Обзавівшись дачною ділянкою, перше, за що варто взятися – побутівка своїми руками. Чому побутівка і своїми чому? Тому, що повне облаштування дачі займе не один день і навіть не один сезон, а ночувати і ховатися від дощу в машині довго ніхто не витерпить. Палатка теж не вихід: де митися і готувати їжу в негоду? А своїми – тому, що ціни на готові дачні побутівки ніяк не малі та їх довговічність часто не перевищує 5-6 місяців. У той же час в невеликому приміщенні для тимчасового короткострокового перебування та господарських потреб (що і є врем’янка) немає нічого такого, чого не зміг би зробити самостійно людина, абсолютно не має будівельного досвіду. У процесі ж споруди він набувається, що стане у нагоді при будівництві будинку, лазні та іншого, що необхідно для повноцінного відпочинку на дачі. І правильно побудована побутівка потім ще довго прослужить, будучи вельми корисна в господарстві.
Побутовки іноді називають тимчасовими будівлями, маючи на увазі, що по миновании потреби вони забираються. Це уявлення склалося під впливом людей, зайнятих на виїзних роботах, особливо будівельників. Там, дійсно, по завершенні об’єкта всі тимчасові вагончики розбираються або вивозяться. Ті ж будівельники і першими додумалися побудувати битовку на дачі. У часи хрущовської дачного буму їх теж наділяли землею, вони і взялися на швидку руку будувати щось на зразок своїх роздягалень, обогревалок, прорабські і т. п. В той час будматеріалів для простих громадян в широкому продажу не було, і споруда хорошого дачного будинку могла затягнутися на роки при повному умінні і гаряче бажання щасливого новообладателя ділянки.
Оскільки користуватися бытовкой передбачалося довгий час, в народі скоро склалися недорогі конструкції, що вимагають малої кількості матеріалів, але зручні і довговічні. Ламати їх потім шкода було, і в битовка вже спочатку стали розміщувати госпблок на дачі типу 3 в 1: спальню-притулок, комору/склад, туалет з душем. У такому вигляді дачна побутівка дожила до наших днів, тільки зовні облагородилася, див. рис: будматеріали стали доступнішими, а запити з естетики і якості життя вище.
Сучасна дачна побутівка
Зміст побутівки
Піонерам-бытовочникам минулого нерідко все-таки доводилося розбирати свої творіння через того ж дефіциту матеріалів, якщо їх додому не вистачало. Але сучасний дачник відразу будує свою битовку надовго. Теперішня дачна побутівка призначена виконувати наступні функції:
- Житлову, на час облаштування ділянки. Надалі кімната-притулок переобладнується у лазню, склад готової продукції, перепелятник-крільчатник, підсобку при теплиці і т. п.
- Господарську – як сарай для хозимущества і садово-городнього інвентарю.
- Санітарно-гігієнічну як роздягальня, санвузол, комора для робочого одягу і взуття, літня кухня.
- Естетичну – з метою прибрати всі непривабливі сторони дачної життя з очей геть.
Зонування дачної ділянки з бытовкой
Сенс такого підходу по-перше, в тому, що змінилися самі поняття про призначення дачі. Теперішній дачник обов’язково бажає мати на ділянці зону відпочинку з альтанкою/перголой, декоративним ставком або басейном, квітником, гойдалками, альпінарієм, барбекю тощо, навіть якщо дача товарна і сім’я живе на дохід з неї. Тому битовку з господарчим блоком і теплицю/парник розміщують на задвірках, а зону відпочинку облаштовують перед красивим дачним будинком, див. рис. справа. Робу з бахілами залишають, де працювали; відпочивати або приймати гостей йдуть по мощеної доріжки вже в чистому, не тягаючи на собі грудки землі з грядок.
По-друге, дачний будиночок по суті спальня і вітальня. У спеку в ньому хочеться прохолоди, але, щоб кондиціонер (який за зиму можуть просто вкрасти) не розорив бюджет, потрібно дороге і складне капітальна будова з малими тепловтратами і щільно закриті вікна/двері. Але кому охота сидіти взаперті на дачі і стежити, щоб вся компанія не залишала за собою двері навстіж? Що це за відпочинок буде? Простіше поставити на вікна жалюзі або навісити маркізи – і нехай собі приміщення провітрюється.
Кухня, душ і туалет в будинку у такому разі затишку та комфорту не додадуть. Господині готувати теж приємніше буде на свіжому повітрі, а не в задусі; раптом негода, займатися кулінарією потрібно вже під дахом, нікого не обмежуючи і щоб навколо не товклися і не миготіли. До того ж, пристрій туалету і душа на дачі – проблема дуже складна. Справа тут в каналізації: вимоги санітарії за відстанню від вигрібної ями, септика або до джерел водопостачання і житлових будівель стосуються і сусідів, плюс необхідно забезпечити можливість під’їзду санбочки. А якщо скооперуватися з тими ж сусідами, то загальний для 4-х суміжних ділянок септик стає на їх стику кордонів «як рідне», викачка при цьому потрібно рідше, її може взагалі не знадобитися роками. І відпадає необхідність нищити землю прокладкою труб від будинку до септика, яка і коштує дорого.
