Як укласти нове покриття тераси (настил із дерева) поверх старого (мощення) – майстер клас

 

Деякі проекти складніше почати, ніж здійснити, — і в їх числі, безсумнівно, спорудження дерев’яного настилу за будинком. Лякає майбутній обсяг робіт, в тому числі (і в першу чергу) демонтажних.

У нашому випадку старі бетонні плити на піщаній подушці колись виглядали цілком імпозантно, але згодом кожна з них буквально стала жити окремим життям. Доведеться видаляти їх, щоб зробити нормальне патіо з настилом з дерев’яних мостин? Багато вирішили б, що так, доведеться. Треба повністю зняти плити, вирівняти та утрамбувати підставу, швидше за все заново зробити піщану подушку… Але можливо і більш просте рішення — компенсація нерівностей.

Ідея ремонту підстави

Власне, ми пропонуємо вирішити проблему за допомогою целофанових мішечків, наповнених розчином для стяжки.

Розкладені з інтервалом близько 70 см під лаги на старе покриття тераси, пакети під натиском будуть міняти форму, поки лаги не візьмуть ідеально горизонтальне положення. Коли цемент схопиться, конструкція повністю стабілізується. Просто? Елементарно! У цього рішення є ще одна перевага: завдяки незначній площі контакту між затверділими пакетами і деревиною можна обійтися без ухилу в 2 %.

Які взяти мішечки? Обсяг з розрахунку дві кельми розчину для стяжки.

Додаткові матеріали

«Пакетне» рішення технічно дійсно гарне, але треба визнати, його можливості не безмежні. Мішечки з розчином залежно від ємності і характеристик суміші можуть компенсувати різницю висот лише від 1 до 6 див При різких перепадах доведеться спочатку підкласти тротуарну плитку. Підійде цементо-бетонна 25 х 50 см. Якщо розділити елементи навпіл, у вас буде два каменю достатнього розміру. Розділити плитку просто: спочатку надпилить болгаркою, а потім розламати на бордюрної кромці.

Щоб знизу через щілини між мостинами не проростала трава, мішечки і — при необхідності — додаткові бетонні плити слід укласти на геотекстиль.

Вузли компенсуючих мішечків з цементним розчином повинні розташовуватися збоку, щоб дерев’яні деталі не спиралися на них і не качалися. Важливо також зробити в мішечку прокол: теоретично, цемент схопиться і без доступу кисню, але мішечок без повітря набагато краще стискається у висоту.

Етап А. Збірка каркаса своїми руками

1.З обох сторін на половицах терасної дошки є пази різної ширини. Попередньо слід визначити, яка сторона буде верхній.

2. На ділянці вздовж вимощення будинку довелося зняти близько 20 см газону, щоб можна було продовжити досюда передній край патіо.

З. Для орієнтиру по висоті використовували поріг дверей, що ведуть на патіо, який повинен був розташовуватися на 5 см вище поверхні майданчика.

4. Для проби встановили кілька лад, на які виклали мостини без кріплення. Це дозволило визначити точну ширину тераси в цілих половицах.

5. Оскільки лаги 4 м виявилися недостатньо довгими, їх надставили за допомогою шурупів Spax (з гофрованим» гвинтом).

6. Для обробки дерев’яних деталей по довжині найзручніше торцуювально-вусорізні пила. Інструмент дорогий, але його можна взяти напрокат

7. Терасну дошку можна укладати на лаги, але рамна опорна конструкція у якості каркаса технологічніше. На фото: перша опорна рама зібрана на шурупах і укладена.

8. Поперечні та поздовжні деталі можна з’єднати шурупами Spax. Попередньо свердлити отвір не потрібно.

9. Важливо викласти окремі опорні рами і перевірити рівність конструкції і точність підгонки її деталей.

Підкладні нівелюють пакети штабелювати не можна — це позбавить конструкцію стабільності

10 .Зовсім без демонтажу не обійшлося. Щоб дощова вода під поверхнею тераси не застоювалася, зняли кожні другий ряд старих тротуарних плит.

11. Далі настелили геотекстиль для захисту настилу від рослинності. Полотнища постаралися точно выкроит за формою кутів.

