Обрізка дерев, які постраждали від морозів

Обрізка дерев і чагарників завжди проводиться після суворої зими з-за отриманих від морозів пошкоджень, не дивлячись на те, що отримані вони різною мірою. Якщо камбій живий, то дерева можна відновити, незважаючи на потемніння деревини.

Тому не поспішайте їх викорчовувати.
Після суворої морозної зими мною завжди проводиться обрізка дерев і чагарників.

У мене в одному саду мороз поширюється по-різному, тому навіть однакові сорти мають різну ступінь підмерзання, отримують різні морозні пошкодження. А у мене на ділянці ростуть не тільки фруктові дерева, але і ягідники, горіхоплідні, декоративні рослини.

Якісь з них дуже сильно підмерзли, інші в меншій мірі, є і загиблі, а є і зовсім не зворушені морозом. Але за будь я проводжу в обов’язковому порядку обрізку дерев і чагарників після зими. Із практики я знаю, що підмерзли дерева можна відновити, якщо живий камбій, не дивлячись на велику ступінь пошкодження. За такими посадками потрібен особливий догляд, і при цьому велике значення має обрізка дерев. Але я проводжу її, тільки коли проявляться точки зростання і розпускання бруньок. Тому потемніння лубу кори і деревини після морозів не вважаю приводом для викорчовування дерева. Якщо зберігся камбій, то рослини можуть протягом багатьох років накопичити нові шари лубу та заболоні.

Обрізка дерев після зими

Я дивлюся, наскільки постраждав штамб дерева та підстава у розвилки скелетних гілок. У відповідності з цим зменшую нові точки зростання, які будуть споживати поживні речовини і воду. При цьому вважаю правильним залишати більше верхівкових бруньок, адже вони при пробудженні будуть прискорювати процес відновлення проводять зав’язей.

Укорочуючи бічні відгалуження і залишаючи однорічні прирости, я часто прагну кращого результату, ніж при укороченні однаково усіх кінців пагонів. У сильно підмерзлих за зиму дерев часто буйно розвиваються вовчки. Вони виростають з раніше сплячих бруньок, що розташовані біля основи гілок, інтенсивне зростання їх може стати перешкодою при відновленні пошкоджених обрізаних гілок.

При обрізанні дерев я вирізаю вовчки, залишаючи кілька найбільш сильних і зручно розташованих на скелетних гілках, так як важливо зберегти нові освіти не тільки на закінченнях пагонів, але і біля основи стовбура. Розпускаються листя сприяють швидкому відновленню пошкоджених тканин. Тому, якщо утворення листя загальмовано, то я намагаюся максимально зберегти кількість нових точок зростання.

Якщо підмерзли всі провідні шари деревини, то при обрізанні дерев зростання залишених точок не посилиться. При цьому укорочення лише зменшить утворення листя, що послабить спроможність дерева до відновлення. Тому я спочатку намагаюся розпізнати ступінь підмерзання, яка може бути різного характеру.

Можуть підмерзнути тільки кінці пагонів річного приросту або 2-3 річної зрілості. Буває, що периферія крони не постраждала, а більшою мірою підмерзли гілки біля основи і штамб, але при цьому кора здорова і камбій живий. У цьому випадку, роблячи обрізку дерев, я вкорочую бічні підмерзлі гілки, залишаючи при цьому кінці гілок на периферії крони.

Інший випадок підмерзання, коли в слабкої або середньої ступені постраждали по всій протяжності скелетні гілки. Їх забарвлення стала світло-коричневого або жовтого. Далі, по висхідній, деревина може постраждати в значній мірі по все довжині. Забарвлення стає темно-бурим і темно-коричневим, але кора залишилася здоровою. Так, визначаючи характер пошкоджень, я розробляю тактику обрізки дерев і чагарників після зими.

Лікування дерев

Якщо Ваші плодові дерева сильно постраждали взимку від морозів і гризунів, не поспішайте прощатися з ними, їх цілком можна вилікувати і вони ще порадують Вас своїми плодами.

Підмерзлі або сильно обгризені гризунами дерева необхідно відразу ж утеплити (обмотати мішковиною або будь-яким підручним матеріалом, підгорнути снігом на максиальную висоту), це охоронить їх від подальших сильних морозів і висушення рослини. Навесні дерева уважно оглядаємо і виявити ступінь ушкоджень (біліють ділянки стовбурів або гілок), ступінь ушкоджень може бути різною.Найнебезпечнішими для дерева є кільцеві пошкодження, коли кора штамба пошкоджена по всьому стовбуру.

Таку рану лікують, застосовуючи щеплення містком. Приступають до цього щеплення з початком сокоруху, яке збігається з розпусканням листя. Краї рани вирівнюють, підрізаючи кору садовим ножем, намагаючись не пошкодити деревину. Вище і нижче рани на корі роблять Т-подібні розрізи довжиною 2-3 см, в які вставляють живці, зрізані з цього ж або іншого дерева-донора.

Пагони для живців краще запасати, з осені, так як в суворі зими вони можуть підмерзнути або повністю загинути. Навесні нарізають пагони до набрякання бруньок, їх деревина повинна бути здоровою.