Далі, для душу і кухні потрібна гаряча вода. Ставити в будинку котел або піч з водогрейкой знову-таки некомфортно, будувати будинок з димоходом за вимогами ПБ знову складно і дорого, а в битовку піч вписується куди простіше, т. к. це приміщення до житлових не відноситься. Нарешті, в XXI столітті живемо – влітку електрику для холодильника з електроплиткою може дати сонячна батарея, а гарячу воду – сонячна панель. Нинішні ціни на них досить доступні, і деякі конструкції можна зробити своїми руками. Але естетики вдома вони не додадуть, а ось на плоскому даху побутівки вони встануть, «як там і були», і очі нікому не намозолят.
В цілому, все говорить за те, що дачну битовку можна і потрібно будувати своїми руками в розрахунку на довгострокове користування, але без надмірних витрат і без будівельного досвіду. Чи це можливо? Так, дана стаття якраз і призначена допомога на такий випадок.
Будувати чи ставити?
Перше, що спадає на думку – чи не простіше буде поставити на просту гравійну підсипку битовку з транспортного контейнера? Робіт кшталт мінімум. Ні, не мінімум – над одними прорізами так замаешься, що можна було б і будинок побудувати. Готові побутовки з контейнерів різного класу є у продажу, див. рис., але ціни кусаються дуже навіть.
Побутовки з контейнерів
Причина – багато зайвого побутовки для металу. Ніхто ж не стане продавати побутовки з контейнерів дешевше, ніж вони коштують як металобрухт, а заліза в контейнері багато. Втім, про металевих битовка ми ще згадаємо, в певних обставинах це може виявитися вдалим варіантом. Але в більшості випадків, особливо для новачків, простіше і вигідніше виявляється дерев’яна побутівка, ними в основному і займемося.
Що будувати?
Спочатку визначимося з розмірами. Найменша побутівка-притулок, поєднана з комори, має внутрішні розміри приблизно 2,5х3,5 м. Побутівка «2 в 1», зі складом, відокремленим від житлової кімнатки перегородкою, і закутком для кухні, вийде вже 3х4,5 м; про такий нижче ми поговоримо докладніше.
Вуличний санвузол для дачі
У тому і іншому випадку потрібен ще невеликий санвузол поруч на дворі; одна з давно відомих його конструкцій показана на рис. справа. У ньому використовується торф’яної туалет, або пудр-клозет. В наші дні гігієнічніше буде біотуалет. З покупних для дачі краще підійде биоунитаз-відро зі змінними поглинаючими картриджами, але біотуалет можна зробити і самому, див. напр. відео нижче. Втім, туалет для дачі – особлива тема.
Відео: біотуалет в битовку
Зібрати разом «3 в 1» або навіть «4 в 1», включаючи лазню, можливо в побутівці розмірами від 3х6 м, і в той же час вона без особливих труднощів розміщується на ділянці в 6 соток. Проблеми викликає планування, як краще розпланувати битовку 3х6 м, поговоримо далі.
Як бути з кухнею?
Дачна побутівка з навісом
Для літньої дачі вихідного дня будувати битовку з кухонним блоком особливого сенсу немає: літня кухня чудово розміщується під навісом, див. рис. справа. Якщо ж виїжджають на дачу, або живуть там, з весни до осені, то потрібна вже побутівка 3 в 1 з місцем під кухню і піч для обігріву. Альтернатива – електрифікована побутівка; тоді готують на електроплитці, але на старті дачного облаштування це рідкісний випадок.
Веранда: відразу чи потім?
Будинок з верандою на літній дачі вигідна у багатьох відношеннях, хоча б тому, що на ній можна обладнати захищену від вітру кухню та/або тримати госпінвентар, звільнивши житлоплощу в притулок. Але відразу планувати будівництво побутовки з верандою новачкові не потрібно: отримати досить надійну і довговічну споруду без будівельного досвіду не вийде. Починаючому будівельникові краще будувати просту «коробочку», а веранду, не має силових зв’язків з основним будовою, потім прилаштувати. Проблема прив’язки фундаментів побутівки і веранди в даному разі відпадає, оскільки той і інший стовпчасті незаглублені на загальній противопучинной подушці. Про те, що це все значить, поговоримо далі, а поки на всякий випадок – на рис. креслення побутівки-притулку мінімального розміру з пристраиваемой верандою. Будується вона за каркасною технологією, за неї й інші прийшов час взятися впритул.
Черетежи міні-побутовки з верандою
Як будувати?
Щити
Найпростіший спосіб побудови побутівки – збірно-щитової. Рами щитів з дощок збираються на землі, потім збиваються в короб, зліва на рис. У ньому настилається простий підлога, стіни обшиваються чим попало: OSB, ДСП, фанерою і т. п. Потім ставлять двері, вікна (праворуч на рис.), настилають покрівлю – і готово! На 1 сезон або того менше: короб з щитів – не каркас, в ньому немає окремих несучих елементів, і під навантаженням будова ще до холодів перекошується, а то й руйнується. Щитову битовку можна будувати тільки як роздягальню-притулок і в тому разі, якщо точно відомо, що до осені споруда будинку буде завершена.