12. Суху суміш для стяжки замішані з водою в контейнері і наповнили отриманим розчином пластикові пакети — по дві кельми на пакет.

13. Там, де перепад висот виявився занадто великий, під мішечок з розчином підклали компенсує плиту.

14. Мішки прокололи, щоб випустити повітря. Розклавши всі пакети, раму вирівняли по горизонталі за допомогою гумової киянки і направляючої.

15. Положення рам (а їх було кілька) зафіксували сталевими куточками. Висота сталевих куточків залежить від відстані між верхнім краєм рами і старими плитами.

16 Куточок слід розташувати мінімум на 2 см нижче верхнього краю рами, щоб дати дереву зазор.

17. В ніші будинку розмістилася власна маленька опорна рама-каркас…

18. …яка повинна знаходитися на відстані 2-3 см від кожної з навколишніх стін. Це забезпечить стік дощової води.

Куточки, якими фіксують лаги (рами) на підставі, необхідно кріпити дюбелями до тротуарним плитах старого покриття, а не до укладених додатково компенсує.

Для кожної точки кріплення досить дюбеля завдовжки 50 мм. Таким чином настил буде надійно закріплений.


Терасна дошка

Для створення настилу в даному випадку використовували особливий матеріал — термооброблений і просочений маслом ясен. Деревина ясена сама по собі заслуговує вибору, а обробка рапсовим маслом при температурі 200 °С забезпечує їй неперевершений захист від вологи і шкідників. Ця обробка обумовлює і насичений темний тон деревини.

Термооброблений ясен пропонується у вигляді мостин так званої «системної довжини» двох розмірів. Обидві стикові кромки профільовані; два розміру довжини дозволяють укладати дошку з багаторядної перев’язкою, при якій торцеві стики сусідніх рядах зрушені відносно один одного.

Дощечка до дощечці

Ребриста поверхня терасної дошки забезпечує швидкий відвід або випаровування вологи. Красиве сучасне покриття. Такий матеріал було б просто грішно прикручувати шурупами наскрізь. Тому в систему входять потаємні кріплення з пластику та металу, які вставляються в бічні пази мостин і пригвинчуються навскіс через нижню стінку паза до зібраної опорній рамі. (Так, забули відзначити: лаги і деталі опорної конструкції для терасної дошки також входять у систему. Вони виконані з тієї ж деревини, що і мостини, і теж профільовані.)

Таким чином, мостини зафіксовані тільки з однієї поздовжньої сторони. А тому зміна їх геометрії при зміні вологості (навіть пройшла термообробку деревина може всихати або розбухати, хоча менш виражено, ніж звичайний матеріал) не створить проблем для конструкції в цілому.

Завдяки такому потаємних кріплення шурупи будуть не тільки не видно оку, але і не поранять ноги, якщо ви надумаєте пройтися по настилу босоніж…

Етап Ст. Настилаємо мостини

1. Перший ряд мостин змонтували із зазором близько 10 мм від стіни (точно так само поступають, коли укладають паркет в будинку). В цьому допомогла розпірка.

2. Зауважте, в нішах лінія укладання триває. Струбцини фіксують матеріал, запобігаючи зміщення при закручуванні шурупів.

3. Перевірено на досвіді: коли потрібно виконати розпилювання справжні, краще всього скористатися ручною дисковою пилкою.

4. Всі зрізи — як поздовжні, так і поперечні — необхідно покрити відповідним за кольором маслом для обробки деревини або блакиттю.

5. Стики мостин можна розташовувати в довільному порядку, або за схемою, яка створюється лише з урахуванням естетичних уявлень — незалежно від опорної конструкції.

6. Пригоночную деталь біля порога вставили у вже встановлені кріплення. Фіксували шурупами, повністю «втоплюючи» їх у деревину. Отвори заглушили шпонками.

7. Завдяки продуманому профілю мостин кріплення можливий з обох сторін, це має значення, особливо на зовнішніх кутах.

8. Звичайно, простіше монтувати рядові елементи. На фото показаний момент установки мостини. Щоб вставити в кріплення, її підносять до місця похило.

