Парник: як побудувати, схеми, види та конструкції — прості і серйозніше

Парник – попередник і спрощений сезонний аналог теплиці. Конструкція парників сильно варіює, від таких, для яких не потрібно нічого, крім плівки для укриття, до споруд, про які з вигляду і не скажеш, що це парник або вже теплиця. Зробивши парник своїми руками, можна для початку забезпечити сім’ю ранніми/пізніми овочами і зеленню і заодно освоїти тонкощі тепличного господарства, не ризикуючи з-за помилок внаслідок недосвідченості втратити відразу багато початкових вкладень. А якщо справа піде, то побудувати вже справжню всесезонну теплицю і отримувати до столу рослинні делікатеси круглий рік; можливо, налагодити і прибутковий бізнес.

Парник під ПК

В даний час світлопрозорі покриття теплиць роблять майже виключно з полікарбонату (ПК). Цей матеріал для того і був розроблений і лише згодом проявилися його переваги в будівництві альтанок, навісів, укриттів ґанків, басейнів та ін Однак будувати саморобний парник з полікарбонату потрібно з огляду на наступні обставини:

  • ПК продається тільки цільними листами від 2х6 до 2х12 м; на частині його не ріжуть.
  • Вартість в розрахунку на 1 кв. м найбільш дешевого ПК структури 2R товщиною 4 мм менше, ніж у скла, і порівнянна з вартістю агроплівки, про неї див. далі.
  • Без достатньо дорогої комплектної фурнітури (штатний кріплення з термокомпенсаторами, окантовочні профілі, алюмінієвий скотч, фильтролента для торців) ПК на відкритому повітрі прослужить не більше 3-4 років.
  • Монтаж ПК ведуть найчастіше з попередніми напругою за рахунок вигину листів. Це надає споруді більшу міцність, але вимагає посиленого (і, відповідно, більш дорогого) каркаса спеціальної конструкції; див. напр. про будівництво теплиць.

Виходячи з цього, робити парник під полікарбонатом рекомендується або при наявності обрізків, що залишилися, приміром, від альтанки, або використовуючи цілісний плоский лист в досить жорсткій рамі, див. далі. Перший же свій парник краще проектувати під плівку, тим більше що є варіанти, для яких крім неї нічого й не знадобиться.

Що відбувається в парнику?

Парник з рослинами в ньому і грунтом, в яку вони посаджені, являє собою досить тонку біосистему. Головна її відмінність від природних в примусовому зміну біоритмів заради якнайшвидшого розвитку/визрівання і більшої продуктивності парникових культур. З точки зору біології парник зовсім не теплиця; в тій біоритми наближені до природних, тільки інтенсифіковані. Тому в даному розділі викладено основні відомості, необхідні, щоб правильно зробити парник.

Рослини

Біоритм рослин в парнику в цілому відповідає природному, див. рис. праворуч, але з деякими відмінностями, що прискорюють їх «дорослішання», див. нижче.

Схема денного і нічного життєвих циклів рослин

На світлі:

  • Вегетативні частини – листя, зелені стебла – поглинають вуглекислий газ і воду з грунту з розчиненими в ній мінеральними речовинами;
  • Виділяють метаболічний кисень. Кисень для дихання поглинається як завжди, але метаболічного виділяється багато більше;
  • У результаті фотосинтезу утворюються розчинені органічні, т. зв. пластичні речовини, необхідні для росту і розвитку рослини;
  • Пластичні речовини частково надходять в запасають (бульби, цибулини, кореневища, бесхлорофилльные частини стебел) і генеративні (квітки, дозріваючі плоди) органи, а частково відкладаються у т. зв. депо – особливих клітинах або клітинних структурах вегетативних частин.
  • Вночі чи в темряві:

  • Вегетативні частини і коріння поглинають кисень для дихання і виділяють вуглекислий газ;
  • Зелене листя, крім того, виділяю надлишки води у вигляді водяної пари через продихи або, рідше, у вигляді крапель через водяні продихи – гидатоди;
  • Депо пластичних речовин спустошуються, витрачаючи денний запас;
  • Пластичні речовини надходять і до коріння, забезпечуючи їх зростання. Корені ростуть переважно вночі.
  • Висновок #1: вдень, коли зовні досить тепло для забезпечення хоча б мінімальної життєдіяльності рослин, парник потрібно провітрювати. Кисню для дихання рослини споживають мало, але на ніч його все ж повинно вистачити, інакше піде гниль і хвороби. Провітрювати бажано до полудня, коли сонечко пригріє, щоб відразу вивітрився нічний надлишок СО2 і Н2О.