Будівля битовки з щитів
СІП
Тим не менш, спосіб щитової складання швидкомонтованих, досить надійних і довговічних будівель, у т. ч. житлових будинків, доступний для будівництва своїми руками, існує. Це – збірка із СІП-панелей (структурно-ізольована панель, SIP, Structural Insulated Panel). Побутівка з СІП обійдеться дорожче, ніж описувана далі каркасна, але її спорудження дасть досвід, який може знадобитися, якщо ви вирішите будувати цілорічну дачу або заміський будинок з СИП, технологія в тому і іншому випадку одна і та ж. Про будівництво з СІП в рунеті написано достатньо, а детальніше про самих панелях див. ролик:
Відео: огляд СІП-панелей
Обережно, щити!
Багато з наявних у продажу готових побутівок – щитові, з усім необхідним. Раптом ви вирішите придбати готову битовку, відсікти підозрілі можна за такими ознаками:
- Добротні побутівки будь-якої конструкції, як правило, не мають накладок на зовнішній обшивці стін, поз. 1 на рис. праворуч, на відміну від кволих щитових, поз. 2 і 3. Ці дошки набивають на стики щитів, щоб виріб витримало транспортування.
- З тією ж метою кути і отвори халтурных побутівок зміцнюють тимчасовим грубими накладками, поз. 3. Добротні побутівки перевезення витримують і без посилення кутів, а віконниці зі склом поставляються в окремій упаковці. З халтурою цей фокус не проходить: при перевезенні з порожніми отворами будка вже перекошується настільки, що вікна на місце не встануть.
Каркас як основа
У каркасних будівлях експлуатаційні навантаження бере на себе міцний жорсткий каркас. Для такого простого будови, як побутівка, він виявляється також недорогим і мало трудомістким. Каркасні побутівки будують або «від клітини», зліва на рис. – настилають підлогу у вже зібраному каркасі – небудь «клітку» з силових зв’язків збирають на міцній основі, праворуч там. Останнє вимагає дещо більше праці і матеріалів, але менше вміння, тому далі ми детальніше зупинимося саме на цьому способі.
Брус, і колода
З колод і брусові побутівки розкішно виглядають, див. рис. праворуч, але по вартості і трудомісткості не поступаються будинку більшого розміру, і будуються за тією ж технологією. Будують їх рідко, в основному, якщо надалі передбачається переобладнання побутовки в лазню; каркасні будови для цього не підходять. У такому разі битовку відразу будують на місці лазні і облаштовують стоком за всіма правилами, а піч, душ, банне обладнання закуповують і піл ставлять, коли будинок вже готовий.
Метал+
Якщо ви вмієте слюсарювати і звертатися зі зварювальним апаратом, то, можливо, вам простіше буде зібрати битовку в металевому каркасі. При цьому, по-перше, відпадає потреба у фундаменті – будова буде надійно стояти просто на бетонних блоках, підкладених під кути. По-друге, раптом побутівка виявиться не потрібна, її без проблем вдасться продати з прибутком.
За основу побутівки металлокаркасе беруть силову схему контейнера, зліва на рис. нижче, тільки на рами і кутові стійки заради економії підуть профтрубы 80х80х(3-4) мм. Верхню і нижню решетування роблять з спареного куточка 60х60 мм або тавра відповідного розміру. Підлогу настилають, як описано далі для каркасної побутовки, в стіни ставлять дерев’яні рами з прорізами вікон і дверей і, можливо, з утепленням, у центрі на рис; про конструкціях рам також див. далі. Зазвичай побутівки такого типу зовні обшивають профлистом, праворуч на рис., але дана конструкція дозволяє зробити обшивку будь-якого типу, двосхилий дах та надати будові повністю дерев’яний вигляд при збереженні металевої міцності.
Пристрій побутівки металевому каркасі
Будуємо каркасну битовку
Отже, ми прийшли до висновку, що наша побутівка буде каркасної дерев’яної. Покрокова інструкція будівництва каркасної вагончик 3х4,5 м давненько бродить по рунету. Спочатку вона, схоже, була складена досить толково, але при багаторазових переписываниях в текст вкралися помилки і довільні скорочення. Слідуючи таким вказівкам, початківець будівельник в процесі роботи постане в глухий кут або, діючи на власний розсуд, отримає будова криве і неміцне. На жаль, вихідний текст ніби як зовсім заблукав, тому доведеться звернутися до наявних джерел, але з поясненнями і примітками.
Перше з них: спорудити битовку «за 2-3 дні» ніяк не вийде. Працюючи від зорі до зорі без перекурів і уважно, не допускаючи помилок, будівля займе пів-відпустки підряд або 1-1,5 міс, якщо працювати по вихідних. Останній варіант кращий, оскільки відпустку краще витратити на будинок і облаштування ділянки. Загалом, перше дачне літо буде яким завгодно, але тільки не нудним.
