Лікування груші від хвороб і використання садового вару
У зв’язку зі змінами клімату минулі роки були холодними, з дощовими веснами, травневими заморозками, і створили дачникам багато проблем, з якими я зіткнувся ще в 2013 році і по цей день ще повністю не позбувся. Тому хочу розповісти, як мої вихованці – кісточкові та зерняткові дерева (а їх у мене 23) – стали заручниками у садового вару (добре, хоч не всі).
Згідно з календарем садівника на 2013 рік, у березні всі роботи були проведені в термін: весняна побілка стовбурів і скелетних гілок, їх обрізка, омолодження дерев, зачистка, дезінфекція місць обрізки, просушування і замазка варом. Купив я його в садовому магазині. На етикетці було зазначено, що садовий вар – сосновий, чорного кольору, м’який, Правда, раніше я сам його виготовляв, і в мене він виходив світлого кольору, але при роботі з ним ніяких проблем не виникало, все було нормально.
І ось настав спекотне літо, термометр на поверхні землі показував 53°, кора молодих гілок, що не були повністю прикриті листям, від сильного нагрівання набувала червоний колір (опік), потім він переходив в чорний, а на торцях гілок від сонячних променів кора почала здуватися. Тому що вони були замазані чорним варом!
Виявивши це, я був в шоці. Довелося в терміновому порядку приймати екстрені заходи – очищати омертвілу кору, зрізати торці гілок до живого шару, потім зачищати і відразу дезінфікувати розчином залізного купоросу (1 ст. л. на 1 л води) з допомогою пензлика, щоб знезаразити дерево від грибкових хвороб. Після просушування пофарбував білою фарбою проблемні місця. Фарбу виготовив сам мел + натуральна оліфа.
Біла фарба відбиває сонячні промені, і рани швидко і добре заростають. Цю роботу я проводив ввечері, а якщо не встигав, замотував проблемні місця білої агротканью і зав’язував шпагатом.
Посилання по темі: Вибираємо сорт груші (фото і опис)
Як вилікувати грушу
Нинішній рік обіцяв бути врожайним, але, як кажуть, на Бога надійся, а сам не зівай. І я почав купувати і збирати матеріали для роботи, готувати інструмент. Так, клімат сильно змінився, весни дощові і холодні, з травневими заморозками, тому 2014 рік був майже без фруктів, хоч літо видалося дуже спекотне. Екологія погана, в дачних масивах пів – але занедбаних ділянок, лісосмуги не обробляються, старі загиблі дерева не вирубуються, і, як результат, з’явилося дуже багато хворих і загиблих від грибків і лишайників дерев, спори яких розносяться вітром, птахами, заражаючи не тільки дерева і чагарники, але і землю.
На фото 1 добре видно зникле дерево, а за ним і інші. Як у прислів’ї: люди живуть, а дерева вмирають стоячи. Щоб не було хвороб, необхідно проводити комплекс перерахованих вище робіт.
На фото 2 позднеосенняя, дуже урожайна 28-річна груша Кюре. Ось що залишилося від моєї улюблениці, що має велику кулясту крону. Правильно пишуть садівники в «Дачному світі»: не треба старі дерева знищувати, треба бути милосердними до них, лікувати їх, виходжувати. Вони за це віддячить урожаєм.
Лікував я грушу 1 %-ною бордоською рідиною і кожен раз відрізав усыхающие гілки до живого, а потім зрізи обробляв, як писав вище, а також робив кореневі та позакореневе підживлення. Керувався при цьому такими рекомендаціями по внесенню добрив для плодових дерев.
Читайте також: Правильне удобрення плодових дерев і ягід в саду
Норми внесення добрив під плодові дерева
Яблуня, груша:
- органічні – 3-5 кг перепрілого гною, 0,5 кг пташиного посліду, 5 кг компосту;
- мінеральні – 10-15 мг фосфору, 12-16 мг калію.
Вишня, черешня:
- 20 г сульфату калію.
Зливу:
- 4-6 кг будь-якої органіки.
Персик:
- органічні – 5 кг гною;
- мінеральні – 50 г суперфосфату, 50 г хлористого калію, 300 г деревної золи.
Абрикос:
- органічні – 6-7 кг перепрілого гною;
- мінеральні-100-150г суперфосфату, 30-35 г калійної солі.
Після використання перерахованих вище добрив і проведених робіт дерева одужали (правда, не всі), і пішли в зиму здоровими.
Підготовку до сезону 2015 р. я почав з осені. Після листопаду всі дерева, пристовбурові круги і опале листя були обприскані 7%-ним розчином сечовини (карбаміду). Очистив старі стовбури і побелил їх традиційним вапняним розчином (тільки без коров’яку!), додавши в нього 1 ст. л. розчиненого залізного купоросу розчиняється столярного клею (100г на 8-10 л).
На фото 3 – слива, оброблена цим розчином у листопаді. І до березня побілка чудово трималася, незважаючи на те що в грудні улігся майже метровий шар снігу.
А в січні встановилася плюсова температура, зарядили дощі та тумани, які розплавили сніг, – добре, що земля не промерзла, і вся волога вбралася в неї. Потім – «лютневе вікно»: температура повітря підвищилася до 7°.
Я приїхав на дільницю, щоб провести обприскування дерев зверху донизу 3%-ним розчином бордоської рідини за сплячим нирках – від хвороб і щоб пригальмувати раннє цвітіння. І це мені вдалося (див. фото 4). На фото 5 видно, що стовбури молодих черешень не обприскані, а обмотані білої агротканью і зав’язані шпагатом.
Посилання по темі: Вирощування груші в Підмосков’ї – підходящі сорти
Сода замість бальзаму
Ось які рекомендації дав садівник з р. Запоріжжі. У нього 600 персикових дерев, у т. ч. 150 сортів. Весняну обрізку персика треба робити, як у винограду, залишаючи пагони на заміну, і під час цвітіння, коли добре видно, де плодова нирка, а де – ні, і скільки їх залишати (2-3 шт.), щоб не перевантажити дерево. А пагони гілочки треба обрізати після збору врожаю і до листопаду.
Дерево відновить свою крону. Якщо ж цього не робити, воно буде перевантажено плодами, поламаються гілки, почнеться камедетеча, і дерево може загинути. Так що персик потребує щорічної обрізки і формування крони. Багато садівники у своїх листах на «Дачу» пишуть, що після обрізки, щеплення і т. д. потрібно замазувати садовим варом. Але ж невідомо, яке буде літо – спекотне чи ні, головне, щоб не вийшло, як у мене. Вчений-агроном Н. Курдюмов радить після обрізки замазати місця «бальзамом» із грязі.
Не забувайте, шановні садівники, що земля теж заражена грибковими та іншими хворобами, тому не рекомендую цього робити!
А боротися з лишайниками і грибковими захворюваннями добре допомагає 3%-ний розчин харчової соди (не каустичної!) за сплячим нирках, для прилипання добре додати 30-50 г господарського мила. Якщо з першого разу не вийде, необхідно повторити, а взагалі, якщо лишайники не такі вже великі, через три дні вони підсохнуть і потім обсиплються – це перевірено.
© Р. Науменко Одеса
