Гора Яка знаходиться на північному заході півострова Киї, на південь від Осаки. Це гора, висотою 1005 метрів, з заростями чорних кедрів є національною святинею Японії. Тут побудований найдавніший храмовий комплекс.
Джон, мій друг з Японії, вчитель в невеликому містечку префектури Вакаяма, тисне на газ на черговому світлофорі, намагається перейти на червоний, показуючи нам в черговий раз «прапор Японії». «Нічого, тут 5 секунд не загоряється зелений з іншого боку…», — заспокоїв мене Джон.
Ми з Шоко і Джоном їдемо до гори Койа в один з останніх днів моєї подорожі по Японії. Здавалося б, надій побачити щось дивовижне вже немає: серія тайфунів, яка пронеслася над Японією цієї осені, змила надії на гарну погоду і гарний матеріал. Але нам щастить. Під’їжджаємо до гір — і проглядає сонце. Десь за черговим витком серпантину крізь туман і сонце видно стародавні храми, пагоди, села з низькими будиночками з соломи.
На гору Койа я поїхав неспроста: це дуже знамените місце серед буддистів. На горі збудований найдавніший храмовий комплекс. Тут вже більше тисячі років проповідують буддизм школи Сингон. Це гілка езотеричного буддизму, який також часто називають «таємним вченням». Це означає, що знання передаються від майстра до учня через практику, духовно, а не через тексти, письма.
Але ми опустимо поки інші подробиці, розчинившись в осені: чудовий японський клен обабіч дороги горить вогниками ажурних листя в унісон прозоро-кришталевого неба. Ми приїхали в Коясан — містечко, що налічує всього лише 4 000 жителів, компактно розташувався на маківці гори Койа.
Шоко, моя знайома з Вакаямы, привела нас у храм Экоин. Тут і почалося наше знайомство з побутом ченців. Ми досить довго шукали кого-небудь, хто б зміг безпосередньо поговорити зі мною англійською мовою, розповісти про комплекс храмів для нашого журналу. Але здавалося, що спроби були марні: в Японії дуже погано з англійською. Особливо гостро це відчувалося на ізольованій від світу довгі роки горі.
Але до вечора фортуна нам посміхнулася: ми зустріли ченця на ім’я Нобу з храму Экоин. Цей молодий чоловік (29 років) здобув освіту в Манчестері, і потім разом з батьками переїхали до Японії. Тут він прийняв рішення прийти у монастир. Нобу весело, іноді навіть з диким реготом підхоплює мої питання і з гумором намагається на них відповідати. І на питання про те, як він опинився в монастирі, при своєму утворенні і знанні англійської, він спокійно, з легкою посмішкою розповів свою історію.
Виявляється, його хороший друг спочатку був тісно пов’язаний з монастирем. «Розумієте, багато народжуються тут, прямо в монастирі — їм тут щасливо жити, врівноважено», — додає Нобу про свого друга. «Я кілька разів приїжджав до нього в гості, ночував у монастирі. Кожен раз все довше і довше. Життя тут йде далеко від великих міст, серед руїн монастирів, і в діючих храмах, серед диких лісів кедрів над туманами долини внизу», — пояснює монах. Тобто перехід в життя ченця був практично те саме зміни міського життя на сільську. Майже непомітний. Але таке життя подобалася Нобу набагато більше, і він вирішив залишитися тут.
Буддизм — дуже добра, життєрадісна релігія, чи принаймні її так відчувають тут, на горі Койа. Не засуджується мати сім’ю і бути багатим, тому у багатьох ченців є будинок, машина, діти, люблячі дружини. І багато ченці, як Нобу, ведуть життя, загалом-то, дуже схожу на нашу, тільки дотримуючись режим дня, церемонії. У кожного ченця є свій учитель. Тільки вчитель може вирішити, на якому ступені навчання може перебувати чернець. До речі, важливою відмінністю «Сингон-буддизму» від інших шкіл є те, що можна стати буддою під час життя, а не терпіти жахливі труднощі в самих різних втіленнях. Причому, зробити це можна просто привітно і світло приймаючи свої обов’язки. Так, Нобу придумав застосувати свої знання і в монастирі — для туристів він часто влаштовує так званий «нічний тур», в якому на буддистському кладовищі Окуноин розповідає захоплюючі, а іноді і страшні історії з життя ченців.
