Як самому виготовити повноцінний блок живлення з діапазоном регульованого напруги 2,5-24 вольта, та дуже просто, може повторити кожен не маючи за плечима радиолюбительского досвіду.
Робити будемо з старого комп’ютерного блоку живлення, ТХ або АТХ без різниці, адже за роки PC Ери біля кожного будинку вже накопичилося достатньо кількість старого комп’ютерного заліза і БП напевно теж там є, тому собівартість саморобки буде незначною, а для деяких майстрів дорівнює нулю рублів.
Мені дістався для переробки ось який АТ блок.
Чим могутніше будете використовувати БЖ тим краще результат, мій донор всього 250W з 10 ампер на шині +12v, а на ділі при навантаженні всього 4 А він вже не справляється, відбувається повна просадка вихідної напруги.
Дивіться що написано на корпусі.
Тому дивіться самі, який струм ви плануєте отримувати з вашого регульованого БЖ, такий потенціал донора і закладайте відразу.
Варіантів доопрацювання стандартного комп’ютерного БЖ безліч, але всі вони засновані на зміні в обв’язці мікросхеми IC – TL494CN (її аналоги DBL494, КА7500, IR3М02, А494, МВ3759, М1114ЕУ, МРС494С тощо).
Рис №0 Терморегулятори мікросхеми TL494CN і аналогів.
Подивимося кілька варіантів виконання схем комп’ютерних БП, можливо одна з них виявиться ваша і розбиратися з обв’язкою стане набагато простіше.
Схема №1.
Приступимо до роботи.
Для початку необхідно розібрати корпус БЖ, викручуємо чотири болта, знімаємо кришку і дивимося всередину.
Шукаємо на платі мікросхему зі списку вище, якщо такого не виявиться, тоді можна пошукати варіант доопрацювання в інтернеті під вашу ІС.
В моєму випадку на платі була виявлена мікросхема KA7500, значить можна приступати до вивчення обв’язки і розташуванню непотрібних нам деталей, які необхідно видалити.
Для зручності роботи, спочатку повністю відкрутимо всю плату і виймемо з корпусу.
На фото роз’єм живлення 220v.
Отсоединим харчування і вентилятор, випаюємо або викусуємо вихідні дроти, щоб не заважали нам розбиратися в схемі, залишимо тільки необхідні, один жовтий (+12v), чорний (загальний) і зелений* (пуск ON) якщо є такий.
В моєму АТ блоці зеленого проводу немає, тому він запускається при включенні в розетку. Якщо блок АТХ, то в ньому має бути зелений провід, його необхідно припаяти на “загальний”, а якщо забажаєте зробити окрему кнопку включення на корпусі, то тоді просто поставте перемикач в розрив цього дроту.
Тепер треба подивитися на скільки вольт стоять вихідні великі конденсатори, якщо на них написано менше 30v , то треба замінити їх на аналогічні, тільки з робочим напругу не менше 30 вольт.
На фото – чорні конденсатори як варіант заміни для синього.
Робиться це тому, що наш доопрацьований блок буде видавати не +12 вольт, а до +24 вольт, і без заміни конденсатори просто вибухнуть при першому випробуванні на 24v, через кілька хвилин роботи. При підборі нового електроліту ємність зменшувати не бажано, збільшувати завжди рекомендується.
Сама відповідальна частина роботи.
Будемо видаляти все зайве в обв’язці IC494, і припаювати інші номінали деталей, щоб в результаті вийшла ось така обв’язка (Рис. №1).
Рис. №1 Зміна в обв’язці мікросхеми IC 494 (схема доопрацювання).
Нам будуть потрібні тільки ці ніжки мікросхеми№1, 2, 3, 4, 15 і 16, на інші уваги не звертати.
Рис. №2 Варіант доопрацювання на прикладі схеми №1
Розшифровка позначень.
Робити треба приблизно так, знаходимо ніжку №1 (де стоїть крапка на корпусі) мікросхеми і вивчаємо, що до неї приєднано, всі ланцюги необхідно видалити, від’єднати. В залежності від того, як у вас в конкретній модифікації плати будуть розташовані доріжки і упаяні деталі, вибирається оптимальний варіант доопрацювання, це може бути випоювання і приподнятие однієї ніжки деталі (розриваючи ланцюг) або простіше буде перерізати доріжку ножем. Визначившись з планом дій, починаємо процес переробки за схемою доопрацювання.
На фото – заміна резисторів на потрібний номінал.
На фото – приподнятием ніжок непотрібних деталей, розриваємо ланцюга.
Деякі резистори, які вже упаяні в схему обв’язки можуть підійти без їх заміни, наприклад, нам необхідно поставити резистор R=2.7 k з підключенням до “загального”, але там вже стоїть R=3k підключений до “загального”, це нас цілком влаштовує і ми його залишаємо там без змін (приклад на Рис. №2, зелені резистори не змінюються).
На фото– перерізані доріжки і додані нові перемички, старі номінали записуємо маркером, може знадобиться відновити все назад.
Таким чином переглядаємо і переробляємо все ланцюга на шести ніжках мікросхеми.
Це був найбільш складний пункт переробки.
Робимо регулятори напруги та струму.
Беремо змінні резистори на 22к (регулятор напруги) і 330Ом (регулятор струму), припаюємо до них по два 15см дроти, інші кінці упаюємо на плату згідно зі схемою (Рис. №1). Встановлюємо на лицьову панель.
Контроль напруги і струму.
Для контролю нам знадобляться вольтметр (0-30v) і амперметр (0-6А).
Ці прилади можна придбати в Китайських інтернет-магазинах за найбільш вигідною ціною, мій вольтметр мені обійшовся з доставкою всього 60 рублів. (Вольтметр: www.ebay.com)
Амперметр я використовував свій, з старих запасів СРСР.
ВАЖЛИВО – всередині приладу є резистор Струму (датчик Струму), необхідний нам за схемою (Рис. №1), тому, якщо будете використовувати амперметр, то резистор Струму ставити додатково не треба, без амперметра ставити треба. Зазвичай RТока робиться саморобний, на 2-х ватне опір МЛТ намотується дріт D=0,5-0,6 мм, виток до витка на всю довжину, кінці припаяем до висновків опору, от і все.
Корпус приладу кожен зробить під себе.
Можна залишити повністю металевий, прорізавши отвори під регулятори та прилади контролю. Я використовував обрізки ламінату, їх легше свердлити і випилювати.
На лицьовій дощечці маємо прилади, резистори регулятори, підписуємо позначення.
Робимо боковини, свердлимо.
Свердлимо отвори, збираємо, прикручуємо шурупами.
Невеликі ніжки отримуємо при обробці ламінату на точилі.
Зібране пристрій, будемо перевіряти що вийшло.
Подивимося невеликий тест.