    Парниковий ефект

    Покриття парників виконують з матеріалів, що добре пропускають видиме світло, але як можна краще відображають, прямо або дифузно (розсіяно) теплові (інфрачервоні, ІЧ) промені. Так що парниковий ефект в парниках відрізняється від того, що в земній атмосфері і у всіх на слуху, див. рис.

    Парниковий ефект в парнику

    Вдень:

    • Частина видимого світла використовується рослинами для фотосинтезу;
    • Інша частка поглинається молекулами парникових газів – вуглекислого газу і парів води – переводячи їх на вищий енергетичний рівень;
    • Ще частина світла поглинається грунтом, яка тут же перенаправляє його в ІК, гріючи повітря і будова парника;
    • Частина ІК від грунту переотражается від покриття (зліва на рис. для простоти показана тільки 1 гілка) і в кінцевому підсумку також гріє її, повітря і будова. З молекулами парникових газів ІК практично не взаємодіє;
    • Температура ґрунту достатня для активності коренів, але може бути нижче такої зовні, безпосередньо підігрітою Сонцем.

    Примітка: молекули СО2, які важче повітря, що концентруються переважно в нижній частині парника, а Н2О, які легше – під покрівлею.

    Вночі:

    • Температура ґрунту в парнику виявляється вище її ж не тільки зовні, але і температури повітря в парнику, що підстьобує зростання коренів і сокорух у рослинах;
    • Грунт віддає запасене тепло як безпосередньо повітрю шляхом конвекції, так і высвечиваясь ІК;
    • Молекули парникових газів також висвітлюються ІК, гріючи повітря і сприяючи сокоруху в надземних частинах рослин;
    • Мають місце тепловтрати крізь покриття;

    Висновок #2: таким чином, парникова рослинність «працює в 3 зміни», що і забезпечує швидкий ріст/визрівання.

    Грунт

    Родючий грунт (гідропоніки не торкаємося) являє собою складний біоценоз, населений незліченним безліччю найдрібніших живих істот, які ніде більше жити не можуть. Тому є ціла школа біологів, відносять грунт поряд з мурашниками, термитниками, кораловими спорудами, до «сверхорганизмам». У такому разі ґрунтовий покрив – найбільше живе утворення на Землі.

    В парнику грунт також змушена працювати у 3 зміни. Причому навесні і восени – в протифазі з природним ритмом прогріву/охолодження, і грунт в парнику швидко виснажується. Звідси 1-е наслідок головного відмінності парника від теплиці: він не може більше 1 сезону працювати на одній і тій же грунті навіть за її рекультивації. Тому парники за характером використання грунту ділять на:

  • Грунтові – найпростіші з однієї тільки плівки. Їх влаштовують, коли в сильному парниковому ефекті немає необхідності, напр. під розсаду в досить теплих краях.
  • Пересувні – верхня будова парника по мірі виснаження ґрунту переносять на нове місце.
  • Насипні – можуть знаходитися на одному місці довгий час, але природний грунт не використовується: в опалубку парника засипають спеціальні грунтосумішей, які не рідше одного разу на рік міняють. Будують такі найчастіше на викидною худої землі.
  • Примітка: найефективніший спосіб вичавити все з парникової землі і в той же час залишити її з-під ґрунтового або пересувного парника) придатною для відновлення – підігрів грунту, див. нижче.

    Після перших 2-х типів потрібно відновити родючість грунту. Швидше всього, але не повною мірою, це робиться засівом на наступний рік азотфіксуючими культурами; насамперед бобовими – горохом, квасолею. Ще на наступний рік на цій площі можна вирощувати квіти, капусту, зелень, садити ягідні чагарники.

    Для повної природної рекультивації перед висівом азотфіксаторів землі дають рік відпочити під паром і тільки потім сіють бобові. У такому разі відновлений ґрунт придатний під будь-які культури, в т. ч. полуницю і коренеплоди. При постійному використанні парника тоді потрібно 4 однакових ділянки землі:

    • Під парників;
    • Відпочиває під паром;
    • Засіяний азотфиксаторами;
    • Під культурами відкритого грунту.

    Висновок #3: побудувати парник – це ще пів, а то й третину справи. Головне – знайти і виділити для нього підходящу ділянку, враховуючи кругообіг культур на своїй землі і наявність вільних площ.

