Якщо ворота обличчя будинку, то хвіртка посмішка на ньому. Навіть якщо вона десь всередині і веде в сад. Хвіртка своїми руками – посмішка щира і невимушена. Тому поставитися до виготовлення цього в загальному-то невигадливого вироби треба старанно і з душею.
Матеріали
Тут вибір не так вже багатий. Пластикові секції паркану, стулки воріт і хвіртки довговічні, можуть бути досить привабливі і не вимагають попередніх земляних робіт, але, на жаль, не вогнестійкі і опору вандалізму не надають: легко застромити в землю – легко звідти і вирвати. Поза виробничих умов пластики нетехнологичны і трудомісткі, тому своїми руками хвіртки і ворота виготовляються найчастіше з дерева і металу. Пластик при цьому може знайти застосування як допоміжний і обробний матеріал, про що див. далі.
Примітка: для воріт і хвіртки потрібно також фурнітура. Виготовляти її самому (елементи фурнітури конструктивно не складні) або купувати – справа хазяйська. Що вибрати з ладу або взяти за зразок, див. рис. праворуч нижче. Дещо про того ж, коли й де потрібно, див. далі по ходу викладу.
Загалом про конструкції
Фурнітура для дерев’яних воріт і хвірток
Вхідну хвіртку прийнято робити відкривається усередину. Це необхідно насамперед для безпеки відвідувачів, і господарів: задкуючи від распахивающейся стулки, гість ризикує потрапити взуттям в бруд, а то і впасти на проїжджу частину. Також, якщо хвіртка відчиняється назовні, то шарніри петель опиняться на вулиці, що полегшить роботу потенційним зловмисникам. У разі, якщо орні хвіртка може бути виконана відкривається тільки назовні, петлі потрібно ставити протизламні, і в стулці зробити оглядове віконце, або встановити на вході домофон.
Ширину полотна хвіртки (стулки без петель і замків) беруть як для міжкімнатних дверей – 750-1000 мм Звужувати її полотно до 600-650 мм, а для дверей підсобні приміщення та місця загального користування, не можна: у ворітця проходять у верхньому одязі. Якщо ж зробити ширше, то випадково незапертая, вона на вітрі може гримнути так, що петлі виверне. Висоту хвіртки беруть по висоті огорожі, але з тим же вітряним міркувань, не більше висоти проходу над сходами, тобто 1,9-2 м. Між полотном хвіртки, стовпом, на який вона навішується, і іншими елементами оздоблення залишають, в розрахунку насамперед на обмерзання і сніг, зазор від 6 мм з боку петель, від 80 мм внизу і від 2 мм з решти 2-м сторонам.
Щоб не ставити зайвих стовпів, що в даному випадку саме трудомістке, один з комірних часто роблять спільним з хвірткою: з однієї сторони до нього кріпляться воротні петлі, а з іншого калиточные. «Хребет» цього стовпа в будь-якому випадку повинен бути сталевим, хоча для протилежної воротины стовп можливий і дерев’яний. Посилений загальний стовп необхідний також, якщо хвіртка вбудована в ворота. Тоді потрібно врахувати і ще дещо, див. далі.
Примітка: робити воротні стовпи у вигляді забетонованої і залитій бетоном азбестоцементної труби, як іноді радять, не можна – весь стовп виходить крихким. Пам’ятайте – воротні стовпи не палі, на них діють швидкі знакозмінні динамічні навантаження і без пружної основи стовпи досить скоро або тріснуть, або расшатаются.
Якщо стовпи огорожі цілісні цегляні, то воротні потрібно класти в 1,5 цегли при висоті воротін до 1,6 м і в 2 цегли при більшій висоті, використовуючи спеціальні схеми (порядовки) 3-рядною перев’язки швів для кутових стовпів, парканів, див. рис.
Порядовки кладки стовпів в півтора і два цегли з трирядної перев’язкою
Справа це вимагає досить великого досвіду муляра, але сталеві закладні деталі для кріплення петель все одно не завжди тримаються надійно. Так що краще буде зробити цегляні воротні стовпи, склавши їх навколо хребтины із сталевої труби за спрощеною схемою для кладки проміжних забірних стовпів; ряди кладки тоді просто чергуються в дзеркальному відображенні.
