Зведення каркасу на дачній ділянці для цілорічного проживання

Зведення каркасу на дачній ділянці для цілорічного проживання

Прийшла черга будівництва будинку на дачній ділянці. Будувати вирішили самі. Бо зведення комфортного будиночка розміром 9?8 м, придатного для постійного проживання і зробленого з якісних матеріалів грамотними будівельниками, в запланований бюджет не вписувалося.

Як будувати будемо?

До початку спорудження будинку у нас вже був невеликий досвід. Перша будівля на ділянці лазня, дерев’яний зруб. Після двох років експлуатації ми зрозуміли: колода – це не для нас, так як «простий сільський» стиль не приваблює, а обробляти такі приміщення зсередини і зовні складно. Крім того, зруб з часом сідає, йому потрібна конопатка. Робота дорога, так і професіоналів в цій галузі у нас немає.

Варіанти з різного бруса (цілісний, профільований, клеєний) після розрахунків не влаштували по тепловтрат. Цегла і монолітний бетон також не проходили або за вартістю, або за тепловтрат.

Экзотическо-екологічні варіанти типу саману і соломи ми не розглядали. Що в сухому залишку? Каркасна технологія та будівництво з «теплих блоків (пінобетон і газобетон). Ми зупинилися на каркасников.

Посилання по темі: Каркасний будинок своїми руками – фото розрахунки і креслення

Проектування каркасного будинку під дачу

Проектування – важливий етап будівництва, чим точніше (детальніше) проект, тим менше помилок і переробок буде. Тут виникають питання і проблеми, про які без проекту ніколи не замислюєшся. Звичайно, індивідуальний будинок не хмарочос, і повна конструкторська документація, виконана за всіма правилами, напевно, не потрібна, але варіант «ескізи фасадів, виконані на серветці» в подальшому забезпечить ь багато «Відкриттів дивних» при будівництві та експлуатації будинку.

Зараз при проектуванні майбутнього будинку без спеціалізованих програм не обійтися. Треба тільки правильно вибрати між складністю програми і «детальністю*» отримуваного результату. Мій чоловік вибрав безкоштовну програму SkelchUp, що дозволяє будувати тривимірні моделі. У версії «pro» можна зробити креслення окремих вузлів будинку: наприклад, секції стіни. Це зручно – видати креслення робітникам, щоб вони за нього секцію зібрали. У цій програмі була побудована тривимірна модель споруджуваного будинку і зроблений комплект креслень для зведення каркаса.

Каркасна технологія будівництва

Сама по собі каркасна технологія вже відпрацьована до дрібниць. Тут не треба винаходити велосипед, треба брати обкатане рішення і за нього будувати.

Існує американський варіант каркасного будівництва – платформа. Це найпоширеніший метод.

Каркас-платформа

Технологія «платформа» включає в себе декілька обов’язкових кроків, а саме – нижня обв’язка з фундаменту, платформа перекриття першого поверху. Каркасний скелет збирається в горизонтальному положенні на платформі, після чого стіни піднімають у вертикальне положення і вирівнюють.

Каркас-балун

Другий варіант – балун (Balloon).

Це більш старий варіант каркасною технологією, і зараз він менш поширений, так як бо леї трудомісткий. Стіни зводяться не поверхами, а цілком (перший + другий поверхи), міжповерхові перекриття кріпляться до стійок каркаса. Збірка стіни можлива як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні, а монтують їх, як у попередньому випадку. Каркас при цьому виходить більш жорстким, ніж у випадку з платформою.

Ми запланували будинок мансардного типу, бічні стіни вирішили робити по технології «балун». Причому для полегшення роботи кожну стіну розділили на дві секції (таким чином, стіна довжиною 9 м складається з двох секцій по 4,5 м). Торцеві стіни робили по технології «платформа». Їх також збирали з двох секцій, що на перекритті, в горизонтальному положенні, а потім всі разом піднімали вертикально і монтували.

На етапі проектування допустили типову помилку російської каркасостроителя – використовували брус в кутах для підсилення каркасу (потужна конструкція напів чає). Але використання бруса має два недоліки: дерево проводить тепло значно краще утеплювача і служить містком холоду.

Крім того, з часом брус висихає і сильно змінює геометрію. Як підсумок – каркас веде. На щастя, ми вчасно схаменулися і виправили проект згідно існуючої технології. Адже традиційно в каркасному будівництві використовують дошки товщиною 45-50 мм: цього достатньо для забезпечення жорсткості.

Фундамент для каркасного будинку

Так, що стосується фундаменту – це дуже важливий момент.

Фундамент – основа будь-якого будинку, і помилки на цьому етапі найбільш болючі і важко виправити. Краще робити фундамент з невеликим запасом міцності, ніж потім шкодувати. У себе ми зробили стрічковий мелкозаглу-бленный фундамент з високим цоколем. Сам фундамент заливали з бетону до висоти 15 см від рівня землі, далі викладали цоколь з бетонних блоків (20x40x20 см) до висоти 95 див.