    Як гріти землю?

    Здавна землю в парниках, як відомо, гріли гноєм. Якщо урожай йшов на стіл, то виключно кінським. Інші гріють гірше і перенасыщают грунт нітратами; вплив їх надлишку на здоров’я було помічено задовго до того, як розвинулася наукова агрохімія і виникло саме таке поняття.

    Кінський гній і тоді цінувався як біопаливо, а якщо подумати про його доступності нині, то згадується американський анекдот: «Джо, ти чув? Завтра Мейн-стріт проїде зовсім гола Ума Турман (Мерилін Монро, Ліз Тейлор, Анжеліна Джолі тощо – все одно) верхи на коні! – Вау, обов’язково піду подивитися! В житті не бачив живого коня!»

    Тим не менш, в наші дні підігрів парникової землі відходами життєдіяльності не пішов у минуле: вони переробляються в біопаливо спеціально для парників/теплиць, яке надходить у продаж; іноді під торговою маркою «парникова земля». Нітрати в грунт воно не виділяє і зародків збудників хвороб/паразитів не містить. Схеми підігріву при цьому залишилися без змін, див. рис:

    Схеми підігріву ґрунту біопаливом

  • Паровий гребінь – простий, але найменш ефективний. Застосовується в основному в більш-менш теплих місцях на коров’ячому гної для розсади.
  • Парова борозна – економніше використовує теплоту палива. Також може бути влаштована на коров’ячому гної, і з боків можна вирощувати культури, мало накопичують нітрати.
  • Парова гряда – нітрати в сторони майже не розходяться, гріє краще борозни. Використовується в поєднанні як з плівковим, так і з твердим укриттям. Недолік – багато площі пропадає, т. к. на гряді нічого садити не можна. Паровий грядою переважно обрамляють теплі ями, див. далі.
  • Тепла борозна – гріє довго, але слабо. Найчастіше її роблять під цибулю і зелень.
  • Розсадна парова гряда – насіння розсади висівають в проміжках між гребенями. Зверху можна садити цибулю, сіяти кріп. Якщо розсада готова, а біопаливо ще не зотліло, у проміжках можна посадити звичайні городні огірки і батоги пустити по підпорок на грядах.
  • Технотепло

    У рунеті багато пишуть про электрообогреве грунту. Але, по-перше, ніякими правилами електробезпеки та пристрої електроустановок для побутової техніки нічого подібного не передбачено, і це не чисто формальну заборону, а викликаний безліччю загиблих людських життів. Електрокабель в грунті – не тепла підлога в будинку з теплоізоляцією. По-друге, електрообігрів і у великих товарних тепличних господарствах застосовується рідко, неекономічний. А в малих парниках відношення площі, через яку втрачається тепло, до обсягу, в якому воно виділяється, в десятки і сотні разів вище. Тут, щоб підняти температуру ґрунту на 1 градус при зовнішній -5, потрібно близько 800 Вт/кв. м. Скільки доведеться заплатити – вважайте самі за своїми тарифами. Якщо захисний автомат, лічильник і проводка витримають такий струм при 220В.

    Між тим при тих же -5 «за бортом» простий, примітивний саморобний сонячний колектор площею 1 кв. м в середніх широтах забезпечить підігрів грунту до температури, принаймні дозволяє вберегти рослини, на площі близько 3 кв. м, якщо використовувати схему, показану на рис. У такому випадку можна застосувати старі радіатори опалення: як теплоприемника колектора тонкостінні сталеві, а для обігрівачів краще всього підійдуть чавунні «гармошки».

    Схема підігріву ґрунту в парнику від сонячного колектора

    Обігрівачі встановлюють перед засипанням котловану (глибина близько 1 м) піском на підпорах, щоб їх теплі краї були вище холодних на 15-25 див. Підпори повинні бути міцними, інакше обігрівачі можуть просісти і циркуляція теплоносія порушиться. Наявність заливального патрубка обов’язково, без нього система завоздушится при прогріві внаслідок виділення розчинених у воді газів. Зверніть також увагу, що обратка теж ізолюється, хоч і не таким товстим шаром, як подання. Температура води в ній вища, ніж грунту, і це тепло потрібно зберегти.

    Примітка: на випадок довгої похмурої погоди при можливості заморозків краще залити систему антифризом. Колектор буде працювати і від розсіяного світла.

