Зміст:
- Кенія. Початок сафарі
- Жирафи і пелікани
- Село масаїв
- Слони і леви
- Танзанія: національний парк в кратері вулкана
- Останній день сафарі
— Беру засіб від комах для тіла та одягу, мазь після укусу кого-небудь, антибактеріальні серветки — кілька упаковок, сертифікат про щеплення від жовтої лихоманки, таблетки від малярії, засоби першої медичної допомоги, бінокль, ліхтарик, знезаражувальний гель для рук, — звітувала я дружину, коли збирала чемодан в поїздку. Таке незвичайне наповнення сумки пояснювало суть подорожі — ми їдемо в Африку!
Мої скромні знання про цій країні обмежувалися тільки екватором, Сомалі, віршем Чуковського про Айболита і мультфільмом «Король-лев». Тому хотілося бути готовою до будь-яких несподіванок.
До змісту
Кенія. Початок сафарі
Кенія зустріла нас прохолодною погодою і буйною рослинністю. Яскраве тепле сонце і соковитий зелений колір з незвички різали очі. Вимушені прижмурювання геть прибирали з особи ознаки європеоїдної раси і робили мене справжньою азіаткою.
У повітрі пахло нашої уральської навесні. Ми їхали через Великий Африканський Розлом — одне з найцікавіших місць на планеті. Він утворився в результаті тектонічного руху земних плит іншого мільйонів років тому. В дорозі ми здивовано роздивлялися тварин: зебри, як ні в чому не бувало, паслися в загальному стаді з козами, коровами, ослами.
Розмістившись в готелі і залишивши там свої речі, ми поїхали на вечірнє сафарі. Наш водій Соломон з червоними склерами очей, говорив ламаною англійською з акцентом суахілі, обіцяв наш перший вечір показати щось цікаве.
Вся територія національного парку розсічена дорогами, з яких категорично не можна з’їжджати. Все це контролюється доглядачами територій і в разі порушення правил — карається. Тому їхали ми по заздалегідь визначеному маршруту і дозволеною швидкістю.
До речі, на таких сафарі водія треба слухатися і поважати. Тільки від нього залежить, як пройде поїздка. Наш джип був оснащений рацією, і завдяки цьому ми були в курсі, коли і де з’являлися тварини.
До змісту
Жирафи і пелікани
Піднятий дах джипа відкривала широкі можливості для спостереження. Ось за акацією здався жираф. Окинувши нас гидливо поглядом, він заходився жувати листя. Наша присутність його анітрохи не збентежило — туристи з высовывающимися головами з машин для фауни Африки ось уже протягом 40 років постійне явище.
Всі рухи жирафа неквапливі, гідні, величні, хода умедленная і плавна. При кожному кроці він по черзі піднімають обидві ноги кожної сторони, а спирається на ноги боку протилежного. Такий тип руху називають інохіддю, і він прекрасно нею користується.
Нарешті ми під’їхали до озера Накуру, де знаходиться найбільше гніздо рожевих фламінго на землі. Кажуть, коли вони тисячами сідають на воду, весь водойму забарвлюється в кольори заходу сонця. Але так як озеро в цей час був повноводним, а фламінго люблять, де дрібніші, ці птахи, не дочекавшись нас, мігрували в інше місце.
Зате нам пощастило побачити рожевих пеліканів. Весь горизонт палав рожевим кольором, а озеро буквально скипало під їхніми рухами. Одні злітали, інші пікірували і голосно плюхались у воду, треті влаштовували «перепалки» між собою. Цей процес здався нам нескінченним, і ми поїхали в готель.
Сутеніло швидко. Вдень ми помітили, що територія готелю нічим не обгороджена, і цей факт не сприяв довгих вечірніх прогулянок. Закривши усі вікна (під балконом ходили бабуїни), заткнувши всі щілини під дверима (тому що сусіди побачили маленьку змію!), перевіривши будиночок на наявність комарів, ми забралися під москітну сітку (а раптом вони малярійні?) і занурилися в сон.
Виспатися не вдалося: десь поруч пищали комарі, а за вікном шуміла африканська ніч. Безупинне виття буйволів (хто б міг подумати) розривав повітря, з ними перегукувалися голоси невідомих нам птахів. Було моторошно.
