Культурна яблуня від дикої відрізняється, насамперед, обрізанням.
Без обрізки яблуня дичавіє і вироджується, яблука стають дрібними і несмачними. Чому це відбувається?
Обрізка садових дерев – це індивідуальна творчість. Але є в цій справі суворі правила і непорушні закони. І все для того, щоб забезпечити кожному листочку безперешкодний доступ до сонця і одночасно сформувати красиву і зручну для збору врожаю крону.
Потрібно заглянути в глибину процесу переробки сонячної енергії в смачне, солодке яблуко. При наявності сонячних променів, вуглекислого газу і води в листочках яблуні відбувається фотосинтез, в результаті якого виробляється цукор. Цей цукор передається листочкам, гілок, стовбурів і коренів як енергія для дихання, росту і інших життєвих процесів. Але головне – він передається плодам, власне для чого людина і вирощує яблуню.
Так для чого потрібна обрізка?
Кожен листочок повинен опромінюватися прямими або відбитими сонячними променями не менше трьох годин на добу, тоді він годує себе і ще передає енергію у вигляді цукру плодам і іншим частинам дерева. Якщо ж лист опромінюється менше, то він перетворюється з трудівника в паразита, що живиться за рахунок інших листочків, краде цукор, який йшов до плодів. Та й до нього починають приставати всякі хвороби, він захворює сам або передає хвороби іншим листочкам.
Чим крона дерева стає більш об’ємною, тим більше цукру йде на зростання деревини і менше дістається яблук.
Агрономи в таких випадках кажуть: «Деревину ростіть, товариші дачники!» Ось і потрібна обрізка, щоб регулювати подачу цукру половина на зростання, а половина на плодоношення.
За характером росту і плодоношення яблуні можна розділити на наступні типи сортів
Перший тип — сорти з хорошою побегообразовательной здатністю. У них на річних приростах достатня частина нирок розвивається в різні по своїй силі росту пагони, що забезпечує достатню потовщення сучків і міцність скелета дерева. В рік плодоношення разом з плодом виростають одна-дві нирки, один або два вкорочених втечі. Плодові освіти довговічні. До цього типу сортів можна віднести Боровинку, Пармен зимовий золотий, Ренет Симиренка та ін
Обрізка яблунь зазначеного типу сортів полягає в укороченні однорічних пагонів приблизно на одну третину. Обрізку типу укорочення на 4-5-річну або більш стару деревину при діаметрі 1 — 1,5 см роблять раз в 5-6 років.
Проріджують крону з метою освітлення тільки при сильному загущенні. У сортів з пірамідальною кроною (Пармен зимовий золотий) обрізанням переслідується і розширення крони.
Другий тип характеризується основним плодоношенням на кінцях довгих гілочок порядку плодових прутиків. Побегообразовательная здатність у сильних приростів слабка, більша частина ростових нирок залишається сплячої, гілки товщають слабо, скелет дерева неміцний.
З плодової сумки крім плоду розвиваються один-два пагони, дуже часто утворюють розвилку. Ростові бруньки на плодових прутиках зазвичай не проростають, гілки виходять голі, слабо товщають.
На дорослих яблунях, коли крона стає розлогою, скелетні гілки звисають вниз. У місцях вигину внаслідок поліпшення харчування сплячих нирок з них виростають пагони і сильно загущують крону.
Дерева даного типу, що припинили ріст, потребують ретельного проріджуванні головним чином гілок, утворюють розвилки. Для омолодження гілки вкорочують на деревину 3-4 років (1 -1,5 см в діаметрі). До цієї групи за характером плодоношення відносяться сорти: Пепінка литовська, Пепін шафранний та ін.
Формування крони у молодих дерев яблуні та груші. В такому віці обрізку проводять для того, щоб допомогти дереву сформувати достатню кількість скелетних розгалужень, розмістити їх в просторі так, щоб кожна гілка могла розвиватися в сприятливих умовах освітлення, обростати плодовими утвореннями.
Дерева яблуні і груші, сформовані за розріджено-ярусною системою, до моменту посадки мають 3-4 сильні бічні гілки, спрямовані в різні сторони. Обрізка і формування яблунь проводиться, починаючи з першого року після посадки. Посаджені дерева мають укорочену кореневу систему, між тим надземна частина зберігається повністю. Природно, що така коренева система не в змозі забезпечити харчуванням і водою надземну частину, тому гілки крони коротшають на 1/3 довжини у саджанців, які мають пагони не більше 60 см, і наполовину — у більше сильнорослих. Слабкі і нижні гілки вкорочують менше, сильнорослі і верхні — більше.