Відпиляні торці терасної дошки необхідно обробити спеціальним маслом або блакиттю

9. Збити, підрівняти мостини можна гумовим молотком — киянка допомагає, як і у випадку укладання паркету або паркетної дошки.

10. Зверніть увагу: шурупи угвинчуються в паз кріплення навскіс, адже в конструкції їм доведеться працювати «на розтяг».

Обробка настилу своїми руками

Завершеність настилу додадуть оздоблювальні планки. В систему входять відпиляні зі скосом рейки, які нескладно з’єднати в акуратний прямий кут. Не рекомендується виконувати щільно зімкнутий стик — це абсолютно виключено для конструкції під відкритим небом. Краще відразу встановити планки з проміжком в 1 мм. Або ж, як це було зроблено в даному випадку, спорудити з планок жолобок-капельник для стоку дощової води.

Зрозуміло, такий високий рівень естетичності і технічної розробки недешевий. Квадратний метр імпортної терасної дошки з термообробленого ясена на російському ринку коштує 8500-10 000 руб. Однак цей настил завдяки своїй міцності буде служити вірою і правдою, можна сказати, цілу вічність, ще й спадкоємцям дістанеться.

Етап С. Наводимо красу

1. Якщо рядовий укладанні все було ясно, то по обробці питання періодично виникали. Як красиво виконати круглий виріз навколо дерева? Виготовили картонний шаблон з двох частин, розклали його на місці і намітили коло крейдою.

2. Ясен — тверда деревина, знадобився лобзик електричний з маятниковим ходом. Пиляли акуратно, на середній швидкості. Надірвані вздовж свіжого пропилу волокна (цього не зможе уникнути навіть професійний столяр) видаляли шліфувальним папером №80…

3 …заодно злегка скруглили крайку вирізу. Заокруглені та відшліфовані кромки дерев’яного настилу рясно обробили спеціальним маслом. Не тільки заради краси, а й щоб захистити від гниття та продовжити термін служби оновленого патіо.

4. Як вирівняти висоту на стиках рам уздовж проходу? Два сусідніх бруска не повинні спиратися на один пакет з розчином. Краще встановити короткі колодки для розпірки і укласти під кожну дерев’яну опору окремий ряд мішечків. Через розпірки обидві рами наскрізь з’єднати шурупами.

Для цементного розчину, яким наповнили пакети, краще використовувати готову суху суміш для стяжки. Вона складається з цементу, піску і щебеню (і, можливо, технологічних добавок). Щебінь тут дрібних фракцій — до 8 мм, що забезпечує стяжці особливо рівну і гладку поверхню. Завдяки дрібного заповнювача мішечки з розчином будуть набагато пластічнєє.

5. Вимощення уздовж стіни будинку спочатку виклали мостини без остаточного розпилу по довжині. Він виконується на завершення, за допомогою лобзика. Якщо край мостин повинен бути прямим, краще підійде ручна дискова пила.

6. Оздоблювальні планки з однієї поздовжньої сторони відпиляні зі скосом 45°. В даному випадку для оформлення торців настилу вибрали варіант, в якому планки вертикально пригвинчуються під останньою мостиною до опорній рамі.

 

Готові фундаменти

Якщо ви робите дерев’яний настил патіо на новому місці, а не поверх замощеной раніше майданчика, то ось вам на замітку ще один варіант фундаменту — фундаментні блоки. Точніше, компактні бетонні блоки з хрестоподібної виїмкою з верхньої сторони, в яку надійно вставляються деталі опорної конструкції (фото «a»). У них низку переваг порівняно із звичайними тротуарними плитами: блоки менше і легше, дощова вода відразу випливає з хрестоподібної виїмки, вогкість не застоюється.

Майданчик в цьому випадку необхідно вирівняти, дерен зрізати, ущільнити грунт, відсипати піщану подушку (фото «b»). Контроль висоти досить складний (фото «до»). Великі перепади висоти можна вирівняти за допомогою вертикального дерев’яного бруска (фото «а»). Проміжки між фундаментними камінням слід захистити від проростання коренів геотекстилем і шаром щебеню (фото «d»).

 

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://poradumo.com.ua/290164-yak-uklasti-nove-pokrittya-terasi-nastil-iz-dereva-poverh-starogo-moshhennya-mayster-klas/