Про просоченню
В процесі роботи всі дерев’яні деталі перед встановленням на місце необхідно просочити біоцидами (антисептиками) і гідрофобізатори (водовідштовхувальними складами). Для побутівки як того і іншого підійде відпрацьоване моторне масло. Вінець, нижню обв’язку, лаги підлоги і дошки чорнової підлоги, див. нижче, вельми бажано обробити бітумною мастикою (40% бітуму і 60% уайтспіріта або сольвент). Просочують не заготовки, а вже нарізані у розмір деталі, з усіма виїмками, пазами і т. п.
Фундамент і основа
Взагалі-то будь-фундамент закладається по т. зв. обноску, але в даному випадку, т. к. будова невелика, можна спростити роботу, якщо ділянка під битовку не надто «горбатий». Основу побутівки будують в послідовності по рис:
Закладення фундаменту і монтаж підстави побутівки
- Закладають стовпчастий незаглиблений фундамент, поз. 1.
- Збирають на ньому загальну опорну раму з бруса 150х100 мм, т. зв. нижній вінець або, для каркасного будови, просто вінець, поз. 2-4.
- На вінці монтують нижню опорну раму каркаса, або нижню обв’язку, з лагами підлоги, поз. 5.
Вибір типу фундаменту однозначна: для такого маленького і легкого будови будь-якої іншої виявиться надмірно складним і дорогим. Про влаштування та закладення стовпчастих фундаментів є інші матеріали, тут зупинимося на особливостях саме для даного типу споруди, знати які необхідно новачкові.
Котлован під фундамент риють з захопленням (виносом) від 0,5 м по периметру за контур будівлі. Знімають гумус; якщо потужність родючого шару перевищує 30 см, риють на штик лопати. В іншому випадку під стовпи докапывают котловани на багнет, тобто до 30 см глибиною. Далі котлован застеляють геотекстилем (щоб засипка не розповзалася) і спочатку насипають піщану подушку в 10 см загальну, на потужному гумусі, або в ями під стовпи. Поставивши стовпи, подушку досипають до рівня грунту; її призначення – спільно з анкерами (див. нижче) протидіяти силам морозного пученія. Піщану підсипку трамбують двічі, до встановлення стовпів і після неї.
Крок установки стовпів – в межах 1,2-1,7 м, щоб по сторонах будівлі вкладалося ціле число прольотів між ними; для побутівок 3Х4,5 і 3х6 крок 1,5 м. Копаючи ями під стовпи, потрібно врахувати, що контур фундаменту повинен виступати за контур будівлі на 10-20 див. В нижні кути каркаса «стікаються» всі експлуатаційні навантаження; якщо він ляже на стовпи врівень з зовнішньої сторони, то їм буде важко «розтікатися» у стовпі, і будова може з’їхати вбік.
Класти цегляні стовпи, як рекомендують в джерелах, ні в якому разі не слід: найкращий робочий цегла в землі почне кришитися максимум через 3-5 років, облицювальна сухої формування – в першу ж зиму, а стійкий клінкерна высокожженый обійдеться дорожче спеціальних бетонних фундаментних блоків 200х200х400 мм На стовп піде по 4 блоку, покладених на цементно-піщаному розчині попарно наперекрест; докладніше див. про стовпчастих фундаментах. Таким чином, стовп вийде кубиком 400х400х400 мм, з яких 200 буде в землі (багнет 30 см мінус подушка 10 см), і по 10 см зовні піде на винос. Для вагончик 3х4,5 м розміри фундаменту по контуру, таким чином, будуть 3,2х4,7 м, а розміри котловану в плані – від 4,2х5,7 м.
Тепер знову подивимося на поз. 1. Бачите? Стовпи середнього ряду – вузькі, з пари блоків кожен. Це, взагалі-то, неправильно навіть для місць з м’якою зимою, всі стовпи повинні бути однаковими. Не так вже дороги фундаментні блоки, щоб на них економити до найважливішої частини будови.
Стовпи кладуть спочатку на суху і вирівнюють по горизонту шланговим гироуровнем; підганяють по висоті, підсипаючи піску під низькі стовпи. В прямокутник виставляють промірами діагоналей і сторін. Покладатися тільки на рівність діагоналей не можна, у вас замість прямокутника може вийти равнобедренная трапеція! Вивіривши стовпи, верхні пари блоків знімають і кладуть назад вже на розчині.
Далі готують базовий (короткий) брус вінця, приміряють за місцем і укладають перпендикулярно довгій осі будівлі, поз. 2. Приміряючись за нього, обрізають розмір решта бруси 150х100; збирається вінець плазом, тобто 150-мм сторона орієнтується горизонтально, поз. 3. Всі з’єднання – в полдерева. Не забудьте про просочення! По підгонці бруси знімають, стовпи накривають 2-ма шарами руберойду (це гідроізоляція від т. зв. капілярного замокання дерева), бруси кладуть назад і, перевіривши вінець діагоналями і промірами сторін, стики брусів зшивають 80-мм цвяхами, по парі діагонально в кожен стик, поз. 4. На цьому етапі виробляється і зміцнення підстави анкерами.
Анкери
Анкери фундаменту – це ті самі «сталеві прутки від 1 м» з описів, які начебто потрібно замуровувати в стовпи. Насправді битовку, тиск від якої землі, що слону дробина, простіше і надійніше фіксувати Г-подібними анкерами-милицями, вбитими в грунт, поз. А на рис. до цього параграфу. Роблять милиці з рифленою 16-мм арматури. Їх нижні кінці загострюють, щоб легше, і, головне, рівніше, йшли в землю.
