Сарай на дачі: планування, схеми, матеріали, будівництво

Сарай перше і найнеобхідніше, з чого починається облаштування земельної ділянки. Спочатку він буде притулком від негоди, майстерні і спальнею-нічліжкою. А далі візьме на себе свої основні обов’язки сховища садово-городнього інвентарю, врожаю і домашніх заготовок. Можливо, візьме й домашню живність.

Побудувати сарай своїми руками не бог звістка що за наука, про це і стаття. Набагато складніше відразу ж правильно розташувати його з урахуванням перспектив власного розвитку і планування сусідських ділянок. Сарай відноситься до джерел забруднення. Якщо спочатку в ньому і мишей не планувалося, то де гарантія, що з часом там не з’являться кури, а то і бичок? У сучасній щільній забудові вкластися в санітарні норми складно, тим більше в розрахунку на майбутнє. Можливо, доведеться з осені спорудити пересувний сарайчик (див. далі), а вже по весні поставити його де треба назавжди: відразу вгадати, щоб потім не виявився він більмом на оці, не так-то просто.

Приклад розташування сараю на ділянці

Погляньте на рис. Скільки там всього! Рай земний, та й годі, а не садиба. Тепер візьміть масштаб: стандартні 12 сотих і будинок 120 квадратів у плані, 80 житлових. Обзавівшись землею, всю зиму лаялися – з чого починати, де чого бути. Сім’я з доходів середня; обстроиться за свої ніяк не виходило без продажу майбутньої сільгосппродукції. Передбачалося, що року 3 на ділянці будівель буде тільки сарай, тому будувати його потрібно було дешево, але капітально. Гараж відсували в дальній кут і кошторис на дорогу до нього збивали згнітивши серце, але інакше ніяк не виходило укласти в санітарні норми смітник з выгребом, забезпечивши до того ж під’їзд сміттєвоза до баку та санбочки до септика.

Оскільки будова велася для себе, то вирішили убезпечитися від зарази не тільки формально, але й по суті, для чого над госпдвором з сараєм посадили волоський горіх. Це дерево виділяє масу фітонцидів, тому під ним і навколо нього нічого толком не зростає, але й мух з щурами не буває; крім того, влітку він дає відмінну тінь. Під Липецьком горіх довелося довго виходжувати, але на 8-й рік він все-таки дав урожай, до того часу та облаштування було завершено. Що і відзначили в альтанці біля ставка, хлебнув чого годиться з погребицы; дуже до речі погріб при зоні відпочинку припав. А починалося все з сараю…

Що спочатку?

Сім’я, про яку йшла мова, до того ніяких стратегічних здібностей в себе не виявляла. Дійсно, не вміючи вникати в дрібниці, неможливо охопити проблему глобально і домогтися успіху. Невигадливий сарайчик може дати тут безцінний досвід, якщо відразу сприйняти його як першооснова і першооснову майбутнього благополуччя. Загалом, хоча сам по собі сарай нескладний, до спорудження його потрібно поставитися з усією відповідальністю. Особливо – до підготовки будівництва. Поетапно підготовка до будівництва сараю відбувається наступним чином:

  • Орієнтуємося на місці, розмовляємо з сусідами. Мета – знайти найкраще місце для сараю: щоб був не дуже далеко, але і не стирчав перед очима і вкладався в санітарні норми по відстанях до джерел водопостачання та інших схильних до забруднення об’єктів (житлові будинки, посадки сільськогосподарських культур, особливо коренеплодів);
  • Раптом за п. 1 ясності немає, будуємо сарай або пересувний, або тимчасівка з дешевого непридатного матеріалу. Тим не менш, сарай на дачі з обапола чи дощок б/у можливо побудувати досить довговічним, недорого і нескладно облагородити до додання йому цілком приглядного виду, див. далі;
  • Якщо з місцем під сарай визначилися відразу, вибираємо тип верхньої будови з урахуванням можливості створення домашніми тваринами;
  • Підбираємо до «коробці» дах;
  • Визначаємо тип фундаменту;
  • Проектуємо сарай з прив’язкою на місцевості. Останнє особливо важливо, тому що наглядові органи з джерелами забруднень не церемоняться;
  • Зводимо (підбиваємо) кошторис на будівництво та оформлення;
  • Можливо, коригуємо проект, якщо сарай в бюджет не вписується;
  • Також, можливо, розглядаємо варіант самобуду з подальшим узаконенням. Якщо сарай завідомо укладається в СанПиНы (Санітарні Правила і Норми), то так вийде дешевше і простіше, ніж будувати спочатку за проектом;
  • Закуповуємо матеріали, будуємо.
  • Як бути з проектом?

