Сучасна вхідні двері, як правило, являє собою масивну металоконструкцію. А між тим стіни будинків, у тому числі внутрішні перегородки багатоповерхівок, все частіше зводять з піноблоків. Як надійніше «зістикувати» сталеву двері і не надто міцну кладку?
Найчастіше коробку вхідних дверей кріплять до стіни арматурними штирями довжиною 150 мм або сталевими анкерами довжиною 100 мм – по 3 шт. на стійку. Цей спосіб придатний для стін товщиною 250 або 370 мм з повнотілої цегли, а також монолітного бетону (від 120 мм). На жаль, часто монтажники застосовують його для пеноблочных будівель, ЩО неприпустимо: зламостійкість конструкції виявляється незадовільною. Більш того, з часом коробка починає розхитуватися навіть від звичайних експлуатаційних навантажень. Для стін з легких блоків розроблені особливі монтажні «рецепти».
ВИБИРАЄМО ЗАСІБ
При замовленні вхідних дверей майже завжди викликають замірника. З ним-то і йдуть обговорити специфіку стін, а також внесення коректив у конструкцію дверного блока і технологію монтажу. Є два основних способи установки коробок в «слабкі» отвори.
• Збільшення кількості кріпильних елементів до чотирьох – шести на стійку, а їх довжини – до 200 мм. Цю опцію великі виробники зазвичай надають безкоштовно. Варто застосовувати анкери розпірного типу? На думку більшості фахівців – ні, оскільки в ході експлуатації, а також при спробі злому кріплення практично не відчуває вырывающей навантаження. Краще використовувати хімічні анкери на основі епоксидної смоли, що виключають ймовірність бічного розхитування стрижнів.
• Посилення прорізу зварною конструкцією, що складається з двох П-подібних рам з куточка з полицями шириною 40-50 мм. Рами встановлюють внакладку на отвір зсередини і зовні приміщення, а потім зварюють один з одним перемичками так, щоб утворився подвійний борт, охоплює торці стін. Посилення фіксують арматурними штирями довжиною не менше 200 мм і лише потім приварюють або пригвинчують дверну коробку. Функції зовнішньої частини конструкції може виконувати і дверна коробка з привареними наличниками, яку з’єднують з внутрішньої контррамой відрізками сталевих смуг.
У приватному будинку підсилює конструкція з металопрокату, напевно, стане містком холоду, провокуючим патьоки конденсату на внутрішній поверхні стін. Тому краще заздалегідь, на етапі будівництва, подбати про надійне кріплення дверного блоку – залишити випуски арматури з кладочних швів, влаштувати заставні шпильки або звести «портал» з залізобетону.
МОНТАЖНИЙ ШОВ
Ширина монтажного зазору для пеноблочных стін не повинна перевищувати 10 мм. Важливо, щоб майстри гранично відповідально підійшли до його заповнення. Зазвичай для цієї мети застосовують поліуретанову піну, яка відмінно справляється з завданнями тепло – і звукоізоляції. Щоб отримати найкращий результат, необхідно знепилити поверхні і змочити їх водою.
Заповнивши зазор, слід почекати кілька хвилин, поки розширюється пені не утвориться скоринка, і прим’яти її пальцями.
Заповнення монтажного зазору цементним розчином і бетонування коробки недоцільно, оскільки сила зчеплення піноблоку з піско-цементом невелика і останній згодом фарбували з шва.
ДОДАТКОВІ КЛОПОТИ
Через посилення прорізу двері вартість підвищиться на 10-16 тис. руб., після установки контррамы – на 8-12 тис. руб. Змонтовану посилює металоконструкцію необхідно захистити від іржі, яка з часом може «просочитися» крізь шар штукатурки і шпалер і виступити на стіні (на заводі забарвлюють лише дверний блок). Для цієї мети підійдуть свинцевий сурик і склади компанії Hammerite.
ХІД РОБІТ ПО УСТАНОВЦІ ДВЕРЕЙ
При установці сталевих дверей в пеноблочную стіну збільшили кількість вузлів кріплення. До коробки методом зварювання прикріпили монтажні пластини («вушка») – по 4 шт. на стійку (1,2). Ці деталі дозволили змістити точки кріплення у бік приміщення і уникнути появи тріщин в стінному матеріалі. Далі виставили конструкцію вертикально в двох площинах за допомогою бульбашкового рівня (3, 4). В стіні через «вушка» просвердлили отвори діаметром 10 мм (5), забили в них кріпильні штирі (6), кінці яких потім приварили до монтажних пластин (7). Місця зварювання зачистили кутовий шлифмашиной (8), обклеїли лицьові поверхні коробки малярським скотчем (9) і запенили зазор по її периметру (10). Залишилося навісити стулку і відрегулювати петлі і замки