Фіксація вінців побутівок анкерами
Забивають анкери зсередини, під кожен вус милиці в брусі вінця роблять канавку 20х20 мм: надпиливают по краях і вибирають долотом. Не перестарайтеся з пропилами, надміру послабляти вінець ні до чого! Забивають анкери за схемою, поз. Б і для побутівок 3х4,5 і 3х6 відповідно, причому у 2 прийоми: спочатку не добивають 10-15 мм, а потім, промерив ще раз і підрівняти, якщо потрібно, вінець, за тими ж схемами добивають щільно; бажано – з 1 удару кувалдою. Добавка на рис. про кутових цвяхах нам знадобиться нижче.
Наступний етап – накладання нижньої обв’язки на вінець і монтаж лаг підлоги, поз 5 на рис. з пристроєм підстави. Обв’язку роблять так само, як вінець, але з бруса 100х100 мм. Збирають урівень із зовнішнім краєм вінця; таким чином, всередині утворюється сходинка в 50 мм, на яку будуть покладені лаги. За накладення раму обв’язки скріплюють по врізкам 80-мм цвяхами, теж як вінець, і пришивають до вінця цвяхами 150 мм, як показано на рис. зі схемами розташування анкерів.
Лаги роблять з бруса 100х50 або дошки 100х40, брус обв’язки їх врізають на чверть або на третину, тобто ус лаги буде заввишки 25 або 30 мм. Крок установки лаг – 400-700 мм Його вибирають так, щоб прольоти між лагами були однакової ширини. Якщо чистову підлогу буде з простої обрізної дошки, краще дотримуватися ближче до меншого значення, а якщо на нього піде шпунтована, то крок лаг можна збільшити. У будь-якому разі бажано взяти кратним 150 мм, це набагато спростить і заощадить настил підлоги, див. далі. Кожну лагу прибивають до обв’язки 2-ма цвяхами 80 мм, по цвяху в ус, і в центрі до вінця 150-мм цвяхом, разом 3 цвяха на лагу.
Підпідлогу
На цьому ж етапі бажано, а для побутівки «з весни до осені», опалювальної хоча б короткочасно, обов’язково, зробити утеплення підпідлоги, інакше підлога відсиріє. Для цього прорізи між стовпами фундаменту чимось заповнюють (бутовий камінь, бій цегли, тротуарної плитки), врізка в поз. 5 на рис. з підставою, на цементно-піщаному розчині, і підлогу засипають керамзитом. Недбайливі будівельники часто просто притуляють зовні обрізки профлиста або бій шиферу, вдавлюючи в пісок, і присипають зовні грунтом. Можна і запінити, якщо піни не шкода.
Тут є деякі тонкощі. По-перше, призначення заповнення прорізів – тільки утримати керамзит від розповзання, але прикривати їх листовим матеріалом зсередини можна: підпідлогу повинен вентилюватися, інакше він перетвориться в збірник конденсату. Тому в кожному прольоті потрібно залишати або продухи, по парі приблизно 4х6 см на проліт (зручно, якщо заповнення бутом або цегельним боєм), або зазор вгорі в 4-6 див. Якщо прольоти запениваются, під продухи потрібно заздалегідь вставити обрізки труби.
По-друге, заповнювати отвори потрібно зсередини, щоб заповнення не випирала назовні. Тоді потім, коли руки дійдуть і будова осяде, можна буде зробити справжній красивий цоколь.
Каркас
Першими ставлять кутові стійки каркаса із бруса 100х100, підкріплюючи тимчасовими підкосами (поз. 1 на рис.), на сталевих куточках і саморізах (5-8)х(60-70) мм, поз. 2. Саморізи затягують натуго після того, як стійка вивірена по схилу і підкріплена укосинами. Висота задніх стійок – приблизно 2,2-2,4 м; можна взяти з креслення побутівки-міні, див. вище. Передні, при ширині будівлі 3 м, беруть на 0,5 м більше. Якщо будете вважати розміри стійок самостійно, врахуйте, що максимальний нахил шиферної або ондулиновой даху – 14 градусів, а оптимальний – 7-9 градусів.
Збірка каркаса побутівки
Далі накладають поздовжні верхні бокові балки коробки (говорити про цільної верхньої обв’язки у вигляді несучої рами в даному випадку не доводиться), прикріплюючи знизу куточками, як внизу, і врізають в полдерева поперечні балки. Поперечки кріплять цвяхами 80 мм, по парі діагонально в кожну врізку. Після цього ставлять проміжні стійки і відповідні їм верхні поперечини, поз. 3.