Після бесіди в стінах храму Экоин з Нобу, ми з ним якраз і попрямували вздовж вулиць Коясана і потім через кладовище Окуноин до головної святині — мавзолею Кобо Дайши або монаха Кукай. Кобо Дайши — один з найвідоміших людей Японії, засновник школи Сингон. Він свого роду «Леонардо да Вінчі» Японії: інженер, філософ, художник. Нобу повідав нам, що ченці шанують традиції настільки, що в храмах Койи досі ритуали ті ж, що і в 816 році, за життя ченця. Нобу додає: «за життя — не зовсім коректно сказано: є одна історія, згідно з якою Кобо Дайши в один з днів зачинився на медитації в храмі, і ніхто не смів його потривожити. Минали дні, роки, але Кобо Дайши не виходив. Так пройшло кілька сотень років, перш ніж один молодий монах заглянув всередину храму. За його словами, він побачив, що Кобо Дайши все ще медитує. От тільки волосся його стали схожі на плетуться уздовж стін ліани. Тоді чернець підрізав волосся, нігті Кобо Дайши, поміняв йому одяг — і вийшов, знову закривши двері». З тих пір тільки ченцям вищого рангу допускається заходити до Кобо Дайши, і вони донині приносять йому їжу. Місце це вважається настільки шанованим, що ні в мавзолеї, ні біля нього (у храмі і сховище лампадок — Тородо) фотографувати суворо заборонено, щоб не потривожити медитацію ченця Кукая.
Ми разом з Нобу проходимо через велетенське кладовище Окуноин. Тільки невеличкі ліхтарики-лампадки освітлюють нам шлях по доріжці серед величних японських криптомерий. Дерева здаються настільки гігантським, що думаєш: ось-ось дотягнутися до місяця і зірок з їх верхівок. В тиші чути легкий шерех, ми піднімаємо голови вгору, і над нами пролітає білка-летяга, м’яко приземлившись на стовбур криптомерии.
Кладовище Окуноин виглядає воістину грандіозним: ми вже йдемо по доріжках в тьмяному світлі лампад 10 хвилин, а навколо нас все ті ж нескінченні статуї, торії, порослі мохом з заснування до верхівок. Нобу зупиняється в різних місцях, щоб розповісти нам цікаві історії. Ось він підійшов до давніх ториям (священним «воріт»). «Цей меморіал спорудили давно, ще після японо-корейського конфлікту. Причому у нас, у буддистів поняття „погані“ і „хороші“ сильно відрізняються від західних, тому спорудили меморіал як переможеним корейцям, так і нам, японцям», — розповів Нобу.
А ще цікаве місце, у якого він теж нас затримав ненадовго — меморіальна плита на кладовищі з написом «Panasonic». «Ні, це не захід відомої компанії, це могила засновника компанії, Мацусито Коносуке, який вніс великий внесок у розвиток монастирів Койи, до того ж він сам був з префектури Вакаяма». І ще один «експонат», якому ми здивувалися — ракета на кладовищі. Виглядає як жива, справжня. Це теж пам’ятник — одному відомому японському будівельнику ракет.
Але ось ми і підійшли до мавзолею. Тут — останній, третій місток, а за ним — сакральне місце. Тут потрібно бути дуже тихим і ні в якому разі не можна фотографувати. Нобу підводить нас до мавзолею і читає сутру приблизно з 2-3 хвилини. Можна закрити очі і розслабитися, злившись з цим святим місцем. Навколо мавзолею — група золотих лотосів. Як зауважує Нобу, «кожен день потрібно очищати свій розум. І навіть якщо ви піднімаєтеся з бруду, беріть приклад у лотосів: адже вони виростають на болоті, але квіти їх прекрасні». Попрощавшись з Нобу біля стін мавзолею, я потім виявив, що він автор чудових перекладів віршів Кобо Дайши на англійську мову. А потім попрощався і з моїми друзями, Шоко і Джоном, і вони поїхали на маленькій спритною машинці в примарну ніч. Я вирішив залишитися на горі Койа ще на один день.