    Сарай – легке швидке не опалювальне нежитлову будівлю, з чого випливають важливі полегшують справа слідства. Про них для будівництва мова попереду, а поки потрібно знати, що при оформленні/узаконенні найбільших проблем і труднощів слід очікувати з прив’язки на місцевості відповідно до Санпін. Власне проект сараю повинен включати в себе листи з фасадами, план з розрізами, див. наст 2 рис. і план-схему фундаменту зі специфікацією матеріалів на нього, як на рис. з план-розрізами.

    Лист фасадів з проекту сараю

    Як правило, безкоштовні проекти сараїв з рунету затверджуються без всякого і потім ніхто ніколи не перевіряє досконально, що там насправді побудовано. Схоже на проект, і добре. Відхилення від проекту в будівництві допустимі, а в «мелкострое» для себе і без узгодження можна обійтися. Але ось план-схему розташування на ділянці вивчають дуже уважно, як і плани сусідських ділянок і їх згоди на будівництво. Так що подбайте зібрати ці папери заздалегідь, вони дійсні 3 роки.

    Аркуш план-розрізів з проекту сараю

    Можливо, в’їдливий чинуша зажадає ще лист з конструкцією каркаса, т. к. нежитлове воно нежитлове, але люди туди заходять. На такий випадок для зразка – креслення на рис. До речі, це зовсім непогана сарайка для 6-соточной дачі. На крайній випадок там і спати можна, лежачі по діагоналі.

    Каркас міні-сараю для маленького ділянки

    Примітка: дрібний кріплення (цвяхи, саморізи, кутники, скоби) матеріальної відомості до креслень перераховувати не обов’язково, т. к. він закуповуються по мірі витрачання. Також не обов’язково вказувати м’які покрівельні матеріали вартістю до 3000 руб. Якщо, скажімо, на покрівлю піде 2 рулони руберойду, то це вийде до 1000 руб., тому також відносимо до купованими у міру витрачання. Зберігайте тільки товарні чеки, раптом що – виручать.

    Про тимчасові сараях

    Добротний дерев’яний сарай без фундаменту важить до тонни; з односхилим дахом і якщо будувати акуратно, але не по-купецькому, можна вкластися в півтонни. Пересувати його на ковзанках по зліг, див. рис., подваживая ломом, можна вдвох. Щоб підняти і поставити на основу за допомогою лямок (мотузок), вистачить 10-12 міцних мужиків. Хоча як знати, не обійдеться подальше частування для цієї орави дорожче оренди автокрана…

    Пересування сараю на ковзанках

    До чого це, крім того, що спервоначала будувати можна де завгодно? До того, що в такому разі проект потрібен не більше, ніж для собачої будки, а для неї він не потрібен зовсім. Якщо рік простоїть, то потім, на фундаменті, узаконять, лише б в СанПиНы вписувався.

    Однак тут постає питання вже для себе: а як на фундамент ставити? Треба б на анкери посадити, але не розбирати ж споруду, щоб крізь вінець їх проштовхнути? Є спосіб, про нього див. далі.

    З чого будувати?

    Які будівельні матеріали краще всього підійдуть для сараю? Досить міцні, стійкі, недорогі і легкі в роботі? Насамперед – дошки. Сарай можна побудувати з одних тільки дощок, див. далі. Дешеві необрізні дошки, причому будова з них може виглядати цілком акуратним і навіть елегантним в дусі рустикального дизайну, поз. 1 на рис.

    Сараї з різних матеріалів

    Примітка: ще дешевше «необрезухи» обапіл. З нього одного також можливо побудувати сарай, див. відео нижче. Правда, до вишуканої «рустикальности» його довести важче. Найскладніша частина роботи – окоривание обапола, тобто очищення від кори; для неї потрібен спеціальний ручний інструмент, див. наступний ролик.

    Відео: сарай з обапола

    Відео: очищення від кори обапола


    Каркасний сарай, поз. 2 на рис. вище, найбільш поширений, оскільки технологія малого каркасного будівництва добре освоєна приватними забудовниками. Однак збирати каркас з бруса, як для побутівки або інших хоча б тимчасово жилих будівель (до них, між іншим, належать і дачні туалет з душем), поз. А на рис. праворуч, не обов’язково. Точніше, виходячи з вимог міцності, обов’язково для сараїв пересувних. А якщо будова ставиться відразу на своєму місці, то і каркас можна зібрати з одних лише дощок, поз. Б. Це значно здешевить будівництво, якщо в справу підуть дошки необрізні та б/у.