На цьому етапі будівництво можна дещо спростити і здешевити. На поз. 3 видно, що проміжні стійки теж з бруса 100х100, але для маленької побутівки це зайве, на проміжні стійки підуть бруси 100х50 або дошки 100х40, такі ж, як на лаги. Ставлять їх поперек брусів обв’язки. Щоб конструкція не втратила міцності, потрібно при цьому виконати наступні умови, див. рис. праворуч:
Конструкція боковин каркаса побутівки
Тепер потрібно замінити тимчасові укосини постійними, з тієї ж дошки 100х40, і поставити крокви, поз. 4. Там, до речі, видно, що будівельники схибили: один з кутових прольотів порожній, хоча ніщо не заважає підкріпити його. Дошки підкосів ставлять також поперек брусів; кріплять цвяхами 80 мм, по парі на кожен кінець. Далі слід установка дверних косяків (можна відразу з полотном дверей) і віконних рам, поз. 5. Завершує монтаж коробки скріплення нижнього поясу з вінцем цвяхами 150 мм з кроком 200-250 мм
Крокви
Як врізаються і ставляться крокви, показано на рис. Крок встановлення крокв приблизно 0,5 м. Додаткові підвіски роблять з обрізків дошки. У даній конструкції вони дуже бажані, тому що міцно прикріпити кожне кроква до балок верхнього пояса немає можливості. Звис крокв приблизно 30 см; таким же буде бічній звис решетування під покрівлю. Якщо побутівка постійно в заветрии (скажімо, в лісі), то без підвісок крокв можна обійтися.
Можливо, похмура односхилий дах вас не влаштує. На такий випадок на рис. нижче – схеми кроквяних ферм, придатні для дачного будинку і, зрозуміло, побутівки. Конструкції, обведені зеленим, хороші тим, що прості, економні і дозволяють знизити висоту кутових стійок до 1,9 м при збереженні достатньої висоти стелі побутівки.
Дах
Після складання каркаса криють дах, щоб дощ не намочив ще не готовий підлогу. Її решетування під шиферну покрівлю набирають з проміжками (зліва на рис.), а під ондулиновую суцільну, т. к. ондулін – матеріал м’який. Працювати з ним, звичайно, легше, ніж тягати важкі тендітні шиферні листи, але шиферна покрівля виходить набагато дешевше і надійніше.
Пристрій покрівлі дачної побутівки
Як укладають і кріплять листи шиферного настилу даху, зрозуміло з рис. нижче, але при його закупівлі потрібно врахувати деякі обставини. Перше, у продажу найчастіше буває шифер 6, 7 і 8 хвильовий. 6-хвильові листи легше, але ціна квадрата покрівлі з них буде істотно вище, ніж з 8-хвильових. Так що, якщо грошей мало, а роботи не боїтеся, беріть 8-хвильовий.
Укладання шиферу на покрівлю
Друге, листи шиферу випускаються різного кроку, висота хвилі і товщини. Якщо брати б/у або взагалі що потрапило врозкид, може виявитися, що листи не стикуються. Тому при закупівлі потрібно звернути увагу на маркування, там завжди є набір 1, 2, 3 і 4-значних цифр, напр. ЛИСТ 40/150 – 1750 – 8 або 6-ГОСТ 40/194/1750. 8 або 6 тоді буде число хвиль, 40 – висота хвилі, 194 або 150 – її крок, а 1750 – висота аркуша, це її стандартне значення. Якщо є менша 4-значна цифра, то це ширина листа.
Підлога
Підлогу вагончик складається з 2-х настилів, нижнього чорнового і верхнього чистового, з тепло-, гідро – і пароізоляцією між ними. Спростити тут нічого не можна, інакше приміщення вийде сирим, незатишним і скоро загниє. Крім того, вінець з обв’язкою і дощатим настилом утворюють жорстку коробку, без чого всі підстава вийде неміцним. Так що до настилу підлоги потрібно підійти з усією ретельністю і увагою.
Пристрій чорнової підлоги
Як влаштований чорнова підлога, видно з рис. Черепної брусок пускають по всьому контуру отворів між лагами; «гвоздят» 70-мм цвяхами з кроком 100-120 мм. Він потрібен, щоб включити дошки настилу в силову схему. На чорнову підлогу беруть тільки шпунтовану дошку 150х(30-40) мм! На чистового настилі ще можна заощадити, набравши його з простої обрізної дошки, але «чорний» підлогу настилають тільки шпунтовкой! Послідовність операцій по настилу така:
- Дошки ставлять уздовж прорізів між лагами.
- З першою в порядку установки, дошки зрізають паз шпунта.
- Такі дошки, до передостанньої включно, ставлять, щільно надвигая пазом на гребінь попередньої.
- Останню дошку обрізають в розмір по ширині з боку гребеня, тобто зрізають гребінь з частиною пласти.
- Ставлять її похило, щоб паз знайшов на гребінь попередньої, і з силою стягають на місце; можливо, доведеться постукати киянкою.
- Дошки готової осередку настилу прибивають до черепного бруса цвяхами 70 мм з кроком близько 100 мм, і парою цвяхів посередині кожну до середнього бруса вінця. Відступ від цвяхів поздовжніх країв дошки – не менше її товщини, тобто 40 мм. Його ж бажано витримати і для черепного бруса, забиваючи цвяхи навскіс.