Але в процесі будівництва фундаменту у нас почалися відхилення від первісного проекту. Підвал спочатку не був передбачений. Почали, як звичайно, заливати фундамент, і я сказала: «Хочу підвал для зберігання цибулин квітів і солінь-варений». Але сказати легко, зробити складніше. Навесні у нас високо стоять грунтові води, і в селі у сусідів підвалів немає. Чоловік довго і вдумливо читав про гідроізоляцію і вирішив спробувати. Так як треба було ще доливати ганок, було вирішено зробити невеликий, розміром десь 3?3 м, підвал під кухнею.

Спочатку за проектом все інженерне обладнання планувалося розмістити в технічному приміщенні на першому поверсі, біля передпокою. Але… восени 2013 р. в Тверській області пройшли крижані дощі. Село на четверо діб залишилася без світла, і стало очевидно – потрібен генератор. А йому потрібне місце (адже не витягну ж я його, 80-кілограмову махину, із сараю при необхідності). В технічній кімнаті місця для нього явно не знаходилося.

До того ж, коли почали монтувати тепловий насос, чоловік зацікавився питанням: а наскільки голосно він буде працювати і не буде вібрація передаватися на верхні поверхи по стійок? Стало зрозуміло – нам потрібен ще один підвал.

Зміни проекту на етапі, коли будинок побудований, – справа дорога і трудомістка. За попередніми розрахунками, потрібно було прибрати 22-24 куб. м грунту. Робітники впоралися за три тижні (копали не більше 3 днів на тиждень, щоб не набридало) і витягали грунт через лаз 60?90 см в цоколі. Копали до підошви стрічки фундаменту, в результаті висота підвалу склала 1,6 м. А з вийнятого ґрунту біля будинку утворилася невелика «альпійська гірка».

Посилання по темі: Каркас своїми руками – сайтів від А до Я

На підлозі з бетону М400 плиту товщиною 18 см, армовану прутками ФЮ і пов’язану зі стінами (арматура ФЮ, крок 30 см). Внизу постелили гідроізол, зробивши на-хлест 20 див. Додатково підвал зсередини до рівня землі гідроізол і ровал і Пенетроном. Головне – все робити по інструкції і не нехтувати дрібницями. Зовні стіни захистили мастикою і гідроізолом. Поки підвал пережив дві весни, і вода шпаринку не знайшла.

У підвалі чоловік відгородив приміщення для теплового насоса.

Тут же розмістили обладнання для опалення та водопідготовки, бойлер, розширювальні баки, насоси, фільтри. Генератор розмістили з протилежного боку підвалу, щоб забезпечити йому повітряне охолодження і легко вивести вихлоп назовні. А решти частини підвалу поставили стелажі для інструментів і обладнали невеличку майстерню.

Операція з копання підвалу під уже готовим будинком була дуже ризикованою, на межі фолу. Нам просто пощастило. Літо було без дощів, а каркасний будинок відносно легкий, тому і грунт не поплив.

Найкраще опалення – хороше утеплення

Цей девіз треба пам’ятати на будь-якому етапі будівництва. Ми живемо на відшибі, в лісах. Газу немає і не буде ніколи, а значить, найдешевший джерело тепла відсутня. Вихід один: будинок повинен бути енергоефективним.

За сучасним будівельним нормам тепловтрати будинку повинні бути не більше 100 Вт/м2 в саму холодну п’ятиденку (для Москви мінус 26). Більш точно розрахувати тепловтрати можна з допомогою спеціальних калькуляторів в Інтернеті.

Ми обмежилися 20 см базальтової вати в стінах і 25 см базальтової вати в перекритті і даху (коник має утеплення 30 см). У підсумку тепловтрати склали близько 6 кВт (приблизно 40 Вт/м2). Звичайно, це без врахування вентиляції. Вентиляція, згідно з розрахунками, додає ще близько 1,5-2 кВт, залежно від зовнішньої температури. Але якщо використовувати рекуператор на вентиляції, втрати можна знизити на 60-70%.

Отже, розрахувавши тепловтрати, ми визначилися з необхідної для опалення потужністю. Що стосується самої системи опалення та її проектування (як джерело тепла ми вирішили використовувати тепловий насос з грунтовим контуром і теплі підлоги як систему розподілу тепла), то про це коротко не розповіси. Тут є багато підводних каменів і нюансів.

Посилання по темі: Облицювання каркасного будинку цеглою

Каркасний будинок своїми руками: фото

© Автор: Т. МОЧУЛЬСЬКА Тверська обл.

Реклама

 

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://poradumo.com.ua/113158-zvedennia-karkasy-na-dachnii-dilianci-dlia-cilorichnogo-projivannia/