    Каркаси сараїв з бруса і дощок

    Іноді дачний сарай задля естетики обшивають ОСП, поз. 3, або фанерою. Ці матеріали на відкритому повітрі повалені розшарування, тому перед фарбуванням сарай з обшивкою з ОСП потрібно як слід прогрунтувати, а фанерний двічі обробити водно-полімерної емульсією.

    Капітальні сараї, особливо обори, будують найчастіше з піноблоків, поз. 4. Менша їх міцність у порівнянні з цеглою в даному випадку ролі не грає, але сарай з піноблоків виходить дешевше, простіше в роботі, взимку тепліше, а влітку прохолодніше. Якщо ви виберете собі такий, врахуйте:

    • Сарай з піноблоків можна будувати на стовпчастому фундаменті по дерев’яному вінця, як, напр., баню.
    • На цементно-піщаному розчині кладуть не більше 3-х нижніх рядів, а вище потрібно переходити на спеціальний клей для газобетону. Будова легке, і слабо навантажені по вертикалі верхні цементні шви можуть порватися під бічним тиском вітру.
    • Виклавши стіни на третину по висоті, переривають роботу до затвердіння розчину, щоб кладка не попливла по швах. Такий же роблять перерву на 2/3 кладки.

    В продажі також є комплекти деталей для швидкозбірних пластикових сараїв, поз. 5. Однак ціни, м’яко кажучи, викликають здивування, по-перше. По-друге, живність у таких сараях чомусь не приживається. Можливо, з тих же причин, які б вони не були, за яким і люди не живуть у пластикових будинках.

    Вибираємо дах

    Який дахом крити сарай: двох — або односхилим? Перша має перевагу виключно естетичне. В сараї завжди виділяються міазми. Будемо відверті, адже і робочий одяг не кожен день перуть. І навіть не кожного тижня. А солодкі яблука і разваристая картопля виділяють далеко не нешкідливий і безпечний у великій концентрації етилен. Про курах-свинках і говорити не доводиться.

    Вентиляція сараїв з одно — і двосхилим дахом

    Односхилий дах забезпечить ефективну вентиляцію без будь-яких додаткових заходів, зліва на рис. Раптом вітер задує в лоб, козирок стане повітрозабірником і видавить непотрібні випаровування в щілини. А під двоскатним дахом вони будуть досить довго клубочитися, перш ніж піти в волоковое віконце, праворуч там же. Крім того, односхилий дах набагато простіше і дешевше. Тому сарай вельми бажано будувати односхилий. Виняток – якщо на його горищі буде сінник.

    Підстава

    Тимчасовий сарай без фундаменту ставлять на щебеневу подушку товщиною 25-40 див. її насипають врівень з поверхнею ґрунту, знявши гумус. Однак сараю тривалого користування все-таки потрібен фундамент достатньо надійний для даного типу будови, недорогий і не дуже трудомісткий.

    На плитних фундаментах сараї зводять рідко: для звичайного вони дуже трудомісткі і дорогі, а в корівнику або свинарнику на плиті складно влаштувати стійла і гнойову яму. Великі скотні сараї з цегли зводять на стрічковому чи столбчато-стрічковому фундаменті, але для дрібного приватного господарства і це, мабуть, зайве.

    Стовпчастий фундамент сараю

    Оптимальний фундамент сараю – стовпчастий, див. рис. Технологія його закладення (так називається процес спорудження фундаменту) описана раніше; ми тут розберемо, полегшити і спростити цю роботу для сараю. Покроково облаштування стовпчастого фундаменту під сарай виглядає так:

  • Для бетону закуповуємо у шляховиків (не будівельників!) піщано-гравійну суміш (ПГС), вона набагато дешевше будівельного піску і гравію окремо. Бетон на ПГС під житловий будинок непридатний, але для сараю піде;
  • Також закуповуємо цемент М400 з розрахунку 1 мішок на 9 мішків ПГС. Бетон вийде М150, для сараю вистачить;
  • На ділянці робимо обноску з 1-го (так, саме одного) шнура на кілочках;
  • Перевіряємо її як зазвичай, порівнянням діагоналей і промірами сторін;
  • За шланговому гидроуровню знаходимо найвищий кут і ставимо відступ шнура від поверхні грунту до 10 см;
  • Тим же рівнем виставляємо обноску в горизонталь;
  • В найнижчому куті буримо 200-мм ручним буром свердловину на розрахунковий заглиблення плюс 15-25 см на піщано-щебеневу подушку;
  • На штанзі бура робимо відмітку;
  • Буримо інші свердловини до збігу позначки на бурі з шнуром;
  • Засипаємо в свердловини рівні шари піску і щебеню з трамбуванням кожного шару. Використовувати тут ПГС не можна, т. к. заливається розчин повинен трохи проникнути в щебінку;
  • Звертаємо з 2-х шарів руберойду гільзи паль діаметром 150 мм. Скріплюємо їх 2-мм м’яким дротом. Щоб гільзи не расперло при заливці, треба 3-4 пояса обв’язки на 1 м довжини;
  • Ставимо гільзи в свердловини. Підкладаючи камінчики, виставляємо вертикально;
  • Обрізаємо гільзи, ножицями по металу або великими кравецькі, врівень з шнуром;
  • Готуємо арматурні каркаси: 3 (10-12)-мм рифлених прута на стовп, перев’язаних тієї ж 2-мм дротом. Крок зв’язки по вертикалі – 200-250 мм Відстань від внутрішнього краю гільз і їх верху звичайне, 30-50 мм;
  • Ставимо каркаси в гільзи, виставляємо, щоб не торкалися стін;
  • Замішуємо бетон на ПГС до густоти сметани;
  • Заливаємо стовпи пошарово, шарами в 15-20 см, з перервою 10-25 хв. між шарами. Це називається заливка з гидроуплотнением. На практиці шари заливають по порядку, починаючи з одного і того ж стовпа;
  • Перед заливкою останнього (передостаннього) шару ставимо в стовпи анкери;
  • На 3 добу виробляємо засипки грунту з трамбуванням. Стежте, щоб не збити стовпи з вертикалі!
  • На 7-му добу (бетон набрав 50% міцності) можна продовжувати будівництво. На 20-ту добу, при температурі 15-25 градусів, бетон набере 75% міцності і будова на ньому вважається придатним до експлуатації.
  • Верхня будова

    Отже, тепер будуємо сарай. Напр., такою, як на рис. Він теж без проблем постане на 6-соточной дачі, але трохи більше: в ньому можна добре виспатися, і є відсік для інструменту. У майбутньому, можливо, для дровяника або пташника.

    Невеликий дачний сарай

    У будівельників-новачків, як правило, труднощів не викликає читання креслень і схем, а як до цього всього рук докласти? Незвичні до столярні, не загрубілі від мозолів і не забезпечені спецінструментом? На цьому ми і зупинимося детальніше.

    З’єднання каркаса

    Сарай, як сказано вище, нежитловий і взагалі, з точки зору СНиП (Будівельні Правила і Норми) ледве-ледве будова. Тому в ньому можливо, нічого не побоюючись ні за суттю, ні за папірці, застосовувати тонкостінні металеві з’єднувачі для деталей з дерева. Щодо житлових будівель Бніп нещадні: металеві їх частини повинні бути товщиною від 4 мм. Це диктується вимогами пожежостійкості: при загорянні будівля повинна чинити опір вогню до обвалення часу, достатнього як мінімум для евакуації людей . З сараєм ж простіше.

    Способи з’єднання деталей сараю

    З’єднання на вус, в лапу і в шип (поз. 1 і 2 на рис.), потребують особливого інструменту і достатніх столярних навичок, можна не застосовувати. Якщо все ж таки доведеться, то підкріплювати з метизами можна не квадратом або конвертом, а парою цвяхів/саморізів по діагоналі (на урізанні там же) або уздовж, якщо деталь вузька.

    З’єднання штампованих куточках (закреслено червоним) без врізки дерев’яних деталей не цілком надійні на лагах і стельових балках, т. к. до зсувними навантажень не пристосовані, а самі куточки досить дороги. Набагато дешевше обійдуться перфоровані пластини, поз. 3. Їх можна згинати як завгодно, отримуючи в т. ч. і кишені, які тримають вертикальні напруги. Як вам стелю на рис. праворуч? Ніякої врізки-довбання зубців-пазів з кропіткими розрахунками і неминучими для новачка помилками, а на горищі хоч слона тримай.

