Як обладнати майстерню в гаражі

 

В господарстві нагромадилося багато інструменту — ручного і електричного — і різної мелочевки: кріплення, обрізки сталевих, алюмінієвих і дерев’яних заготовок…

Весь цей скарб я збирався розмістити в гаражі так, щоб при необхідності потрібне можна було швидко відшукати і не перебирати для цього заново всі засіки.

Основні питання, які мені необхідно було вирішити наступні.

Зберігання інструменту, матеріалів, кріплення, невеликої кількості мастила, фарби і т. п. Розміщення стаціонарних верстатів (у мене це свердлильний, токарний і заточний верстати) з можливістю працювати на них у будь-який час.

Часто використовуваний інструмент (дриль, електролобзик, шуруповерт, фрезер, невелику болгарку та ін.) я розмістив на полицях або ж в пакувальних валізках. Інструмент особливого призначення, або такий, для використання якого необхідні спеціальні умови (ланцюгова і дискові пили, електрорубанок, болгарка для роботи з дисками великих розмірів, електроножиці по металу та ін. — цими інструментами не будеш користуватися в приміщенні, де знаходиться машина), зберігається у мене в ящиках тумбочок, які легко висуваються на спеціальних полозках з коліщатками.

В таких же тумбочках в спеціальних скриньках з разновеликими секціями (соти) я зберігаю ручний інструмент і різні пристосування. Кріплення і метизи укладаю в спеціальних касетах з невеликими секціями. Для зберігання великих кількостей металовиробів служать різні банки і баночки.

Зварювальний апарат я розмістив на невеликому металевому столику на колесах, який зручно розміщується в нижній частині стелажу в задній частині гаража. Так як зварювальні роботи я зазвичай проводжу на вулиці, то доводиться переміщати зварювальний апарат по гаражу або за його межами. Робити це стало досить просто.

Там же у мене зберігається бункер для інструменту (контейнер) на колесах, які обладнані блокувальними пристроями. Якщо викотити машину з гаража, встановити цей контейнер на середину приміщення і заблокувати колеса, то його можна використовувати як верстат. На ньому за допомогою струбцин можна закріпити циркулярну пилу або рубанок і обробляти довгомірні вироби з дерева, металу, пластика і ін.

Для збереження часто використовуваного в роботі інструменту (викрутки, гайкові ключі, спеціальні ключі для верстатів фрези, відрізні диски та багато іншого) я виготовив спеціальні планшети з ламінованої ДСП, які розмістив на стінах гаража.

Свердла від 1 до 10 мм (з кроком 0,1 мм) зберігаю в спеціальному кондукторі з маркуванням діаметра свердла. Розмір отвору в кондукторі збігається з діаметром свердла. Кондуктор може служити для калібрування свердел (у разі якщо не видно маркування).

Майже по всьому периметру гаража на висоті 2 м я зробив стелажі для зберігання речей і матеріалів. Там поміщається багато всякої всячини; домкрати, насос, банки з фарбою та розчинниками, посуд для замішування будівельних розчинів і багато-багато інших потрібних, не зовсім потрібних і абсолютно непотрібних предметів.

Якщо в гаражі є підвал, як у мене, то там теж багато чого можна зберігати. Але треба пам’ятати про підвищену вологість у підвалі. Тому навіть при гарній вентиляції не рекомендую зберігати в підвалі одяг, картон та інші речі, які можуть покритися пліснявою або ввібрати в себе запах вогкості.

Для роботи поза гаража необхідний інструмент та кріплення я збираю в пластмасовий бокс-контейнер. Закінчивши роботу, развешиваю і розкладаю все на свої місця в майстерні.

Освітлення та обігрів майстерні в гаражі

Гараж цегляний, але не опалювальний. Щоб зігріти приміщення для роботи в холодну або зимовий час, досить увімкнути електричний обігрівач 1500 Вт. Для освітлення під стелею повісив три прожектора з галогеновими лампами по 500 Вт. У не дуже холодну погоду для обігріву приміщення досить тепла, що виділяється цими світильниками. Локальне освітлення робочого місця при роботі на верстатах здійснюю світильниками з лампами розжарювання, конструкція яких дозволяє змінювати напрямок світла і відстань до об’єкта.