    Земля для засипки

    Щоб покінчити з грунтом, даємо ще 3 загальновідомих рецепта грунтосумішей для насипних парників. Вони є і в інших джерелах, але їх якості від цього не змінюються.

    №1, загального призначення:

    • Торф’яна земля (перепрілий торф) – 6 частин.
    • Городня, листова або дернова земля – 1 частина.
    • Перегній (можна з компостної купи) – 2 частини.
    • Прожарений або промитий річковий пісок (будівельний) – 1 частина.
    • Вапно гашене – 3 кг/куб. м.

    №2, для цибулин, коренеплодів, зелені:

  • Тирса (не смолисті) – 5 частин.
  • Деревна зола – 1 частина.
  • Солом’яна січка – 1 частина.
  • Торф’яна земля – 3 частини.
  • Безпосередньо перед висадкою додати на 1 кв. м 20 г сірчанокислого калію і 30 г суперфосфату і 10 г деревної золи.
  • № 3, самогреющаяся для квітів та розсади:

    • Майже сопревший торф – 2 частини.
    • Кінський гній – 1 частина.
    • Солом’яна січка – 1 частина.
    • Внести перед висадкою на 1 куб. м суміші 300 г сечовини, 2 кг хлористого калію і 3 кг суперфосфату.

    Висновок #4: в залежності від наявності або відсутності додаткового підігріву ґрунту парники діляться на теплі і холодні. Парники з засипанням самогреющейся землею належать до останніх. Теплі парники здатні забезпечити вегетацію і плодоношення при стабільно мінусовій зовнішній температурі, а холодні можна будувати, коли після сходу снігу горбки провянут.

    Як будувати парник?
    Покриття

    Светопропускающее покриття – головний елемент конструкції парника, в основному визначає його ефективність. Про твердих покриттях сказано вище: скло довговічніше ПК, але гірше зберігає тепло. Крім того, ПК від ультрафіолету (УФ) псується, тому випускається покритий захисною плівкою з одного боку. При монтажі її треба берегти від пошкоджень і монтувати листи захищеною стороною назовні. Парники нижче ґанків, альтанок і навісів, тому ймовірність ушкодження захисту ПК тут вище, хоча б від несомих вітром піщинок. Матеріал пошкодженої під плівкою каламутніє та розтріскується.

    Плівки

    Для покриття парників зазвичай використовують плівки товщиною від 120 мкм (у крайньому випадку – від 60 мкм) з поліетилену (ПЕ), этиленвинилацетата (ЕВА), полівінілхлориду (ПВХ) або полиизопропилена (ПП). Останні для парників випускаються у вигляді нетканого матеріалу під назвами агроволокна, агроплівки, страпбонда, СКФ-{цифри, що означають марку}. Порівняльні характеристики плівок для парників такі:

  • ПЕ – дешевий і поганий. Світла пропускає мало, ІК відображає неважливо. Майже не тримає тепло, від заморозків не рятує. Служить 1 сезон; найчастіше – весни до літа.
  • ПВХ – трохи дорожче ПЕ, але з оптики з теплотехнікою задовільний. Забезпечує плюс в холодному парнику при -(3-5) зовні. Від УФ каламутніє, стає ламким. Служить 1-3 сезону в залежності від інсоляції місця.
  • ЕВА – ще трохи дорожче, але досить стійкий до УФ. Оптика і теплотехніка як у ПВХ.
  • ПП – випускається молочно-білим, але світлопропускання висока, причому дифузне, що виключає опіки рослин прямим світлом. Відмінно відображає ІК, теж дифузно; це дає максимальний парниковий ефект. Пропускає вологу, так що грунтові парники і ями (див. далі) під агроволокном можна поливати крізь плівку. Вибірково пропускає гази, тому піднімати покриття для провітрювання не треба. Стійкий до УФ і механічних пошкоджень, служить більше 5 років, до 10-15 років. Допускає пришивання липучок, кнопок, блискавок, встановлення люверсів та ін. фурнітури. Досить доріг, майже як ПК, але для парника агроволокно – ідеальне покриття.
  • Примітка: для монтажу і ремонту агроплівки випускається спеціальний агроскотч, довгий час тримається на відкритому повітрі. Він крім цього знаходить широке застосування в будівництві парників.