Схема пристрою стовпа воріт і хвіртки з цегли з осьовою хребтової трубою
Цегла в даному випадку більш декоративний матеріал, так що можна застосувати неміцний, але красивий облицювальна: центральний просвіт стовпа увійде труба діаметром до 120 мм. Заставні, які тепер стали просто накладками, з’єднуються з нею шматками арматурних прутів на зварюванні, див. рис. справа. Місця розташування закладних та зв’язків їх з хребтиной потрібно заздалегідь розрахувати так, щоб вони припали на кладочні шви, інакше доведеться довбати в цеглі канавки. Бетонується труба-хребтина «по повній», не менш ніж на 0,6 м нижче нормативної глибини промерзання в даній місцевості.
Примітка: взагалі зведення і закріплення в грунті стовпів і колон – особлива галузь будівельної індустрії. Бетонування тут потрібно особливо надійне. Для воріт і хвірток його можна спростити, використовуючи прийоми технології ТІСЕ, див. напр. відео нижче. До речі, ідея авторів дійсно хороша, але ось грунтувати бетонируемые частини сталевих деталей все-таки не потрібно. А ми повернемося до хвіртки як до такої.
Відео: бетонування стовпів для воріт і хвірток
Про профнастилі
Хвіртка з профнастилу хороша не тільки доступністю матеріалу, швидкістю і технологічністю виготовлення, але і тим, що гофрований сталевий лист надає полотну додаткову міцність. Вважається, що паркани з профлиста вигляд мають утилітарний. Однак і ворота з хвірткою з профнастилу можна різними спобобами облагородити, див. далі.
Дерев’яні хвіртки
Прості штакетные і рейкові
Полотна хвірток невеликої висоти, або ажурні, або розташовані в місцях, досить захищених від поривів вітру, виконуються з дерева по т. зв. каркасною схемою, хоча по-правді вона не каркасна, а з несучою обшивкою: все полотно набуває розрахункову жорсткість тільки коли на «каркас» будуть встановлені накладні планки. Для хвірток звичайних розмірів несучі опорні елементи роблять з дошки (30-40)х(130-150), а накладні планки теж з дошки (15-25)х(60-100). В такому випадку «каркас» роблять по Z-подібною схемою, поз. 1 і 2 на рис.
Дерев’яні хвіртки
Якщо декоративне заповнення зовсім вже субтильне і навантаження нести не здатне, каркас роблять «метеликом» або «пісочним годинником», у вигляді Х-образної опори з поперечками по краях. У «метелику» під решетування з рейок від 10х20 мм ставлять 2 горизонтальні поперечки, вгорі та внизу, а «пісочний годинник», поз. 3, під будь-яку, хоч плівкову, обробку, обрамлені з усіх боків. Такі хвіртки більш трудомісткі, т. к. дошки опори на перехресті врізаються вполдерева, а «пісочний годинник» потрібно так само врізати і обрамлення.
Для хвіртки, витягнутої в висоту, кращою буде Е-подібна опорна конструкція, поз. 4. Особливий випадок – хвіртка з тину. Тин штука досить міцна і жорстка, але не на скручування по діагоналі. У хвіртці земля його не стримує, тому хвіртку з тину підкріплюють ?-образної опорою. Достатньо таким чином підкріпити тільки нижню половину, поз. 5, це не позбавляє хвіртку з тину рустикального вигляду, особливо коли дерево потемніє.
Садові та сільські
Садова хвіртка оформляється частіше всього не одноманітно і виконується ажурною. Тоді, щоб забезпечити жорсткість і міцність полотна, його роблять рамним: все навантаження бере на себе обрамлення з бруса від 40х100. Деталі на стиках врізаються вполдерева на водостійкому клею і стягуються парами діагонально розташованих саморізів. Відмінні рамні хвіртки виходять із стулок старих дверей і вікон під дрібне скління, поз. 1 на рис. Під косу рейкову решетування без врізання по перекрестьям кути рами додатково підкріплюються косинками з дошки (15-30)х(80-150), поз. 2. Секції рами під різнорідне декоративне заповнення поділяються поперечинами, поз. 4 і 5.
Хвіртки з обшивкою в дерев’яній рамі
Щитова дерев’яна хвіртка
Міцні вхідні
Особливо міцної, а при просочуванні антипіренами, синтетичними смолами і виконанні з твердих порід дерева і антивандальної, буде щитова дерев’яна хвіртка, див. рис. зліва. Раму у такому разі роблять з бруса від 50х150, а її деталі по кутах з’єднують в шип-паз. На заповнення йде шпунтована дошка (30-40)х100. Розміри рами беруть такими, щоб у її вікні вміститься ціле число дошок без урахування висоти гребеня шпунта. Усередині рами по контуру вибирають паз; одна з крайніх дощок входить в нього гребенем шпунта, а паз шпунта протилежної з’єднують з пазом рами шпонками (ламелями).