ПОРАДА:

Щоб полегшити пошук кріплення, я наклеїв ярлики з написом про зміст. Для цього підійдуть шматочки звичайного медичного пластиру або яскраві різнокольорові стікери для цінників, використовувані в магазинах. Колір може позначати вид кріплення, а на етикетці я пишу його розмір — діаметр і довжину і, наприклад, тип головки.

Вентиляція майстерні в гаражі

У гаражі потрібно мати хорошу вентиляцію. Особливо якщо там будуть проводитися роботи зі зварювання, пайку і різанні металу, так і при роботі з деревом вентиляція не завадить. У мене в гаражі зроблено два самостійних контури вентиляції в підвалі і в самому приміщенні. Пластикові труби, через які циркулює повітря, виходять на дах гаража. Якщо в майстерні планується працювати з фарбами, лаками, просоченнями та ін., то необхідно зробити примусову витяжку з допомогою електровентилятора.

Розташування та обладнання робочої зони в майстерні

Розміри мого гаража — 6,5 х 3,0 м2. Якщо розміщувати машину впритул до воріт, то при довжині машини близько 5 м у задній частині залишається приблизно 1,5 м. В цьому місці я розташував так звану робочу зону. Там я зробив стелаж-верстак на всю ширину гаража. На ньому встановив свердлильний верстат, лещата і зосередив тумбочки з ящиками для зберігання інструменту, кріплення і допоміжного обладнання. Підлога в цій частині гаража я зробив з дошки, на ньому комфортно працювати навіть взимку. Там можна виконувати деякі роботи, не виганяючи машину за ворота.

Для того щоб машину можна було поставити якомога ближче до воріт гаража, необхідно, щоб двері в стулках воріт розташовувалася максимально близько до стіни і в гараж можна було входити і виходити, не переставляючи машини. Ще один невеликий рада: рубильник для відключення електрики в гаражі повинен розташовуватися поряд з дверима. Це дозволить вимикати електрику безпосередньо перед закриттям гаража, щоб не виходити з нього в темряві.

Обладнання підвалу в гаражі

Під основним приміщенням мого гаражу знаходився підвал-бункер висотою 2 м. Я розділив його на дві зони — продуктову і технічну.

Між ними спорудив цегляну стінку. Продуктова знаходиться під «робочою» і утеплена зверху (між плитами перекриття і дерев’яною підлогою покладений шар мінерального утеплювача). Там можна зберігати банки з консервацією, картопля, яблука та ін. Технічна зона розташована під тим місцем, де стоїть машина, що має вихід в основне приміщення на всій довжині шириною близько метра. З цієї частини підвалу зручно ремонтувати машину, там я зберігаю будівельні матеріали, які не бояться вологості.

Підвал висвітлюється електричними лампочками на 36 вольт. Для цього використовується трансформатор, який розташований в основному приміщенні гаража поряд з электрощитком.

Прибирання гаражного приміщення

Не варто забувати про прибирання приміщення. Щоб полегшити цю роботу, я використовую пилосос, який розташований на верхній полиці над верстатом. Гнучкий шланг пилососа вільно дістає до будь-якого місця на верстаку і завжди під рукою. Тирсу і стружку краще відразу збирати пилососом. Для остаточних приборок на робочому місці необхідні: щітка на довгій ручці, совок і контейнер для сміття.

Пилосос помістив на верхній полиці стелажа над верстатом. Включати і вимикати його штатним вимикачем не завжди зручно. Для цього є спеціальна розетка з вимикачем, який розташований в зручному місці на невеликій висоті.

У мене в гаражі завжди є мило, паста для миття рук, свіжий рушник і умивальник, який може замінити пластикова пляшка з пробкою, в якій просвердлено кілька отворів.

В майстерні необхідно мати аптечку з мінімальним набором ліків (для цього можна використовувати автомобільну аптечку), вогнегасник і шматок склотканини на випадок несподіваного спалаху.