    Різновиди

    Основні конструкції парників показано на рис. Поз. 1 – ґрунтовою плівковий. Це найпростіший парник з однієї тільки плівки. Будується в основному під розсаду або, при використанні позбавленого надлишку нітратів біопалива, під низькорослі культури – редис, салат, цибуля. Ширина гряд по низу 20-30 см. Висота або 35-40 см, якщо плівка укладається безпосередньо на них, або 25-30 см, якщо покриття підтримується шпалерами на рогульках, як праворуч на рис. зі схемами обігріву. Переваги – простота та дешевизна; недоліки – погане використання світла, складність догляду і безпосередньо під рослини йде ледве-ледве 1/4 загальної площі під парників.

    Примітка: від перших 2-х недоліків ґрунтової плівковий парник можна позбавити, накривши агроплівкою.

    Поз. 2 – тепла яма. Обводиться паровий грядою, може ховатися як плівкою, так і склом/ПК в рамі. Придатне під будь-які низькорослі культури. Недолік – поганий використання і велика витрата біопалива, оскільки більше половини його тепла йде в сторони. Використання доцільно як підмоги в товарному м’ясо-молочному господарстві на гною великої рогатої худоби або козячому. Овечий не годиться за медико-санітарним показникам і дуже погано гріє.

    Про російських ямах

    В даному випадку не про ями на вітчизняних шляхах повідомлення, які притча во язицех від Тредиаковского до Пелевіна, а про російську поглибленому парнику. У свій час російський парник з’явився одкровенням для європейських аграріїв. Саме з «росіян ям» тодішня знати отримувала взимку до столу зелений цибулька, салат, кріп, петрушку, редиску, полуницю.

    Пристрій і креслення російської парника наведено на рис. Парників-ям зазвичай робили 3-4, що забезпечувало цілорічне використання: поки 1 яма розігрівалася після перезаправки, інші давали продукцію. Неодмінна умова успішної експлуатації російського парника – обведення всього комплексу ям глиняним замком з водовідвідної канавою, інакше біопаливо закисне.

    Пристрій і креслення російської парника

    Примітка: замість дерев’яних парубней зараз можна класти бетонні перемички для вікон-дверей, стовпи шпалер для винограду і т. п. В рами замість скла вставляти ПК, це дозволить підняти північний край на 35-40 см над ґрунтом і вирощувати помідори. А замість посріблених дзеркал використовувати будь-які плоскі щити, обклеєні алюмінієвою фольгою для запікання. Землю над біопаливом насипають №1.

    Поз. 3 – плівковий тунельний на збірно-розбірному каркасі. Для початківців аграріїв це, безумовно, кращий парник:

    • Простий і дешевий, практично не вимагає будівельних/теслярських робіт; див. нижче про «Подснежнике».
    • Зберігає на ніч достатньо свіжого повітря для дихання рослин.
    • Великий об’єм повітря за укриттям дає сильний парниковий ефект, що дає можливість будувати холодні парники-тунелі, готові до дії відразу після сходу снігу.
    • Дозволяє вирощувати досить високорослі культури, аж до довгоплідних огірків.
    • Легко переноситься на інше місце, і можливості обороту землі обмежені тільки готівкової посівною площею.

    Про «Подснежнике»

    Парник пленочно-тунельного типу промислового виготовлення «Пролісок», напевно, самий популярний в РФ і СНД, і недарма: придбання в роздріб комплектуючих для саморобного аналога може обійтися дорожче покупки готового комплекту. На всякий випадок на рис. наведена схема його пристрої і монтажу.

    Парник «Пролісок»

    Врахуйте, що:

  • Переваги «Проліска» проявляються тільки при укритті агроплівкою;
  • Їли згинати дуги з водопровідних труб стандартної довжини 6 м, проліт складе 1,9 м, а висота під коником 0,8 м;
  • З’єднувати дуги з коньковим брусом можна перев’язкою навхрест гнучкої дротом або обмоткою агроскотчем.
  • Поз. 4 – касетний парник або парник-шухляду. Робиться виключно для розсади грунтовим або насипним, т. к. повністю виснажує ґрунт за 1-3 міс. Інший недолік – поганий використання світла – усунемо покриттям з агроволокна. Зате в 1 кв. м касети можна виростити розсаду для 12 навіть 20 соток.

    Поз. 5 – парник-будиночок або метелик. Такі роблять або переставними при налагодженому обороті землі (див. вище), або під культури інтенсивно дихаючі: томати, баклажани, овочевий (солодкий) перець, т. к. плівка без рами від частого підйому-заправки назад швидко псується.