    Каркас стелі на металевих тонкостінних з’єднувачах

    Особливо гарні перфоровані пластини для вмуровываемых анкерів, там же на поз. 3. Пам’ятайте питання: як ставити готовий сарай на фундамент? Тепер зрозуміло, як.

    Цвяхові плити, поз. 4, дозволяють ще більше заощадити на кріпленні, але, по-перше, їх можна застосовувати тільки плоскими. По-друге, кріплення ними вимагає навику, щоб отгибы-цвяхи не пом’ялися. Гвоздевую плиту потрібно або поступово обколачивать молотком рівномірно по площі, або, навпаки, відразу вганяти одним потужним і точним ударом кувалди.

    Примітка: для постійного навантажених на зсув вузлів, напр. лаг підлоги, краще все-таки використовувати спеціальні також тонкостінні лагові кишені або кишені для лаг, поз. 5.

    Про обшивці

    По всім техпараметрів краща обшивка сараю – дощата. Технологічно вона також не складна, якщо обшивати внакрой («ялинкою», див. рис.). І дуже дешева, якщо дошка на обшивку йде необрізна, а якими виходять такі сарайчики з умілих рук, видно на деяких рис. в статті.

    Обшивка сараю дошками внакрой

    Тільки дошки

    Багато лесоторговцы дошки продають дешевше бруса, т. к. з однієї лесині їх виходить більше. Крім того, маючи циркулярку, розпустити дешеві необрізні на мірні не складе великої праці. Тому сарай з дощок цілком питання дуже актуальне.

    Як його вирішити, показано на рис. нижче. Дощаті балки можна збирати навіть з обрізків, поз. а) і б). Проміжні стійки роблять коробчатими; (поз. в) під внутрішні перегородки, а таврових (поз. г) обрамовують віконні та дверні прорізи.

    Прийоми будівлі сараю з одних тільки дощок

    Тільки дошки?

    Сараї з профлиста продаються найчастіше готовими на металлокаркасе, поз. 1 на рис. Взагалі це варіант не з кращих: у такому сараї влітку жарко, взимку холодно. Але, можливо, з економічних міркувань ви зупинитеся на такій конструкції. Тоді потрібно врахувати, що тонкий профільований лист в будівельній конструкції працюючою обшивкою не буде і дерев’яний каркас сараю з профнастилу потрібен посилений.

    Власне посилення каркасу в зайві гроші і працю не обійдеться, досить поставити розкоси у всю стіну з 40-мм дощок не плазом, щодо нижнього вінця, а ребром, поз. 2. В даному випадку в передній стіні буде двері і вікно. Якщо тільки двері, то її роблять отвір посередині і укосини ставлять по обидві сторони від нього.

    Сараї з обшивкою з профнастилу та дрібних обрізків дощок

    Підкоси в стійки не врізають, просто прибивають. Під обшивку набивають горизонтальні рейки товщиною в товщину дошки; при перетині з розкосами у решетування роблять розриви. Обшивку і прикріплюють до решетування, і до раскосам.

    Примітка: дуже бажано розміри сараю та обраного профнастилу підігнати так, щоб на кути припадали западини хвиль вертикальної обшивки. Тоді їх прикріплюють до кутових стовпів, що додасть деяку додаткову міцність конструкції.

    Такого ж типу каркаси можна обшивати дрібній не мірної дошкою: тарної (поз. 3), обрізками. Зробити сарайчик з чого попало вельми симпатичним можна різними способами. Напр., освітлити старі дошки, як описано нижче, ошкуріть, затонувати морилкою і набити в художньому безладі, поз. 4. Або фарбувати дощечки окремо, виводячи геометричні візерунки, або ще чого-небудь нафантазувати.

    Зовсім «погані» дошки

    Старі дошки темні, непривабливі. Каркас сараю на швидку руку може виконуватися буквально зі сміття, поз. 1 на рис. В результаті вийде до болю знайома паскудна халупка, поз. 2. Однак, якщо вам така дісталася від прадіда, але ще зовсім ветха і крива, її не так вже складно привести до вигляду, подібного до того, що на поз. 3:

    Сараї з некондиційних дощок

    • Вийняти вікно, зняти двері.
    • Підперти кути зовні підкосами з жердин, вирівнявши стовпи. Не іде далі – не треба, навіщо міцне нищити.
    • Уважно оглянути, підкріпити саморізами. Старі цвяхи не чіпаємо, нехай собі іржавіють до кінця.
    • Зняти покрівлю та обрешітку даху.
    • Обробити всі будова освітлювачем (відновником) деревини.
    • Через 2-5 діб обробити ще біоцидної просоченням, оліфою або, в крайньому випадку – відпрацюванням.
    • Лакувати акриловим лаком, якщо хочеться. Фарбувати не треба, «рустикальность» піде, а «кривокорявость» випре всіма формами.
    • Поставити нове вікно, навісити двері, настелити покрівлю.