До змісту
Село масаїв
В 6 ранку, швиденько поївши те, що послав нам включений сніданок, ми попрямували в інший національний парк, по дорозі роблячи сафарі. На виїзді з заповідника стояли похмурі рейнджери (так аборигени називають наглядачів) з автоматами напереваги. Оглянувши нашу машину і заглянувши кожному в очі, вони все-таки дозволили нам проїхати.
Пізніше водій пояснив, що Кенія на даний момент знаходиться в стані війни з Сомалі, тому на території країни запроваджено спеціальний режим. Помітивши, що ця новина нас зовсім не заспокоїла, він додав, що таке буває дуже часто і хвилюватися не варто. Якщо що трапиться, одна надія на Шойгу з МНС, подумала я.
Їдемо вже шосту годину, благо по асфальту. За вікном миготять зебри, буйволи… африканці в бувалих одязі. Вони весь час у русі: постійно кудись йдуть. Багато хто, не маючи можливості користуватися маршрутним транспортом, не кажучи вже про особисте авто, змушені пересуватися на своїх двох. Зате я не побачила жодного товстого людини серед них.
Попереду показалася село масаїв — корінного народу, який досі живе своїми звичаями. Але долари, і бажано випущені після 2006 року, дуже поважає. Після недовгих переговорів вони погодилися показати нам свій побут.
За околицю висипало все доросле населення, загорнуті в червоні тканини. Ми, представники двох світів, стояли і дивилися один на одного. Думаю, що думки наші були однакові: як так можна одягатися, бути, жити і т. д. Раптом жінки заспівали… горлом. А чоловіки, підбадьорювані цими піснями, почали «танець воїна» — стрибки. Поступово вони входили в транс: стрибки ставали вище, голоси надривніші. «Концерт» закінчився хвилин через 20, і нас запросили увійти в саму село.
Масайское поселення — це найчастіше представники однієї родини, і воно може бути дуже великою, адже кожен чоловік може мати кілька дружин (до 15). На скільки корів вистачить. Стандартний прайс — 15 корів за дружину, за красиву можуть і 25 запитати. Кожна живе в окремому житлі, яке будує (ліпить) сама. У селі все роблять жінки, крім полювання: носять воду і дрова, добувають їжу, перуть в калюжі, виховують дітей. Чоловіки пасуть худобу і ведуть бесіди один з одним.
Саме поселення складається з двох кіл: у першому збудовані примикають один до одного будинку, у другому знаходиться найдорожче — їх коров’ячі і козячі стада. Будинку — це невисокі убогі житла з соломи і коров’ячого гною. Вони складаються з декількох крихітних приміщень: біля входу живуть козенята, найбільше відділення — кухня, де на колоді можуть розміститися чоловік 5-6, окремо знаходиться спальня для батьків з чимось на зразок тапчана, покритого шкурою корови. Топлять будинок по-чорному: всередині розпалюють багаття, дим заповнює всі приміщення і виходить через крихітне віконце щілину.
Все дуже просто: жодних надмірностей і італійських меблів! І незрозуміло, хто все-таки з нас щасливий по-справжньому? Їм чужа наша швидкісна життя, не потрібен інтернет, не турбує холестерин, вони, напевно, і про кінець світу не чули. Щасливі…
До змісту
Слони і леви
Ми всі їдемо і їдемо, а кінця і краю цій савани все немає і немає. Попереду за хмарами почали вгадувати обриси гори Кіліманджаро. Ох, побачити б її знамениту снігову верхівку! Але як на зло жодного вітерця… І, мабуть, щоб компенсувати наше розчарування, перед нами з’явилася сім’я слонів. На чолі стада неспішно крокувала стара слониха, поруч семенили більш молоді особини, ззаду йшли мами, підштовхуючи і витягаючи хоботом застрягли в канавці малюків. Це було таке хвилююче і зворушливе видовище, що мимоволі сльози наверталися на очі.
Поки ми розчулювалися і дивувалися цим ніжним відносин серед тварин, поруч почалася справжня сутичка — два досвідчених слона з’ясовували стосунки. Вони всією своєю потужністю напирали один на одного, при цьому щось голосно вигукували (напевно, свої претензії), важкі бивні під ударами пускали іскри. Вони відходили, то з усією силою знову сходилися, ніхто не здавався. І ось, нарешті, один з них ослаб і відступив…Суперник-переможець голосно сповістив про свою перемогу савану і з гордо піднятою головою пішов наздоганяти сім’ю.