    Примітка: овочевий перець з родини пасльонових з справжніми перцями з сімейства перцева в спорідненості не складається. Названий так із-за деякого подібності за формою плодів.

    Насипні парники, поз. 6 і 7, будуються найчастіше стаціонарними на міцному каркасі. Покриття – відповідно довговічне, агроволокно або ПК. Обов’язковий дренаж грунту; видно на поз. 6. Крім метелики, можливі інші варіанти конструкцій, див. далі.

    Про парниках для огірків

    Батіг длинноплодного огірка

    Останнім часом в приватних господарствах звичайні городні огірки з лежачими батогами все більше витісняються парниковими длинноплодными: під них потрібно менше землі, вони високоврожайні і ніколи не гірчать аж до самої «попки». Проте культура довгоплідних огірків у відкритому грунті на більшій частині території РФ без укриття неможлива, вони теплолюбні і не виносять заморозків, тому культивують їх у парниках.

    Парник для огірків повинен бути, по-перше, досить високим: батоги «длинноплодок» вимахують більше 1,5 м у висоту, перш ніж їх можна буде пустити горизонтально, див. рис. По-друге, тепличні огірки не люблять «паритися», від цього на них заводиться борошниста роса та інші огіркові хвороби. Тому дах огіркового парника повинна бути плоскою, щоб нічна прохолодна парова подушка з-під неї тут выветривалась крізь щілини. Крім того, під плоским дахом кріплять горизонтальні стрижні; з них вниз звисають шнури, за які огірки і чіпляються вусами.

    Дерев’яні паніки для огірків

    У підсумку парник під огірки виходить приблизно таким, як на рис. вгорі праворуч. Однак можливі й менш трудомісткі варіанти тунельного типу на стрілчастих дугах, див. далі.

    Про орієнтації парника

    Гряди ґрунтових парників ведуть по лінії північ-південь. Так само орієнтують тунелі, касети і метелики. Що до ям і односхилих конструкцій (див. далі), то їх орієнтують схилом на південь або південний-південно-схід, т. к. рослини найактивніше працюють з ранку, використовуючи нічний надлишок СО2.

    Каркаси та конструкції
    Матеріали

    Деревина в умовах парника досить швидко гниє, тому дерево для будівництва парника повинно бути оброблено екологічно чистими, тобто покупними з сертифікатом, водовідштовхувальними складами – гідрофобізатори. Популярна для сараїв, хозблоков, альтанок, садових ослонів і дачних меблів дармова відпрацювання не годиться: вводяться в моторне масло присадки в їжу потрапляти не повинні.

    Примітка: при виготовленні каркаса парника з підручних матеріалів дерев’яні конструкції треба розібрати і просочити деталі окремо. Заодно і перебере з заміною непридатного кріплення, щоб було міцніше.

    Стаціонарні парники краще робити на каркасі з пластикових труб, вони забезпечать міцність, довговічність і екологічну чистоту. До них ми ще повернемося, а поки подивимося, що можна обійтися на швидку руку.

    З чого попало

    Готове, причому вельми непогане, світлопрозоре покриття дають віконні рами. Парник невеликий, тому можна обійтися 1-2-3 вікнами. Однак він, на відміну від теплиці, високих прозорих стін не має, що робити парник зі старих віконних рам краще односхилим орієнтованим на південь, зліва і в центрі на рис. Друга обставина – які б рами не виявилися у вашому розпорядженні, прозорий дах потрібно робити відкидної (підйомної вгору), а не звичайною або складаний, як праворуч на рис. Крізь будь-яку вертикальну щілину весь тепле повітря миттєво випарується і рослини вдарить холодом, а горизонтальну можна регулювати підпорами по погоді і місцевим умовам.

    Парники з віконних рам

    Примітка: оптимальний нахил схилу даху односкатного парника від вертикалі (90 градусів)–?, де ? – географічна широта місця; а (90 градусів)–? – кутова висота стояння Сонця опівдні весняного/осіннього рівнодення. См. далі, про парнику з теплоаккумулятором.

    Каркас парника простого

    Вдалий простий парник; точніше – його каркас з відходів ділової деревини, показаний на рис. Його родзинка – видимий на рис. нахил конькового бруса на південь приблизно на 10 градусів. Це дає, по-перше, краще використання світла. По-друге, вхід потрібно робити з північної сторони у вигляді вертикальної прорізи в заслоні на застібках або липучках. Тоді, трохи відкривши щілину, отримаємо ефективне провітрювання, а піднімати/опускати плівку з боків немає потреби. Підкоси також встановлені правильно, з заходу, і східний схил більш пологий.