Примітка: накладні петлі рамної і щитової хвірток можуть бути короткими, див. рис. праворуч, т. зв. полуамбарными (накладні петлі повної довжини – комірні). Карткові петлі використовувати все одно не можна.
Хвіртка – стріла
Стрілчаста садова хвіртка
В саду особливо елегантно виглядає дерев’яна стрілчаста хвіртка, див. напр. фото на рис. справа. Хвіртка-стріла вважається досить трудомісткою, але насправді її нескладно зробити і починаючому майстрові. Матеріалу вистачить листа фанери товщиною 5-6 мм, а з спецінструменту знадобиться електролобзик і, бажано, шуруповерт.
Схема розкрою матеріалу і складання стрілчастого навершя хвіртки показана на рис. нижче. Всього знадобиться 12 деталей, по 6 на бік. 4 середніх, якщо потрібно, зсередини зауживаются під декоративне заповнення (показано пунктиром). Перед складанням стріли всі заготовки двічі просочуються водно-полімерної емульсією, якщо звичайна фанера будівельна або пакувальна. «Ноги» 2-х середніх деталей вкорочені приблизно на 100 мм для посадки на шип.
Деталі та схема складання стрілчастого навершя хвіртки
Збирається стрілчасте навершя на клеї ПВА і дрібних цвяхах з насічкою або саморізах. Довжина кріплення 20 мм, якщо фанера 5 мм і 24 мм для 6-мм фанери. Спочатку збирають по 4 особових деталі, включаючи укорочені під шип, а потім до них прикріплюють по 2 тильних. Збивають/згвинчуватися деталі «змійкою» (зигзагом) з кроком 80-150 мм з відступом від краю 30-40 мм Тильна «змійка» повинна бути дзеркальним відображенням лицьового.
Прямі ноги «стріли» можна вкорочувати відповідно до загального дизайну хвіртки. На верхніх кінцях її вертикальних стійок під посадку стріли вирізається шип. Садять стрілу на тому ж ПВА і підкріплюють 4-ма діагональними парами саморізів, по 2 спереду і ззаду. Задні пари повинні бути дзеркальним відображенням передніх.
Хвіртка і пергола
Пергола в загальному сенсі – будова без стін і даху. Напр., садова пергола може бути просто гратчастим тунелем, по якому пущено в’юнкі рослини. Класична пергола, колонада в 2 більш ряду, увінчана перехресними балками, стала відома в Європі завдяки давнім грекам, але придумана була то в Стародавньому Єгипті, чи то в Персії для палаців і храмів.
Справа в тому, що класична пергола дає досить сильний психологічний ефект домінування споруди і, відповідно, його власника. На деспотичний Сході пергола повинна була придушити гординю відвідувача, перш ніж той наблизиться до трону або вівтаря. Вдаватися в тонкощі, чому так, тут, на жаль, немає можливості, але цей ефект цілком об’єктивний, як заспокійливе дію дзеркала ставу з водяними ліліями або думки про достатку, що вселяються пишною клумбою.
Тому постачати монументальної перголой вхідну хвіртку, як на поз. 1 рис., краще не треба: гість може виявитися людиною, від якого залежить хід ваших справ. І йому невтямки буде, чого це він втратив лояльність до вас, а вам – чому все раптом пішло враздрызг.
Хвіртки з перголами
У менш авторитарної Європі це зрозуміли одразу, і перголу, оповивши для пом’якшення пресингу квітами, перенесли в куточок відпочинку саду, куди гості допускаються за вибором господаря. Крім того, як тільки була винайдена арка, нею стали увінчувати перголу, поз. 2; округле навершя істотно пом’якшує ефект домінування. В покоях перголу замінили анфіладою, вселяє відчуття величі, не принижуючи гідності.
Якщо по загальному дизайну все-таки потрібно класична пергола на вході, то її потрібно робити візуально можливо більш легкою, а паркан і хвіртку – ажурними і як можна нижче, поз. 3. Відкритість зведе домінування перголи на немає. Ще варіант – однорядна пергола, дещо стилізована під буддистско-shinto кумирню, поз. 4. Вона навіває почуття применшення слабше і асоціюється воно вже з вищими силами, що не образливо нікому в здоровому глузді.