Зі сходом сонця ми знову почали борознити безкраї савани Кенії. Наш гід напружено вдивлявся вдалину. Нас вже не цікавили птиці-секретарі, бродять в траві, важливо які крокують страуси, антилопи гну, зебри — ми жадали більш глобального видовища. Нарешті двогодинне плутание було винагороджено: в п’яти метрах від дороги лежали лев і левиця — після ситної ночі дрімали під променями сонця гріє. Притулившись одне до одного, вони злилися в єдине ціле і ніяк не реагували на нас.
Але різкі звуки фотоапаратів перервали їх ранковий сон. Левиця прокинулася першою і оглянула нашу машину. Не виявивши небезпеки, вона повільно і грайливо обійшла свого самця, який вже був змушений прокинутися. Далі пішли відносини, які зазвичай заборонено спостерігати особам, які не досягли повноліття.
До змісту
Танзанія: національний парк в кратері вулкана
На кордоні Кенії та Танзанії ми заплатили митний збір і були передані іншому гіду-водію. Його звали Айзек. Ми їхали по ідеально рівній і прямій дорозі, без заборонних знаків, без зустрічного руху, без співробітників ДІБДР. Душа рвалася летіти зі швидкістю вітру, але Айзек, їхав тільки дозволені 80 км/ч.
Зате пейзаж за вікнами змінювався дуже швидко. Висушені сонцем поля змінювалися густою травою, пустельні рівнини переходили в каскадні земельні ділянки, де працювали масаї. Поступово ми піднімалися в гору. Рідкісні дерева перетворювалися в густі зарості, з них звисали незрозумілі рослини. Почалися справжні джунглі, прямо як у казці про Мауглі. Ми піднялися в національний парк Нгоронгоро на висоті 2380 км над рівнем моря, який розташований в кратері згаслого вулкана.
Пройшов короткий дощ, і гірське повітря, і без того чистий, освежился. Хотілося розправити легені і надихатися на рік вперед.
Їхали ми по серпантиновій дорозі хвилин двадцять. Натрапили на левову сім’ю, яка повільно прямувала в тінистий ліс. Антилопи гну, учувши хижака, встали в позу захисту і нервово вичікували. Сімейство, мабуть, вночі добре поохотилось, тому вальяжно проходило повз їжі. Незручність для них викликали лише наші машини, яких до цього моменту зібралося більше десятка. Пізніше нам довелося спостерігати, як левиця спритно розправляється зі своєю здобиччю (момент полювання, на жаль, ми втратили). На відстані декількох метрів уже «чергували» гієни…
Взагалі, в кратері Нгоронгоро на площі 246 кв. м зібрані майже всі представники африканської фауни. Тут утворилася власна середовище існування для багатьох видів тварин, які не мають можливості вибратися за межі кальдери. Там вони народжуються, живуть, розмножуються і помирають. За оцінками вчених, в кратері їх мешкає близько 30 тисяч.
До змісту
Останній день сафарі
Світанок ми знову зустрічаємо в машині. Ах, як хочеться виспатися! Їдемо по рідкому лісі, серед високої трави пасуться козулі. Побачивши нашу машину, вони відскакують від дороги і вистрибом тікають. Глава сімейства, красень з гіллястими рогами, пильно за нами спостерігає і, якщо його не налякати, з почуттям власної гідності повільно розвертається і йде.
Поступово нашу машину наповнюють якісь літаючі і боляче кусающие комахи. Боячись почути відповідь, питаю у Айзека, що це? — Цеце. Швиденько витягуємо всі засоби від комах і обливаємося з ніг до голови. Хімії вистачає буквально на півгодини. Я і комарів наших уральських не дуже поважаю, а тут мухи з такою «поганою репутацією».
Виявляється, вони нападають на будь-теплий предмет (навіть на машину), байдужі тільки до зебрі — сприймають її лише як миготіння білих і чорних смуг. Мухи цеце є переносниками трипаноса, який може паразитувати в крові людини і викликати сонну хворобу. Відчуваю, що у мене починається паніка. Благо ми виїхали з тропічного лісу на рівнину, і вони відстали.
Попереду нас чекали три дні біля моря на острові Занзібар, тому в цей вечір ми просто насолоджувалися видами Африки: висока трава, що розгойдується на вітрі, савана, чорний від мільйонів мігруючих зебр і антилоп гну, леопард, разлегшийся на дереві.
Постскриптум. За весь час подорожі ми змінили 10 літаків. Від флори і фауни Африки не постраждали. Приїхали неушкоджені і задоволені. Хочемо ще.
