «Хочу підвал для зберігання цибулин квітів і солінь-варений». Але сказати легко, зробити складніше. Навесні у нас високо стоять грунтові води, і в селі у сусідів підвалів немає. Чоловік довго і вдумливо читав про гідроізоляцію і вирішив спробувати. Так як треба було ще доливати ганок, було вирішено зробити невеликий, розміром десь 3?3 м, підвал під кухнею.

Спочатку за проектом все інженерне обладнання планувалося розмістити в технічному приміщенні на першому поверсі, біля передпокою. Але… восени 2013 р. в Тверській області пройшли крижані дощі. Село на четверо діб залишилася без світла, і стало очевидно – потрібен генератор. А йому потрібне місце (адже не витягну ж я його, 80-кілограмову махину, із сараю при необхідності). В технічній кімнаті місця для нього явно не знаходилося.

До того ж, коли почали монтувати тепловий насос, чоловік зацікавився питанням: а наскільки голосно він буде працювати і не буде вібрація передаватися на верхні поверхи по стійок? Стало зрозуміло – нам потрібен ще один підвал.

Зміни проекту на етапі, коли будинок побудований, – справа дорога і трудомістка. За попередніми розрахунками, потрібно було прибрати 22-24 куб. м грунту. Робітники впоралися за три тижні (копали не більше 3 днів на тиждень, щоб не набридало) і витягали грунт через лаз 60?90 см в цоколі. Копали до підошви стрічки фундаменту, в результаті висота підвалу склала 1,6 м. А з вийнятого ґрунту біля будинку утворилася невелика «альпійська гірка».

Посилання по темі: Каркас своїми руками – сайтів від А до Я

На підлозі з бетону М400 плиту товщиною 18 см, армовану прутками ФЮ і пов’язану зі стінами (арматура ФЮ, крок 30 см). Внизу постелили гідроізол, зробивши на-хлест 20 див. Додатково підвал зсередини до рівня землі гідроізол і ровал і Пенетроном. Головне – все робити по інструкції і не нехтувати дрібницями. Зовні стіни захистили мастикою і гідроізолом. Поки підвал пережив дві весни, і вода шпаринку не знайшла.

У підвалі чоловік відгородив приміщення для теплового насоса.

Тут же розмістили обладнання для опалення та водопідготовки, бойлер, розширювальні баки, насоси, фільтри. Генератор розмістили з протилежного боку підвалу, щоб забезпечити йому повітряне охолодження і легко вивести вихлоп назовні. А решти частини підвалу поставили стелажі для інструментів і обладнали невеличку майстерню.

Операція з копання підвалу під уже готовим будинком була дуже ризикованою, на межі фолу. Нам просто пощастило. Літо було без дощів, а каркасний будинок відносно легкий, тому і грунт не поплив.

Найкраще опалення – хороше утеплення

Цей девіз треба пам’ятати на будь-якому етапі будівництва. Ми живемо на відшибі, в лісах. Газу немає і не буде ніколи, а значить, найдешевший джерело тепла відсутня. Вихід один: будинок повинен бути енергоефективним.

За сучасним будівельним нормам тепловтрати будинку повинні бути не більше 100 Вт/м2 в саму холодну п’ятиденку (для Москви мінус 26). Більш точно розрахувати тепловтрати можна з допомогою спеціальних калькуляторів в Інтернеті.

Ми обмежилися 20 см базальтової вати в стінах і 25 см базальтової вати в перекритті і даху (коник має утеплення 30 см). У підсумку тепловтрати склали близько 6 кВт (приблизно 40 Вт/м2). Звичайно, це без врахування вентиляції. Вентиляція, згідно з розрахунками, додає ще близько 1,5-2 кВт, залежно від зовнішньої температури. Але якщо використовувати рекуператор на вентиляції, втрати можна знизити на 60-70%.

Отже, розрахувавши тепловтрати, ми визначилися з необхідної для опалення потужністю. Що стосується самої системи опалення та її проектування (як джерело тепла ми вирішили використовувати тепловий насос з грунтовим контуром і теплі підлоги як систему розподілу тепла), то про це коротко не розповіси. Тут є багато підводних каменів і нюансів.

Посилання по темі: Облицювання каркасного будинку цеглою

Каркасний будинок своїми руками: фото

© Автор: Т. МОЧУЛЬСЬКА Тверська обл.

Реклама

 

Загрузка...

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here