Наступного ранку я знову був у Экоине, на ранковій вогняної церемонії. Це захоплююче, наповнене особливою енергетикою подія: ченці проводять особливий ритуал разожжения вогню перед статуєю будди. Чернець ритмічно, в пориві з розгорається вогнем, б’є в спеціальний барабан і читає сутри. При цьому вогонь палахкотить все сильніше і сильніше, осяваючи храм своїм світлом. А потім — повільно гасне, залишаючи за собою тільки тишу ранку і очищення.
Після церемонії у мене були плани познайомитися ще з одним ченцем, тепер — з самого головного храму Койи, з Конгобуджи. І я знайшов такої людини. Ним виявився чернець Інаба. Він народився в Японії, а мову вивчав у США. Тому з ним теж можна було поговорити. І як виявилося, було про що. Ми зустрілися з ним в його офісі, він працював PR-менеджером у відділі масових комунікацій храмового комплексу гори Койа. Так-так, справи йдуть саме так: храм Конгобуджи — це свого роду штаб-квартира усієї округи. Я здивувався і запитав відразу ж Инабу, як же він може бути монахом і при цьому 8 годин на день сидіти у PR-відділі за комп’ютером. На що отримав від нього відповідь: «ми всі займаємося корисним для розвитку храмів і поширення Сингон-буддизму справою, тому сучасний буддизм кілька адаптувався під наше життя». Виявляється, серед ченців є як відділи комунікацій, так і відділи продажу, програмісти! І всі вони працюють над своєю місією — використовуючи не молитви, а конкретні, сучасні інструменти.
Ми сиділи з Инабой в шумному офісі, в якій вздовж і поперек бігали ченці, вирішуючи свої питання, і розмовляли про життя. Виявляється, його батько був «шефом» одного з монастирів. Всього ж на горі знаходяться 123 монастиря. Причому фізично всього 52, решта — свого роду віртуальні, тобто прив’язані до людини без фізичної будови. Кожен храм може запрошувати туристів брати участь в їх церемоніях, ночувати в монастирях, розділяти їжу з ченцями. При цьому храми беруть за це чималі суми. Додавши до цього доходи від поховання, весіль, церемоній, пов’язаних з народженням, розумієш, що буддизм зараз виглядає як бізнес. Причому досить успішний: у ченців непогані заробітки, щоб утримувати сім’ю і дім. Конгобуджи також є штаб-квартирою 4 тисяч храмів школи Сингон, тут вирішують важливі завдання, посилаючи на місії ченців і, звичайно, збираючи доходи з усіх храмів.
Ще вночі я помітив чудові місця поруч з мавзолеєм Кобо Дайши — це, в першу чергу, храм Тородо. У Храмі — тисячі і тисячі світильників, які були подаровані або куплені за пожертви різними людьми: від простих людей до імператорів. І вони ніколи не гаснуть. Видовище просто зачаровує, тільки одна біда: фотографувати там було суворо заборонено.
І я намагався виманити у PR-відділу можливість зробити серію знімків для цієї статті. Після довгих умовлянь і аргументів з приводу важливості залучення російських буддистів в храми, Інаба погодився допомогти. Дивно, але система управління храмами теж дуже бюрократизована: для отримання дозволу на зйомку слід було б отримувати дозвіл з головного храму, Тородо. Інаба ж вступив іншим чином: ми рано вранці практично прокралися в зал світильників — і поки ченці храму перебували на церемоніях, зробили кілька кадрів залів.
Вдалося побувати і на нижніх рівнях. Вони не менш цікаві: відчуття — ніби опиняєшся в гігантському вулику або в серверній: десятки стійок з миниатюрнейшими статуетками Будди виставлені рядами уздовж стін на стелажах.
Виявляється, існує так звана стежка паломників Кумано (також, як і гора Койа внесена в список спадщини ЮНЕСКО). Паломник повинен обійти по стежці 88 храмів, і тоді він має право поставити фігурку Будди в це сховище. На жаль, і ця традиція стала зараз вже перетворюватися в звичайний туризм: паломників возять на автобусах з цим 88 монастирям. Але деякі не здаються, і проходять весь шлях пішки, щоб залишити пам’ять про своє великому подорожі і в данину поклоніння Кобо Дайши маленьку фігурку на самій вершині гори Койа.