Живці, підсохлі в результаті зберігання, перед щепленням на добу замочують у воді. Держак беруть на 8-10 см більше, ніж відстань між розрізами по краях рани, для того щоб він не прилягав до деревини, а мав форму дуги. Це робиться для того, щоб дуга працювала як пружина і не давала рухатися кінцях живців, зміщуючись з місця вони не приживаються.

Обидва кінці черешка обрізають на клин, кору із зворотного боку зрізу знімають, щоб оголити кадмій і прискорити зрощення.

Вставляють держак, дотримуючись полярності, тобто морфологічно нижній кінець його вставляють в нижнию частина шамба.

Для міцності кінці живців кріплять до стовбура дрібними цвяхами. Кількість щеплень на одній рани залежить від товщини штамба. Їх розташовують так, щоб вони були в 3-4 см один від одного по окружності штамба.

Місце щеплення треба обв’язати еластичною стрічкою або шпагатом, а зазори між живцями замазати садовим варом.

Зазвичай за 15-20 днів щеплення зростається, живці при цьому товщають і обв’язку необхідно перев’язати, щоб вона не врізалася в кору. Через деякий час рана заростає і її можна виявити лише по горбистій поверхні, утвореної зрощеними живцями.

Невеликі рани і не мають кільцевий характер досить зачистити і замазати садовим варом або глиною, змішаною з коров’яком і шерстю. По краях рани досить швидко утворюється наплив, який її поступово затягує.

Великі рани лікують, пересаджуючи шматок кори, зрізаний з іншого дерева або гілки. Роблять це на початку сокоруху наступним чином: краї рани обрізають до свіжої непошкодженій кори, з цього зрізу роблять шаблон, приклавши аркуш паперу до рани і обвівши його олівцем.

За цим шаблоном вирізають шматок кори дерева-донора або з гілки, відразу ж накладають її на рану і закріплюють, прибиваючи дрібними цвяхами. Для забезпечення щільного прилягання донорський шматок кори, додатково обмотують плівкою або шпагатом.

Такий спосіб лікування можна застосовувати і при невеликих кільцевих пошкодження штамба і гілок.

Обрізка на зворотний ріст. Її роблять у разі коли з-за сильних морозів вся крона загинула, а частина штамба, укрита снігом збереглася. При цьому крону зрізають до здорової деревини, після чого залишається пеньок, зрізану поверхню замазують садовим варом.

На пеньку за літо із сплячих бруньок відростають пагони, з яких заново відновлюють крону. З вирослих пагонів відбирають найбільш сильні, а слабкі видаляють.

З-за великої різниці пагонів по товщині з пнем вони спочатку дуже легко обламуються, поводитися з ними треба дуже обережно і дбайливо. Центральний пагін підв’язують вертикально до вбитого поруч з пнем колу.

Відновлене таким чином дерево матиме дуже низький штамб і кущоподібну форму, але це має свої переваги, так як низький штамб буде менше дивуватися сонячними опіками, однак крона розташована близько до землі і потрібно особливо ретельно захищати її від гризунів.

Коли обрізають на зворотний ріст молоде дерево, що має невеликий діаметр стовбура, залишають тільки один сильний пагін, всі інші пагони вирізують, в наступний вегетаційний сезон з нього формують крону, як однорічного саджанця, висоту штамба роблять звичайної.

У знижених місцях крону дерева необхідно піднімати якомога вище від землі (високий штамб), щоб вона не страждала холодного повітря, що накопичується низинах.

Іноді гине вся надземна частина дерева, але і в цьому випадку не варто поспішати з видаленням загиблого дерева, клонові підщепи утворюють зазвичай у великій кількості поросль, з неї залишають один-два сильних втечі і окулірують звичайним способом (про це ми ще поговоримо).

На потужній вцілілої кореневій системі швидко виростає нове дерево. Кореневу і штамбову поросль можна так само використовувати для створення містків.

Обрізка дерев, уражених морозом. Великий вплив на відновлення дерев, які постраждали від морозів і гризунів, надає обрізка. Проведена з урахуванням ступеня підмерзання і в оптимальні терміни, вона часто рятує дерево від загибелі.

Що стосується термінів обрізки постраждалих від морозів дерев, то тут немає єдиної думки. Я завжди раджу початківцям садівникам проводити обрізку таких дерев в пізні терміни, коли бруньки вже рушають у ріст і чітко видно межу між загиблої і здоровою тканиною.

Садівники з достатнім досвідом, що визначають ступінь пошкодження крони в ранньовесняний період, проводять обрізку в звичайні терміни. Пізня обрізка посилює втрати поживних речовин і води. Сама обрізка полягає в тому, що відмерлі тканини видаляються до здорової деревини. Всі місця зрізів покривають садовим варом, використовувати фарбу для цього не можна.

Навесні і влітку дерев, пошкоджених морозами і гризунами необхідно створити найбільш сприятливі умови: поливи проводити обов’язково на всю глибину залягання коренів, розпушувати грунт у пристовбурних кіл, ранньою весною бажано провести підживлення органічними добривами, щоб дерево змогло сформувати потужну листову масу, від мінеральних добрив, особливо на початку вегетації, треба відмовитися зовсім. Допоможе дереву відновитися і видалення половини квіток, а потім половини плодів.

 

 

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://poradumo.com.ua/44014-obrizka-derev-iaki-postrajdali-vid-moroziv/