    Про освітлення дерева

    Відновники деревини робляться на основі хлорного вапна. Тому, якщо обробляються пиломатеріали поштучно, працювати потрібно на повітрі або в добре провітрюваному приміщенні. Наносити склад розпилювачем, як часто пишуть в інструкціях (їх, схоже, складають маркетологи, а не лесотехники), не треба, все навколо забрызгается їдкою рідиною. Обробляють пензлем; найкраще – штукатурної макловицею; вона набирає в себе багато розчину і віддає його рівномірно.

    Дійшли до даху

    Про переваги для сараю односхилого даху вже сказано. Якщо ж вас більше влаштовує дах двосхилий, то крокв її цілком достатньо буде з одного підвіскою без ригелів, поз. Б на рис. Матеріал скрізь – брус 100х50 або дошка 100х40. Мауерлат не потрібен, кроквяні ферми прикріплюють до балок верхньої обв’язки на куточках або зігнутих перфорованих пластинах. Таким же чином з’єднуються всі деталі кроквяної ферми.

    Конструкція крокв для двосхилого даху сараю

    Врізати один в одного верхівки ніг, як зазвичай (поз. А) не варто, як і скріплювати коньковий кут ніг сталевою накладкою: перше занадто складно, друге слабо. Коньок даху формують, по-перше, ще на землі косинками (поз. В1) з обрізків дошки від 20 мм товщиною. Косинки ставлять з обох сторін, кріплять 12-ю саморізами, по 3 на кожну половину косинки. А остаточну міцність кроквяна конструкція отримує після установки конькового прогону з 2-х дощок, поз. В2; її прибивають або прикручують до ніг, по 2 точки кріплення на ногу.

    Про сараях для живності

    Сараї для продуктивних домашніх тварин вимагають окремого опису, причому для кожного виду. Корівник з свинарником і курником поєднують хіба що територіально на одному подвір’ї. З точки зору, так би мовити, загального сараестроения, потрібно врахувати насамперед, послід тварин хімічно агресивний, виділяє багато аміаку (особливо пташиний і свинячий), а його консистенція і швидкість висихання істотно різні. У будь-якому випадку гній потрібно видаляти по мірі надходження та складувати, т. к. він будь-якою, крім свинячого – цінне добриво.

    Перше, що звідси випливає – сарай для живності повинен бути добре провітрюємо, розташований за СанПиНам і узаконений. Далі, важка свинка або молодий бичок, почесавшись про кут, створять у конструкції чималі навантаження. Молочна корова в півтонни ще не велетень серед своїх, і припадають вони на 4 копита, опорна площа яких багато менше 1 кв. м. Т. е., про людські по Сніпам 250 кг/кв. м потрібно забути і брати в розрахунок реальне навантаження.

    Дерев’яний каркас сараю для худоби

    Нарешті, кози, як відомо, не проти поглодать деревинок. Щоб сарай зовсім з’їли, такого не помічено. Але обов’язкові для дерев’яних будівель бактерицидна і водовідштовхувальна просочення їм на користь не підуть аж до падежу.

    Отже, сарай для курей конструктивно може бути звичайним, але з хорошою вентиляцією і хімічно стійким; для свиней – теж дерев’яним, але на брусовом посиленому каркасі, напр., як на рис; для кіз дерев’яний сарай небажаний, а для корів, крім того він повинен бути теплим, т. к. мерзнучи корівка легко захворює і хорошого удою не дасть; в цілому, сарай для худоби переважно будувати з піноблоків на стрічковому фундаменті. Простіше може бути кошара, але вівчарство у дрібних приватних господарствах у світі не розвинене, т. к. рентабельно лише в досить великих масштабах.