Коли чорнової настил готовий, поз. 1 на слід. рис., його осередки застеляють пергаміном чи його аналогами, це пароізоляція. Економити, ізолюючи знизу поліетиленом, не можна, тому що він пропускає пари, і вологу. Пергамін пришивають до лагів будівельним степлером чи прибивають дрібними цвяхами, підклавши під капелюшки шматочки фанери. У будь-якому випадку пришивати/прибивати до настилу не можна – що це буде за ізоляція, внизу дірявий?
Настил підлоги каркасної побутівки
Тепер прийшла черга утеплення підлоги. Ще раз нагадаємо, воно необхідне і в літній побутівці, щоб не відсирів. Не будете ж ви зберігати її взимку в опалювальному приміщенні? Утеплюють мінеральною ватою поз. 3, але брати потрібно мати з довговолокнистої, придатної для житлових будівель. Коротковолокнистая мінвата буде постійно турбуватись микроиголками, дуже шкідливими для здоров’я!
Далі підлогу застеляють суцільний, або з нахлестом листів від 15 см, поліетиленовою плівкою, поз. 4. Тепер полупроницаемость поліетилену доведеться впору: конденсат, який все-таки проліз в підлогу, через неї випарується, не встигнувши викликати загнивання, а пролита на підлогу рідину теж випарується або стече перш ніж просочитися в утеплювач.
Остання «статева» операція – чистовий настил. Його також бажано робити з шпунтовки, але, як вже сказано, піде і проста чистоообрезная дошка 150х40 мм. «Чисті» дошки стелять поперек лаг, тобто перпендикулярно «чорним», поз. 5. Чистовий настил ведуть «наскрізне», від краю до краю рами нижньої обв’язки. Робити т. зв. плаваюча підлога, як в житловому будинку, в побутівці не можна з міркувань міцності будови.
У місцях, де дошки настилу припадають на стійки каркаса, у дошках вибирають пази 50х100, а під кутові стійки — кути 100х100, тому брати на чисту підлогу 100-мм дошку не можна, кути настилу вийдуть висячими. Прибивають «чисті» дошки по кутах парами 70-мм цвяхів діагонально (у вус дошки і в її куточок), а на інших перетинах із брусами лагами і – парами тих же цвяхів поперек дошки.
Обшивка
Обшивка шпунтованої і четвертний дошкою
Зовнішня обшивка надає остаточну міцність будовою, тому її роблять також з дощок, а сайдингом і т. п., чого потім захочеться, обшивають поверх неї. Обшивають або шпунтовкой, або четвертний дошкою, так, щоб стікає по стінах вода не просочилася всередину, тобто вгору гребенем шпунта або внутрішньої чвертю, див. рис. справа. Якщо подальшої зовнішньої обробки не передбачається, то можна обшити обрізний дошкою внакрой, «ялинкою». Обшивають зверху донизу, захоплюючи і нижні пояси підстави. Перед обшивкою до каркаса прикріплюють степлером пергамін, поз. 1 і 2 на рис. Тепер можна ставити вікна; до встановлення лиштв щілини в їх і дверних отворах запенивают, поз. 3.
Обшивка каркасної побутівки
Що до внутрішньої обшивки, то тут – як бог на душу покладе: фанера 4-8 мм, ОСП, ДСП, ламінат і т. п., з утепленням або без, поз. 4 і 5. На цьому ж етапі прокладають у стінах гофри з затягнутими в них кабелями, якщо побутівка буде електрифікована.
Утеплення, якщо потрібно – таке ж, як для підлоги. Кути бажано прикрити плінтусами. У хрущовські часи часто обходилися взагалі без внутрішньої обробки, просто матеріалів не було. Зараз-то з ними легше, хто б як на ті часи не ностальгував.
Перегородки
Рами перегородок, якщо такі передбачені, збирають за схемою, схожою на боковини каркаса, див. рис. праворуч, тільки з рейок 40х40 мм Укосини ставлять тільки в крайні осередки. Внутрішні двері часто доводиться розташовувати впритул до стіни, тоді в клітинку з дверним прорізом ставлять додаткову рейку (показано стрілкою), без неї двері у лиштвою на місце не стане. Рами перегородок ставлять на місце, цвяхами 70 мм з кроком 200-250 мм прибивають безпосередньо до стін, і обшивають тим же матеріалом, що внутрішні стіни. Кути зміцнюють плінтусами по всьому контуру.
Для довідки
Ширина полотна вхідних дверей – 800-1100 мм, междукомнатных 750-850 для житлових і 600-750 мм для господарських, підсобних і санвузла. Максимальна ширина стулки однодверної вікна – 900 мм; бажано – 600-650 мм Мінімальної вважається стулка шириною 400 мм, але можна зробити і вже. Висота дверей – 1900-2100 мм; вікон – 600-1300 мм, Висота підвіконня над підлогою — 750-850 мм
Ще кути
Майже готова побутівка
Згадайте, як ми ставили кутові стійки каркаса: на сталевих куточках. Можливо, ви вже тоді звернули увагу, що зовнішні, найбільш навантажені кути каркаса з точки зору строймеханики висячі, тобто ослаблені. Тому начебто цілком вже готова побутівка на рис. насправді ще не готова взяти на себе все, що їй уготовано долею і погодою, її зовнішні кути потрібно підкріпити накладними дошками.