    Дуже хороший матеріал покриття парника – поліетилентерефталат, ПЕТ. З нього, як відомо, роблять пляшки та ін ємності. Пляшок на парник буде потрібно відносно небагато, тому їх краще використовувати цілком, нанизуючи «шашликами» на «шампури» з сталевого прута. Як це зробити (технологія проста), описано в статті про теплицях.

    Парник-книжка з пляшок

    Що до конструкції, то кращий парник з пластикових пляшок – розкладачка, або парник-книжка, див. рис. зліва. Щити із ПЕТ-пляшок – відмінні светоконцентраторы, добре відображають ІК; завішувати отвори плівкою потрібно тільки на ніч і в очікуванні заморозку. А вдень рослинам буде і так тепло, плюс забезпечується вільний газообмін.

    Надовго на каркасі

    Парник тривалого користування будують, як правило, на каркасі з пластикових труб. Такий каркас міцний і легкий; його без покриття переносять зібраним 1-2 людини, якщо парник пересувний. На грунт каркас ставлять, надягаючи кінцями труб на вбиті в землю кілки; глибина забивання – від 40 див. Опалубку під насипний грунт кріплять до труб хомутами.

    Труби для каркаса беруть водопровідні ПВХ або пропіленові. Перші дешевше і служать у каркасі до 10 років. Однак дуги з труб ПВХ можна гнути тільки напівциркульні або, для збільшення висоти за рахунок зменшення прольоту, параболічні, поз. 1 на рис.

    Каркаси парників з труб

    ПВХ досить пластичний і не особливо міцний, а коньок даху більше всього навантажений. Якщо ПВХ-труби з’єднати тут зі зламом, кріплення довго не протримається.

    Найбільш міцний, довговічний, і дає більше вибору варіантів побудови каркас з поліпропіленових труб. З них можна збирати стрілчасті арки, поз. 2 на рис. А їх застосування, в свою чергу, дає наступні переваги:

    • За допомогою простого водопровідного прямого кута і на саморізах (поз. 1 на рис. нижче) арки можна робити розбірними на куточки і довгомірні деталі, які вимагають мало місця для зимового зберігання.

    Пристрій парника на каркасі з стрілчастих арок

    • З відрізків по 3 м (половинки стандартною 6-м труби) виходить арка з прольотом більше 1,7 м і висотою під 2 м, поз. 2. Тобто, в парник можна буде заходити, як у теплицю.
    • Стрілчаста арка забезпечує високу використання світла, т. к. плоска смуга покриття на даху, дає велике дотичне (бічне) його відображення, відсутня. Зате на схилах арки завжди є широка смуга, що дає оптимальне лучепреломление при будь-якому стоянні Сонця.
    • Висока пружність ПП робить стрілчасті арки попередньо напруженими, тобто підвищеної міцності. Це дозволяє застосовувати для покриття також попередньо напружений ПК, як для теплиць.
    • Конькова балка з такої ж труби кріпиться зсередини хомутами, обв’язкою дротом або агроскотчем, теж поз. 2.
    • В цілому каркас виходить дуже міцним і стійким до навантажень від опадів: сніговим навалам і зливових потоків затримуватися ніде.
    • Велика висота не тільки полегшує догляд за рослинами, але і дозволяє вирощувати длинноплодные огірки просто на тычинах в поєднанні з іншими культурами, поз. 3, або малорослыми цінними сортами тих же огірків, напр. корнишонными, поз. 4.

    Про покриттях з ПК

    В деяких регіонах в залежності від місцевих цін полікарбонат на покриття може обійтися дешевше агроволокна для парника тієї ж площі. На такий випадок на рис. – пристрій подзаборного/пристінного парника під ПК для помідорів:

    Парник з дахом з цілісного листа полікарбонату

    На дах йде 1 цільний лист, спецкрепеж не потрібно. Висота і ширина дані з урахуванням відходів ПК на обробку і кріплення. Де вища, садять високорослі сорти, напр. рожеві, в середині звичайні, а внизу помістяться маленькі, але дуже смачні (і дорогі на ринку) томати-черрі. Висота і ширина дані приблизно для широти Санкт-Петербурга в розрахунку на літо. Південніше висоту можна взяти рівної ширині, і навпаки.