У підвалі гаража температура не опускається нижче градусів. Тому я запланував розмістити там невеликий бак з водою, електронагрівач і раковину із змішувачем.

Електрика в гаражі

У гаражі потрібно серйозно змінити схему електропроводки. Для цього було кілька причин. По-перше, я використовую гараж в якості майстерні, а мій зварювальний апарат, токарний і свердлувальний верстати працюють від трифазної мережі. По-друге, для освітлення підвалу з міркувань безпеки необхідна мережу зниженої напруги, гальванічно розв’язана із загальною електромережею допомогою трансформатора. І крім того, різношерстий ручний електроінструмент, яким я користуюся, має для підключення до мережі вилки найрізноманітніших конструкцій. Харчування їх через перехідники не тільки ненадійно, але й небезпечно.

Врахувати умови роботи

Гараж у мене — капітальний, цегляний, але неопалювальний. Тому взимку в ньому висока вологість. І, працюючи в гаражі в холодну пору року, я використовую електронагрівачі. Зрозуміло, що в такому приміщенні і при монтажі електропроводки, і під час користування електроприладами потрібно дотримуватися особливих заходів безпеки.

Розрахунок потужності і вибір кабелів для майстерні в гаражі

Реалізацію задумів я розпочав з опрацювання загальної схеми електромережі гаража-майстерні (рис. 7) і оцінки основних струмових навантажень. Верстати та електроінструмент при поперемінної роботі споживають максимально до 2 кВт, зварювальний апарат (3 фази) — 5 кВт.

Я вирішив використовувати кабелі тільки з мідними проводами. Алюмінієві ламаються після декількох перегинів і при одному і тому ж поперечному перерізі витримують на 25-40 % менший струм, ніж мідні.

Якщо на дроті немає маркування, його поперечний переріз можна розрахувати за формулою S = ND2/A, де S — переріз дроту в мм2;

N— число, що дорівнює 3,1 А;

D — вимірюваний діаметр дроту в мм.

Діаметр провідника (без ізоляції) вимірюють мікрометром або штангенциркулем. Перетин гнучкого багатожильного проводу визначають по сумі перерізів всіх вхідних в жилу дротів. Струмопровідні жили проводів мають стандартні перерізу: 0,75; 1,0; 1,5; 2.5; 3,0; ПЕКЛО 6,0; 10.0 мм2.

Якщо в одному кабелі є кілька одночасно навантажених провідників, то застосовують понижуючі коефіцієнти. Максимально допустимий струм, що проходить по такому провіднику, при розрахунках треба зменшити приблизно на %.

Після розрахунку струмового навантаження виконав введення в гараж кабелем з чотирма мідними жилами перетином 4 мм2, захищеним автоматом на 25 А. До трифазним розеток підводку зробив кабелем в чотири жили перерізом U мм2 (можна було взяти 3 мм2), автомат застосував на 16 А. Блоки розеток на стінах (максимальний струм — 10 або 1 б А) запитал кабелем у дві жили по 2,5 мм2. Блоки розеток на протилежних стінах гаража підключив до різних фазах. Освітлення провів кабелем у дві жили перетином 2,5 мм2 і захистив автоматом на 10 А. Трифазний лічильник на щиті розрахований на 20 А.

Введення нового кабелю в гаражну майстерню

Електропроводка у наших гаражах розлучена в металевих трубах із зовнішнім стінам від однієї коробки на два гаража. Від’єднавши старий enter, я підключив свій кабель і проклав його в металорукаві до щита в гаражі. Для приєднання мідних провідників до загальної мережі, виконаної алюмінієвими проводами, можна використовувати спеціальні стиски — відгалужувальні «горішки».

Електрощит в майстерні своїми руками

Схему електрощита (рис. 2) я розробив, виходячи з власних потреб (рис 3). Фазові дроти від загальної мережі під’єднав до автоматичного вимикача П1 (25), який має комбінований розщеплювач: електромагнітний — для миттєвого відключення при короткому замиканні і теплової — для відключення при перевантаженнях. Так я можу зняти напругу для роботи в щитку або замінити лічильник без відключення всіх інструментів.