Металеві хвіртки
Стулка воріт з круглої водопровідної труби, обшита профлистом
Основою металевої хвіртки є металопрофіль; як правило – квадратна сталева труба 60х60(2-3). З неї зварюють прямокутну раму за розмірами полотна хвіртки. Для посилення під обшивку профнастилом достатньо 1-й поперечки з тієї ж труби, розташованої посередині висоти полотна. Якщо застосована кругла водопровідна труба, для посилення під профлист потрібно поставити діагональне ребро жорсткості і зміцнити кути косинками від 200х200 до 300х300 із сталевого листа 3-5 мм. В такому випадку, при обшивці листом товщиною 1,5 мм з хвилею 15х150, можна довести ширину полотна до 1,5 м, це вже справжня стулка воріт, див. рис.
Як влаштована металева хвіртка під будь-яке інше декоративне заповнення, у т. ч. і дерев’яне, див. рис. нижче: раму додатково підсилюють такий же поперечиною, але з профтрубы 40х25(1,5-2), та 2-ма підкосами від середини до зовнішніх кутах.
Рама хвіртки із сталевої профільної труби
Хвіртка з обшивкою з металосайдингу
Елементи підсилення приварюють ребром до оздоблення поверхонь з внутрішньою площиною рами, це дасть поглиблення для монтажу заповнення. Під нього ж з дрібних частин (напр. рейкову грати) всередині контуру рами монтують ту ж трубу 40х25(1,5-2), або сталевий куточок.
Хвіртка такої конструкції, обшита обрізками металосайдингу, виглядає цілком пристойно, див. рис. справа. А на обшивку садовий або інший, до якої вандалам не дістатися, підуть залишки будь-якого зовнішнього оздоблювального матеріалу: пластикової вагонки, блокхауза і т. п.
Гаражні петлі для воріт і хвірток
Примітка: сталева стулка хвіртки навіть без обшивки важить більше 20 кг. Тому, маючи на увазі ті ж раптові вітрові навантаження, петлі для неї потрібно брати гаражні, див. рис. зліва. Для хвіртки досить петель діаметром (16-20)х120 з кульковим упором. Більш потужні на опорному підшипнику, зрозуміло, не завадять.
«Сама повна схема посилення металевої хвіртки, розраховану на будь-яку обшивку та на експлуатацію в максимально жорстких умовах, виявляється не набагато більш матеріало – і трудомістким: справа зводиться до короткого додаткового подкосу на кожен кут і монтажі хвіртки на окремому стовпі. Креслення каркаса металевих воріт з хвірткою на всі випадки життя наведено на рис. нижче.
Креслення сталевого каркасу воріт з хвірткою
Виготовлення таких воріт з хвірткою має деякі особливості, а саме: спочатку роблять самі ворота, з точною установкою стовпів, перевіркою на відкривання-закривання та ін. Потім – технологічний перерву в 20 діб, поки бетонні фундаменти комірних стовпів не наберуть 75% міцності; тим часом можна зробити і хвіртку зі стовпом. Її тимчасово Полотно фіксується намертво в закритому стані болтами або струбцинами. Обшивку воріт і хвіртки не поки не роблять.
Далі, хвіртку монтують в зборі зі стовпом. Свердловину під його фундамент бурять або копають, засипають противопучинную піщану і щебеневу подушки. Після цього:
- Стовп з хвірткою ставлять у свердловину;
- Вирівнюють по вертикалі в поперечній площині, фіксуючи дерев’яними вкладишами;
- Стулку хвіртки присувають до стовпа воріт, підкладають під її край тверді прокладки, що забезпечують необхідний експлуатаційний зазор, див. вище, і фіксують струбцинами;
- Стовп хвіртки виставляють по вертикалі в подовжній площині, контролюючи одночасно, не збилася установка в поперечній площині, тобто користуються 2-ма схилами;
- Фіксують стовп хвіртки остаточно і бетонують;
- Обшивку всіх стулок і монтаж фурнітури проводять не раніше ніж через 7 діб (при +18 в тіні) після схоплювання бетону у фундаменті стовпа хвіртки.
Хвіртка у воротях
Багато роботи і чимало коштів заощадять ворота з хвірткою, вбудованої у стулку воріт. Щоправда, стосується це лише воріт розпашних металевих. Хвіртка, вбудована в зсувні або підйомні ворота, настільки ускладнює їх самостійне виготовлення, що, мабуть, краще поставити додатковий стовп. Якщо ж ворота розпашні, то хвіртка в їх стулці робиться за такими правилами, див. праворуч на рис. нижче:
Креслення металевих і дерев’яних воріт з хвірткою
З дерев’яними воротами справа йде трохи складніше: поставити хвіртку у стулку дерев’яних воріт без втрати загальної міцності в такому разі можливо, тільки якщо ворота з міцного твердого (і дорогого) дерева. Якщо ж ворота із звичайної хвойної деревини, то хвіртку потрібно навішувати поруч, і загальний для неї і воріт стовп повинен бути сталевим, забетонированным на повну глибину. У тому і іншому випадку стулки воріт і хвіртки виконуються рамними з додатковою діагональної зв’язком жорсткості (див. ліворуч на мал.) з бруса від 150х50.