Зміцнення зовнішніх кутів накладками
Як це робиться, видно на рис. зліва: кути обшивають парами дощок зверху донизу. Схема забивання цвяхів (150 мм): по 1-му в вінець і нижню обв’язку, потім в ряд з кроком 200-300 мм до стійок, потім по 1-му у верхні горизонтальні бруси. Спочатку прибивають дошки з коротким сторонам споруди врівень з гранню кута, а потім на довгі сторони, щоб прикрити торці прилеглих.
Про віконницях
Те, що вікна побутівки вельми бажано забезпечити віконницями, очевидно: зимова стихія здатна побити шибки і без участі хуліганів. Але робити в побутівці розпашні віконниці важкувато, і жалюзі до них потрібні, т. к. спекотним літом в приміщенні без системи вентиляції буде душно. Тому оптимальний варіант віконниць для побутівки – відкидні, див. рис. Вони затінюють вікна, як маркізи, скла захищають від пошкоджень краще розпашних, а зробити їх простіше.
Відкидні віконниці на вікнах побутівки
Вагончики
Дачні побутівки-вагончики
Будівельні вагончики бувають завдовжки 6-12 м та шириною 2,4 м. Вагончик-побутівка довжиною 6 м виявився дуже зручним для дачі: поміщається в нього багато чого, і розміщується він без проблем і на 6 сотках. Знадобилося лише збільшити його ширину до 3 м, т. к. стіни каркасної побутівки товщі, ніж у стандартному вагончику. Побутовки подібного типу, див. рис. постійно є у продажу, і непогано розходяться.
Однак з розвитком потреб дачників нерідко при недостатніх можливостях побудувати на ділянці упорядкований будинок, виникли проблеми з плануванням. Типова будівельно-подорожня побутівка-сорочечка, поз. 1 на рис. нижче, це тільки спальня та/або роздягальня. Для кухонь, їдалень, санвузлів, офісів, навіть барів і більярдних, випускалися і випускаються вагончики інших типів того ж розміру, але дачникові-то ніде і ні за що збирати на ділянці ціле містечко.
Спроби використовувати в плануванні побутівок санітарно-ергономічні прийоми та норми для житлових приміщень призводять до того, що, крім спальні, місця залишається тільки на крихітний тамбур, в якому в теплому одязі не повернешся, і склад, який нічого, крім лопати і граблів, не поміщається, або туалет без душа, де, сидячи, неможливо закрити двері – в коліна впирається, напр., в центрі на рис.
Планування побутівок-вагончиків
Оскільки побутівка по суті своїй житло мобільний, буде цілком виправданим застосувати для її планування прийоми і норми пасажирського транспорту. Клопоту буде тільки з дверима, точніше – з направленням їх відкривання, т. к. вони розпашні, а не розсувні. Але двері, це взагалі, друга після сходів головний біль планувальників.
Приклад раціонального планування побутівки 6х3 м праворуч наведено на рис. вище:
- Спальня 1,7х2,7 м більше залізничного купе. В ній помістяться двох’ярусне ліжко, невеликий обідній стіл і комод. На ніч на підлозі можна ставити ще розкладачку, для якої крім іншого вистачить місця на складі.
- У санвузлі розміщуються кутовий душ 1,1х1,1 м, биоунитаз і кутовий умивальник-полутюльпан, начебто тих, що на ЖД. Не розкіш, але помитися і справити нужду можна.
- Найбільша площа відведена під кухонний блок, поєднаний з тамбуром, це 2 родзинки даного принципу. Поміщаються компактний холодильник, дачна пічка з варильною поверхнею на 3-5 кВт теплової потужності (достатньо для обігріву в міжсезоння), і залишається місця, щоб переодягнутися; причому в теплі.
- Вихід із санвузла – також у тепле приміщення, що важливо після душа в холодну погоду.
Планування вагончик 3х4,5 м
З побутовки меншого розміру справа йде складніше; тут доводиться поєднувати склал-притулок з кухнею. Приклад планування такого роду «побутівки-студії» 3х4,5 м наведено на рис. справа.
А потім?
Вгадайте-но, що таке на дачі, як кажуть, аж криком закричить: «Мене будуй!» Можливо, коли будинок ще не готовий, а лазня тільки в мріях? Вірно, сарай. Або пташник, або свинарник, що за конструкцією майже одне і те ж.
Пікова ситуація. Як його будувати? Де часу взяти, якщо його і так треба більше, ніж є годин у добі? А головне – з чого? Грошей зайвих немає і не передбачається.
З піддонів з-під будматеріалів – палет. Від будівництва напевно зайві залишилися, і докупити б/у не дорого: розбирання палет на мірні пиломатеріали в дірками від цвяхів абсолютно нерентабельне, тому що відслужили своє, піддони нерідко розпродаються дешево, лише б позбавитися.
З часом на позачергову будівництво теж все вкладається: сараюшку або свинарник на 1-2 поросят з палет можна спорудити буквально за півдня. А як – див. напр. у відео нижче. Хоча, звичайно, добротний капітальний сарай, пташник, крільчатник або свинарник – предмет особливої розмови.
Відео: сарай з піддонів і мотлоху