Лічильник в приміщенні гаража знаходиться у важких умовах. Підвищена вологість і перепади температури взимку можуть призвести до його виходу з ладу. Будучи під напругою, він просушує сам себе. На випадок морозів деякі фахівці рекомендують встановлювати поряд з электросчетчиком в неопалюваному приміщенні лампочку малої потужності.

Нульовий провід приходить на колодку К1 і з неї розводиться до всіх пристроїв окремими провідниками. Установка захисних апаратів в нульовому проводі при наявності електроприладів, які потребують занулення, неприпустима. Більш того, всі корпуси верстатів, світильників, калориферів і заземлюючі роз’єми розеток з трьома штекерами необхідно підключити до спеціального захисного проводу (РЕ або PEN).

При наявності індивідуального контуру заземлення, зробити який я настійно рекомендую, захисні дроти від корпусів електроустановок можна і не підключати до нульової шини, а зібрати їх на добре заземленою окремої шині в електрощиті. Корпус металевого ящика щита обов’язково зануляют.

Автоматичний вимикач П2 встановлений для захисту і відключення розеток. У мене в гаражі чотири блоки розеток. В кожному з них я постарався встановити розетки різних типів. При роботі ручним електроінструментом це дозволяє обійтися без зайвих перехідників і уникнути багатьох незручностей.

На електрощиті встановлено п’ять типів розеток (див. рис. 3). Розетки РЗ, РД, Р5 підключені до різних фаз, а розетки Р6, Р7, Р8 з’єднані паралельно і підключені до однієї з фаз. Розетка Р2 — трифазна, до неї я підключаю зварювальний апарат. Розетка Р1 (такий тип використовують для підключення електроплит) — однофазна, на максимальний струм до 25 А

Вольтметр з перемикачем після лічильника дозволяє контролювати напругу на кожній фазі. Лампа Л1 — індикатор напруги в розетках на одній з фаз, до якої приєднані двополюсні розетки.

Автоматичний вимикач ПЗ служить для захисту і відключення освітлення в самому гаражі, підвалі і включення двигуна примусової вентиляції приміщень. Формально освітлення поділено на зони передньої і задньої частин гаража. Тут не завжди потрібна повна ілюмінація. Іноді цілком достатньо чергового світла лампи, розташованої поруч з входом в гараж, або світильників одній із зон. Робочі місця я висвітлюю додатковими світильниками, які підключаю до розеток.

Вимикачі В1 і В2 подають напругу на електромагнітні пускачі (П4, П5) управління включенням світла у задній і передній зонах гаража, а вимикач ВЗ — на трансформатор 220/36 В для освітлення підвалу (Пб). Щоб виключити попадання вологи в патрони електроламп, у підвалі я використовував світильники герметичній конструкції, а дроти помістив в пластикові гофровані труби.

У бічній стінці щитка розташовані дві кнопки ВД і В5. Вони управляють електромагнітним пускачем П7, який подає напругу на двигун примусової вентиляції. Лампочка Л2 — індикатор роботи вентиляції.

Токарний верстат я включаю в трифазну розетку. Прожектори і лампи для освітлення гаража підключені до мережі через монтажні коробки, встановлені на стінах.

На замітку:

Вимикачі встановлюють в розрив фазного дроту, що йде до електроустановці.

Патрон електролампи підключають так, щоб фаза була приєднана до центрального його контакту, а різьбова «спідниця» патрона — до нульового провідника.

Для приєднання до мережі настільних, або переносних ручних світильників слід застосовувати гнучкі проводи з мідними жилами перерізом не менше 0,75 мм2.

Кінці проводів, що вводяться в розподільні коробки, залишають з запасом в 60-80 мм. Провід (кабель) вводять в коробку через гумовий ущільнювач.

Кабель у введення в коробку закріплюють на стіні на відстані 50-60 мм від коробки.

З’єднувати проводи пайкою в електромережі забороняється.

По завершенні робіт я запросив електрика, який обслуговує наш гаражний кооператив, і отримав акт — дозвіл на експлуатацію електрообладнання гаража.

 

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://poradumo.com.ua/302961-yak-obladnati-maysternyu-v-garazhi/