Різні калиточные різниці
Портали хвірток
Портал
Портал хвіртки зовсім не обов’язково пергола, вона тільки останнім часом увійшла в моду. Найчастіше над хвірткою роблять навіс (козирок) від дощу, зліва на рис. Зайвого місця зовні (яке вже не власність господаря) він не вимагає, але гостю зручно, і є причина поважати власника. За старими правилами гостинності вважалося хорошим тоном, якщо портал, навіс хвіртки виведений назовні не менше ніж на 3-4 футів (близько 0,9-1,2 м). Всередину – скільки завгодно, хоч суцільним тунелем до ганку.
Примітка: з сучасних матеріалів для покрівлі порталу-навісу найкраще підходить стільниковий полікарбонат. Навіси з полікарбонату порівняно недорогі, технологічно доступні для виготовлення своїми руками, міцні, довговічні, естетично добре узгоджуються з парканом, воротами і хвірткою з будь-якого матеріалу або їх поєднань.
Друга різновид хвірткових порталів конструктивно – технологічні. Такі покликані насамперед забезпечити міцність капітального кам’яного паркану, праворуч там же. Забезпечити капітальний портал хвіртки навісом ніким, ніде й ніяк не забороняється.
Хвіртка з сітки
Хвіртка з сітки
Огорожі з воротами та хвіртками з сітки не вельми естетичні, нічого від погляду не загороджують, але недорогі, технологічно складні, мало трудомісткі і більш інших ремонтопридатні. Тому ними найчастіше захищають хоздворы, приміщення для продуктивних тварин і т. п. Для обшивки огорожі використовують переважно сітку Рабиця як більш технологічну і міцну.
Особливість стулок воріт і хвірток з сітки в тому, що обшивка, з одного боку, сама ніякого навантаження нести не здатна; з іншого – що вільно продувається і вітрових навантажень дає дуже мало. Тому каркаси стулок можна робити з куточка від 40х40 для хвіртки і від 60х60 для воріт. Але в обох випадках посилення повинно бути у вигляді хоча б 1-й повної діагональної зв’язку, як у хвіртці на рамі з круглої труби, з того ж куточка, див. рис. Воротні стовпи – кругла труба діаметром від 100 мм або квадратна від 60х60х3.
Ковані хвіртки
Хороша хвіртка ручного кування на замовлення, зліва на рис., обійдеться по теперішнім цінам навряд чи дешевше 35-40 тис. руб. І тим не менш, кована хвіртка, причому унікальна, для господаря середнього достатку може виявитися зовсім не такою вже недоступною розкішшю.
Ковані хвіртка і хвіртки з накладними кованими елементами
Ледачих ковалі не виходять. Ковальських справ майстри у вільний час потроху кують із залишків та обрізків вензелі, квіти і т. п. на продаж. Велика робота чи то буде, чи то ні, а дрібні ковані декоративні елементи завжди знайдуть збут. Ось їх-то і можна придбати за досить прийнятними цінами. Є у продажу і декор для воріт з хвіртками, кований (точніше – штампований) у виробничих умовах, але такі вироби однотипні всі однакові, а ручна робота є ручна робота.
Хвіртка, обшита самим що ні на є утилітарним гладким сталевим листом, з накладеною на неї штучної куванням, набуває зовсім інший вигляд, в центрі на рис. Особливо добре ковка поєднується з деревом. Погляньте, що праворуч на рис. Для додання респектабельності зовсім невибагливою штакетной хвіртки на Z-каркасі достатньо всього 3-х невеликих кованих деталей. Ось вже дійсно, дешево і сердито.
А для тих, хто хоче неодмінно все робити своїми руками, також є варіант: імітація кованих виробів з листової та профільної сталі без кузні і ковальського вміння. Вироби виходять теж унікальними, оскільки виготовляються вручну. Пофарбовані ковальської патиною, їх можна відрізнити від справжніх кованих, тільки промерив точно в декількох місцях товщину металу. Як це зробити самому? См. ролик:
Відео: кована хвіртка своїми руками