Основний провідник обрізають так, щоб його кінець був вище рівня скелетних гілок на 30-40 см. Якщо ж у кроні є більше чотирьох гілок, доцільніше вирізати зайві гілки і трохи вкоротити залишилися. Обрізка яблуні проводиться до розпускання бруньок.
У перший рік на укорочених скелетних гілках зазвичай розвиваються 2-3 втечі, з яких верхні залишають в якості провідників, а нижні прищипують над 4-5 листочками для перетворення їх у плодові гілочки. Надалі протягом 5-6 років вкорочують всі основні гілки крони, але не більше ніж на 1/4 довжини приросту з тим, щоб сприяти утворенню лише 2-3 більш сильних бічних розгалужень скелетного і полускелетного типу і дещо посилити розвиток обростаючих гілочок в нижніх частинах приростів.
По мірі росту яблуні формують другий ярус основних скелетних гілок на центральному провіднику. Для цього відбирають найбільш сильні гілки, що відходять від стовбура під кутом не менше 45°. При цьому потрібно намагатися, щоб гілки другого ярусу були розташовані розріджено (для нижніх гілок 40, для верхніх 20 см) у проміжках між гілками першого ярусу. При гарному догляді щорічно можна закладати по 1-2 гілки.
Гілки другого порядку на основних скелетних сучках першого ярусу закладають одночасно з другим ярусом гілок першого порядку, але на відстані 35-40 см від стовбура, а від першої до другої гілки — 15-25 см. При формуванні гілок другого і третього порядку на основних скелетних сучках першого і другого ярусу потрібно керуватися тими ж правилами.
Особливості обрізки кісточкових порід. У кісточкових квіткові бруньки, які дають тільки квітки, розташовані з боків пагонів. При сильної обрізку типу укорочення або проріджування великі рани в них заростають дуже повільно або зовсім не заростають, що може згубно позначитися на дереві.
Як проводити регулюючу (підтримуючу) обрізку?
Перші роки після вступу в плодоношення гілки зазвичай ростуть досить сильно.
Тому основні завдання обрізки:
1) не допустити загущення крони і відповідного погіршення світлового режиму, що може послужити причиною переміщення плодоносного полога вгору і на периферію;
2) попередити вихід гілок крони з визначених розмірів;
3) нормуванням обрастающей деревини не допускати перевантаження або недовантаження дерев плодами, так як це звичайно пов’язано з переходом дерев на періодичне плодоношення зі всіма витікаючими звідси наслідками (погіршенням якості врожаю, ослабленням дерев, подмерзанием та ін).
Починають обрізку з видалення поламаних, сухих і хворих гілок. Якщо після цього крона виявиться все ще загущеною, її додатково проріджують. При цьому краще видалити 1-2, навіть З великі гілки, якщо це дозволить завдання, ніж вирізати велику кількість дрібних гілок. Для утримання дерева в заданих розмірах гілки в верхній частині крони обрізають на переклад вдало розташовані горизонтальні відгалуження, а з бічних сторін — на гілки, орієнтовані вздовж ряду. Останнє особливо важливо для сплощених крон.
При дуже сильному зростанні гілок слід збільшити кількість плодових утворень. Пов’язане з цим посилення плодоношення дещо послабить ріст пагонів. При перевантаженні дерев плодовими нирками під час зрізання треба частина їх разом з плодовими гілками видалити, щоб рясне плодоношення поточного року не призвело до “відпочинку” його в наступному році. Більше того, вони будуть загущати крону. Тому їх слід видаляти на кільце. Особливо ті, які з’являються у верхній частині крони поблизу місця вирізки центрального провідника. Щоб видаляти менше деревини, замість обрізання рекомендується частіше практикувати выломку пагонів. Якщо ж у кроні є вільний простір, то заповнити його можна формуванням гілки на основі вдало розташованого вовчка.
Як обрізати запущені дерева?
Обрізання молодих запущених дерев, крона яких не вийшла із заданих розмірів, починають з відокремлення центрального провідника і визначення числа і розташування основних гілок. Після цього грунтовно проріджують крону. В першу чергу видаляють гілки сухі, поламані, щуплі, зі слабенькими обрастающими плодовими утвореннями. Якщо цього виявиться недостатньо, видаляють кілька сильних здорових гілок. Потім проводять супідрядність залишилися основних гілок між собою і підпорядкування їх провідникові.