    Про дровяниках

    Гарна природна вентиляція необхідна також в дров ‘ сараї: теплотворна здатність вологого деревного палива різко падає, чому витрати на опалення ростуть, так і котел на сирих дровах швидше вийде з ладу. Для зручності користування дровяники найчастіше роблять у вигляді прибудови до будинку, поз. 1 на рис., або на веранді, поз. 2. Якщо так неприйнятна з естетичних міркувань, сарай для дров будують згідно режиму користування та/або кліматичних умов.

    Дров’яні сараї для різних кліматичних умов

    Для сезонної, населеної з весни до осені, дачі, з невеликим і нерегулярним витратою палива, потрібен дровянік з широкими звісами даху (від дощу) і суцільним підлогою, піднесеним над грунтом хоча б на 0,4 м, щоб дрова не втягували вологі випари від землі. Також дуже бажано зняти під ним гумус і застелити грунт гідроізоляцією, поз. 3.

    У місцях з суворою континентальної взимку перевагу потрібно віддати провітрюванню, поз. 4. Лід, як відомо, сублімує (переходить в пар без плавлення) і на сибірському морозі, тільки повільно. А ось в краях з м’якою і тим більше «гнилий» взимку середземноморського типу, дрова потрібно як слід укрити від опадів, поз. 4, розгорнувши дровянік тилом до пануючих вітрів.

    Як заощадити на фундаменті

    Подивіться ще раз на рис. з стовпчастим фундаментом. Чи Не правда, забагато стовпів здається? Так, несуча здатність такого фундаменту під сараєм надлишкова, навіть якщо він з бетону М75. Але подітися начебто нікуди: якщо ставити стовпи рідше, ніж через 1,5-1,7 м, то нижній вінець не отримає належної опори. А фундамент, кожному зрозуміло, найдорожча і важка частина сараю. Так от, сарай 3 на 3 м цілком можливо поставити на 5 стовпів замість 9-ти, нітрохи не програвши в міцності.

    Як заощадити на фундаменті сараю

    Приймемо до уваги знову, що сарай будова нежитлове, підсобне і нетипові технічні рішення в ньому допустимі. І, згадавши, що вчили у вузі, перетворимо для початку настил підлоги з щита в мембрану. Руками ця заум реалізується просто: пол настилаємо з шпунтованої дошки від 100х40 до 150х40. Вона дорожче обрізний, але економія на стовпах у багато разів перевищить перевитрата на стройовий ліс.

    Установка кутового стовпа на четвертний шип

    Потім згадаємо ще, що трикутна мембрана набагато жорсткіше квадратної тієї ж площі. В результаті отримаємо нижній вінець, як зліва на рис. Возитися з тригонометрією, обчислюючи косі пази, не треба: їх відзначають за місцем, поклавши на раму дошку. Підлогу настилають без лаг, прямо по брусів вінця, від краю до краю. Два модуля 3х3 можна звести разом для сараю 6 на 3 м, але ліпити велику будову з таких модулів не потрібно: розрахунок справедливий, якщо осередки мають не більше 1-ї загальної балки. Є й додаткові умови:

  • Рами тільки брусові 100х100 мм; збірні з дощок не годяться.
  • Вертикальні рами модуля підкріплюють підкосами з дошки 100х40 плиском на сталевому кріпленні без врізки, крім тієї, де буде двері.
  • Для сараю 6х3 потрібні і додаткові вертикальні стійки з тієї ж дошки з кроком 1,5 м (на рис. умовно не показані).
  • Настил підлоги каркаса 6х3 ведуть з дощок 6 м завдовжки уздовж, щоб дошки підлоги були цілісними.
  • Вельми бажано кутові стовпи (той же брус 100х100) поставити на т. зв. четвертний шип, підкріпивши куточками, див. рис. праворуч вище, а великі проміжні каркаса 6х3 – вполдерева, що зазначено на схемі.
  • Додатково

    Міні-льох для сараю з ванни

    Потрібне на дачі не менш сараю споруда – льох. Але до нього руки дійдуть не швидше, ніж будинок встане, а потрібен дуже. Що ж, якщо в непотребі завалялася стара ванна, вихід з положення є, див. рис. справа. Цей міні-льох можна розмістити в підполі назавжди, і спорудити на відкритому місці. Тоді ванна по миновании потреби у тимчасовому погребі піде, скажімо, на зимувальної ями ставка або ще що-небудь корисне.

     

    Related posts

     
     

    Leave a Reply

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    http://poradumo.com.ua/146522-sarai-na-dachi-planyvannia-shemi-materiali-bydivnictvo/