    Однак ПК більше йде на покриття «долгослуживых» парників на сталевому каркасі з відкидними стулками. В цьому класі звичні метелики, поз. 1 на слід. рис., поступово витісняються парниками-хлібницями, поз. 2. Парник-хлібник краще метелики не тільки і не стільки великою зручністю догляду. У ньому при будь-якому положенні стулок під склепінням досить довго утримується подушка теплих парникових газів, що набагато зменшує ймовірність простуживания рослин при провітрюванні.

    Парник-метелик, парник-хлібник і парник-скриня

    Плануючи купівлю або самостійне виготовлення парника-хлібниці, потрібно знати про його слабких місцях. Перше – шарнір з фіксацією стулок. Це технологічно досить складний вузол, що вимагає точного виготовлення деталей при дотриманні стійкості всього шарніра до забруднення. Другий – стик стулок. Щілини в 2-3 мм достатньо, щоб тепла подушка не трималася, тому зазор в стику повинен бути мінімальної ширини і ущільнений.

    Креслення саморобної парника-хлібниці у вигляді скрині

    Хлібниці, як відомо, бувають не тільки з відкидними стулками. На поз. 3 показаний парник-хлібник у вигляді скрині. Подушку під склепінням він тримає так само, але для домашніх майстрів-умільців його конструкція препочтительнее, т. к. не вимагає особливої ретельності виготовлення. Тому на слід. рис. дані креслення простого парника хлібниці-скрині.

    Хлібниця для Півночі

    За схемою іншого різновиду побутової хлібниці може бути побудований парник з теплоаккумулятором для особливо суворого клімату. Він придатний лише для горшечно-контейнерної культури, але в місцях з дерново-підзолистими або тундрово-глеєвим ґрунтами інша і неможлива. На відміну від теплоакумулюючої теплиці з підсвіткою в темний час тут циркуляція повітря полузамкнутая, для чого власне накопичувач тепла (бутовий камінь, бій цегли) поміщений в кліть із сталевих прутів, підняту над підлогою парника, див. рис. Вдень кришку відкривають, підток свіжого повітря забезпечує провітрювання. Рослини при цьому не застуджуються, т. к. холодне повітря негайно змішується з теплим, нагрітим Сонцем крізь кришку. Акумулятор набирає тепло, а вночі віддає його при закритій кришці.

    Пристрій парника з теплоаккумулятором (накопичувачем тепла)

    Нахил кришки від вертикалі дорівнює кутовій висоті стояння Сонця опівдні рівнодення, поз. А, де ? – географічна широта місця. Робити накопичувач тепла начебто цілком відповідного цілісного пустотного червоної цегли не треба. Як видно на поз. Б, горизонтальної циркуляції повітря в такому накопичувачі не буде, він прогріється нерівномірно і вночі холодна частина забере тепло собі, а рослинам його не дістанеться.

    Міні-парники

    Традиційна конструкція міні-парника повторює таку міні-теплиці. Але сучасний міні-парник вже інший: це або легка просторова рама, обтягнута ПЕТ або ЕВА, для квітів або невеликої кількості розсади, або індивідуальний парник-парасолька для елітних городніх примірників, див. рис.

    Міні-парники

    Та і інша конструкції легко відтворювані в домашніх умовах: об’ємну раму можна зробити з обрізків металопластикової труби, скріплених агро — або звичайним скотчем, а парасолька – з будь-якого жорсткого прутка і склопластикових решт вудилищ або відрізків пружною сталевого дроту, напр. велосипедних спиць. На покриття в будь-якому випадку краще розпустити на аркуші пляшки з ПЕТ.

    Міні-парник з бочки

    Простіше пареної ріпи…

    …яку теж можна вирощувати в парнику. Наостанок дамо варіанти парників, як мовиться, зовсім з нічого і задарма. На рис. праворуч – міні-парник з бочки. Як його зробити, див. відео.

    Відео: міні-парник з бочки

    Інший – цілком повноцінний тунельний парник з усіма його достоїнствами… з витратами тільки на плівку, та плюс трохи на шнур. Гадаєте, неможливо? Дивіться наступний ролик:

    Відео: дешевий парник своїми руками

     

     

    Related posts

     
     

    Leave a Reply

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    http://poradumo.com.ua/173058-parnik-iak-pobydyvati-shemi-vidi-ta-konstrykciyi-prosti-i-serioznishe/