При обрізанні запущених дерев не треба прагнути до створення ідеального порядку відразу, оскільки для цього може знадобитися дуже сильна обрізка. В результаті дерево може різко послабитися або відповідною реакцією буде сильне волчкование. В перший рік можна залишити кілька загущающих гілок і не зовсім чітким може бути супідрядність основних гілок. Додаткову поправочную обрізку можна провести в наступному році.
Обрізку більш дорослих запущених дерев, крони яких вже вийшли за межі встановленої висоти і ширини, починають з обмеження висоти і розкриття центру. Для цього частина центрального провідника або одну-дві гілки, що займають його положення, обрізають на висоті 18-2 м на вдало орієнтовану до периферії бічну гілку. Всі інші гілки в верхній частині крони обрізають на висоті 2,5—З м на бічні відгалуження, направлені уздовж ряду. Нижні, занадто пониклі гілки або вирізують на кільце, або обрізають на переклад відгалуження, орієнтований вгору. На цьому обрізку у цьому році можна припинити.
В наступному році навесні проріджують крону, керуючись загальними правилами і технікою обрізки. Влітку виламують вовчки, що з’являються в місцях вирізки центрального провідника і великих гілок. Надалі робота з такою кроною полягає в підтримці оптимальних розмірів, заповненні вільних просторів на оголених гілках обрастающими гілками за рахунок формування з’являються волчков або посилення росту слабких гілок.
Як проводити омолодження крони або окремих її гілок?
З віком число розгалужень, а відповідно пунктів росту і плодоношення стає все більше. Настає такий момент, коли вологи, елементів мінерального харчування і продуктів фотосинтезу виявляється недостатньо, щоб забезпечити зростання сильних пагонів з вегетативних бруньок, високий відсоток зав’язування плодів з генеративних бруньок, рясне плодоношення і закладання квіткових бруньок під урожай наступного року. Починає прогресивно зменшуватися довжина пагонів, що свідчить про ослаблення дерева та про необхідність застосування до нього омолоджувальної обрізки, завдання якої — повернути дереву здатність до зростання і наблизити співвідношення між ростом і плодоношенням і фізіологічного рівноваги. Ця задача вирішується омолодженням гілок, тобто обрізанням їх в тих місцях, де приріст гілок досить сильний.
Визначають місця зрізів за зовнішнім річних кілець.
Порядок виконання роботи наступний:
1) зниження крони;
2) грунтовне проріджування її;
З) омолодження гілок.
Якщо при зниженні і проріджуванні було вилучено велику кількість гілок, омолоджування відкладають до наступного року. Цілком ймовірно, що вже така обрізка може викликати посилення росту. Якщо ж при зниженні проріджуванні крони і її було видалено мало гілок, проводять омолодження залишилися. Для визначення ступеня обрізки оглядають кілька гілок і визначають місце зрізу. Краще всього по ярусах розгалуження, вважають від периферії.
Якщо вирішили робити обрізання в зоні першого, другого або третього ярусу, то в подальшому, вже не особливо вдивляючись у довжину річних приростів в місцях зрізів, застосовують подібну обрізку до всіх гілок. Досить сильними можна вважати прирости (по довжині річних кілець) в середній зоні близько 25, у південному—близько 35 див. Зрізи краще робити на переклад, навіть якщо це слабенька гілочка генеративного типу.
Додатково проводять нормування і омолоджування обростаючих гілок. Насамперед, видаляють малопродуктивні щуплі генеративні гілки. Додатково проводять нормування і омолоджування обростаючих гілок. Насамперед, видаляють малопродуктивні щуплі генеративні гілки, потім омолоджують сильно розрослися складні плодові гілки і розгалужені кольчатки. Зрізи роблять над розгалуженнями, розташованими в середній їх частині або ближче до основи. При великому обсязі всю роботу виконувати в один рік не слід. Омолодження обростаючих гілок можна відкласти на рік. Влітку треба поспостерігати за омоложенными деревами.
Вовчки, що з’являються у місця вирізки центрального провідника або великих гілок, якщо немає простору для їх зростання, слід виламати.
Осіння ревізія дерев, що полягає у визначенні кількості та якості врожаю і довжини приростів, покаже, чи правильно була проведена обрізка. У садівників-любителів, як правило, обрізка буває недостатньо сильною (слабкі прирости). Значить, навесні треба провести додаткове омолодження залишених гілок плодових утворень.
Великорозмірні крони займають невиправдано великий обсяг. Внаслідок розвитку оголення гілок в їх глибинних частинах листової і плодоносний полог переміщаються вгору і на периферію. Внаслідок цього вихід плодів з одиниці площі проекції крони та її обсягу невисокий, а догляд за такими деревами істотно ускладнюється. Положення можна значно поліпшити, якщо зменшити висоту крони до метра, а завширшки хоча б в одному напрямку до 2,5 м.
Зниження висоти досягається вирізкою центрального провідника на рівні 1 ,8-2 м від поверхні ґрунту з переведенням на бічну гілку.
Якщо місце центрального провідника зайняли кілька гілок, то відповідно обрізають на переклад відгалуження, орієнтовані до периферії, кожну гілку. Цим досягаються розкриття центру і поліпшення умов освітлення в глибині крони. При сильному оголенні гілок в перший рік цим і обмежуються.
Якщо ж після освітлення центру крони залишається ще досить багато сильних гілок, то на висоті близько 2,5 м роблять обрізку їх переклад на зовнішні відгалуження. У цьому ж році або на наступний обрізають нижні пониклі гілки так, щоб зростання їх був направлений догори, а також проріджують гілки в місцях сильногозагущения. Влітку спостерігають за деревами і виламують вовчки, що не мають в перспективі простору для зростання.
Особливу увагу звертають на ті, які з’явилися в місцях вирізки центрального провідника і гілок у верхній частині крони.
При вільному зростанні вони можуть дуже швидко заповнити звільнене від гілок простір, і над залишеної невисокою кроною утворюється нова могутня крона з вовчкових гілок. В результаті зростання нижній частині крони ще більш послабиться. І,всупереч очікуванням, висота дерева не тільки не знизиться, але стане ще більш високою, недоступною для догляду і збору врожаю.
Якщо дерево невелике і обрізка відповідно не дуже сильна, крім зниження висоти, необхідно обмежити її ширину з двох протилежних сторін. При орієнтації ряду з півночі на південь довжину гілок обмежують зі східної і західної сторін. Простіше всього це досягається обрізанням гілок на переклад відгалуження, направлені уздовж ряду. Причому довжина гілок у нижній частині крони повинна бути дещо більшою, ніж у верхній. Загалом, площину зрізів знизу вгору слід розміщувати під кутом 15-20°. Це попередить і відставання в рості нижніх гілок, і посилення верхніх: зростання буде пропорційним.
При переформуванні крони можна обмежитися тільки зниженням висоти — вийде горизонтально уплощенная крона. Якщо обрізку провести з двох бічних сторін крони, ширина її зменшиться і крона стане вертикально сплощеної. Не слід намагатися зробити всю роботу за один прийом. Якщо дерева високі і старі, то на приведення їх до зазначених вище розмірах знадобиться 2-3, а іноді і 4 роки.
Завжди треба виправляти вже сформовану крону?
Ні, не завжди. Крона молодих дерев легко подається переформовування, але чим більше їх вік і чим більше вони запущені, тим складніше виконувати цю роботу. У таких випадках треба обмежитися необхідним: знизити висоту, домогтися рівноваги між ростом і плодоношенням, не звертаючи уваги ні на житло, ні на супідрядність гілок. Крона може бути однобокою і з нахиленим стовбуром, важливо, щоб були плоди, і дерево не займало невиправдано великої площі та простору саду.
Коли проводити сильну обрізку дерев: під урожайний або під неврожайний рік?
Якщо в минулому році утворилася велика кількість квіткових бруньок (це можна легко визначити навесні при огляді дерев), обрізання, навіть сильну, можна проводити без побоювань. Пам’ятаючи про те, що у дорослих дерев тільки від 2 до 10% квіток можуть дати плоди (інші 90-98% опаде), при обрізанні під урожайний рік треба навмисне видалити деяку кількість квіткових бруньок разом з плодовими гілками, на яких вони розташовані. Це буде сприяти згладжуванню періодичності плодоношення.
При невеликій кількості квіткових бруньок обрізку треба проводити обережно і намагатися зберегти, можливо, більше їх число. Наявність плодів на дереві буде трохи стримувати інтенсивність закладки квіткових бруньок під урожай наступного року, що дуже бажано, особливо при периодичном плодоносінні. При цьому треба враховувати, на яких гілках плодових розміщується основна частина врожаю: якщо на кільчатках — обрізка помітного впливу на кількість плодів не надасть; якщо на кінцях вегетативних гілок і на плодових прутиках, то при укороченні може бути значно знижено зав’язування плодів, що при наявності великої кількості квіткових бруньок бажано, а при малій кількості їх небажано.
Коли і як обрізати дерева постраждали від морозу?
Передусім треба визначити характер і ступінь підмерзання. Відрізані гілки витримують у посудині з водою в теплому приміщенні. За кількістю розпустилися нирок визначають відсоток їх підмерзання, а за кольором деревини на зрізі — ступінь підмерзання гілок. При слабкому підмерзанні забарвлення деревини жовта, при сильному — коричнева (у груші — чорна). Кора на стовбурі і гілках при сонячних опіках і морозобоинах спочатку червоніє, а потім при підсиханні утворюються вдавлені ділянки. При слабкому підмерзанні проводять обрізку у звичайні терміни з дотриманням загальних правил. Необхідну поправку можна зробити в наступному році або влітку, якщо виявляться усыхающие гілки або їх частини. Повністю знищені гілки вирізують на кільце, а якщо підмерзла тільки верхня частина, до здорової деревини. При середньому ступені підмерзання гілки вкорочують сильніше, ніж треба було б при обрізанні здорових дерев. Це необхідно для того, щоб посилити ріст нових пагонів ближче до основи гілок, так як подмерэшие гілки крихкі і при великій довжині легко відламуються під власною вагою.
Обрізку сильно пошкоджених дерев в рік підмерзання краще не робити. Треба відкласти цю роботу до наступного року, коли відросло новим гілкам можна визначити, в якому місці обрізка буде ефективною. Цілком можливо, що обрізка зовсім не потрібно. Спочатку дерево може почати розпускатися за рахунок запасів, а в середині літа частково або повністю усохнути. При повному вимерзання надземної системи до рівня снігового покриву молоді дерева зрізають на зворотний ріст. З гілок, що з’явилися вище місця щеплення, вибирають найбільш сильну і на її основі формують нову крону.
При вимерзання надземної системи у більш дорослих дерев краще їх викорчувати й посадити нові. При частковому сильному підмерзанні обрізку треба робити в тому місці на кожній гілці, де є нові гілки або вовчки. На основі волчков можна формувати як основні, так і обростаючі гілки. При обрізанні сильно підмерзлих дерев звичайними правилами обрізки можна знехтувати. Залишати треба всі здорові гілки, щоб розміщуються на них листя сприяли швидкому наростання нових шарів деревини. Після відновлення об’єму крони можна провести і проріджування її, і нормування основних і обростаючих гілок. При обрізанні підмерзлих дерев треба стежити за тим, щоб на стовбурі та основних гілках не було великих ран на одному рівні, так як гілку або є крони (якщо такі рани на стовбурі) може всохнути. Більш ретельно, ніж зазвичай, треба замазувати рани на підмерзлих деревах.
В які терміни краще обрізати плодові дерева?
Молоді дерева в період формування крони краще обрізати в період спокою, за 3-4 тижні до початку вегетації. Це забезпечить кращий ріст пагонів. Дорослі плодоносні дерева можна обрізати будь — коли-взимку, навесні до і після початку вегетації аж до кінця цвітіння. Зимова обрізка, безумовно, прийнятна в південних районах країни. У середній смузі вона небезпечна: при сильних морозах напередодні обрізані дерева можуть підмерзнути. Обрізка після початку вегетації краща при значному зниженні крони. У цьому випадку регенерація буде не такою сильною і менше буде утворюватися волчков. Омолоджування дерев краще проводити не пізніше ніж за З—4 тижні до початку вегетації, так як тут важливо підсилити зростання. Вирізку сухих і поламаних, загущающих гілок у дорослих дерев можна робити в будь-який час року.
Як визначити правильність обрізки?
Протягом життя дерева його неодноразово доводиться обрізати. Щоб не повторювати помилок, треба оцінювати результати попередньої обрізки перед початком кожної наступної. Для цього треба оглянути місця зрізів, визначити заростання ран і реакцію на обрізку. Якщо рана заростає погано або нерівно, отже, техніка виконання зрізу була недостатньо правильною. Треба внести поправку. Якщо реакція на обрізку (наприклад, сила і напрямок росту нової гілки) не відповідає задуму, значить, сталася помилка, яку треба виправити на цій гілці або врахувати при схожій ситуації і внести відповідні корективи.
Які особливості обрізки дерев при щільній і дуже щільній посадці
При щільному розміщенні дерев неможливо формувати крону кожного з них окремо. У цьому випадку проводять обрізку всій суцільний крони ряду, не звертаючи уваги, яка гілка і на якому стовбурі розміщується Важливо, щоб не було оголення гілок, загущених ділянок з поганим світловим режимом, був досить сильний ріст пагонів і були обростаючі гілки. У потрібному для високого плодоношення кількості. Ширина впоперек ряду і висота крони повинні бути в межах 2-2.5 м.
