Льох: будівництво самостійно — види і пристрій, реалізація, нюанси

Зберегти урожай інший раз важче, ніж виростити. Загальнодоступним і практично не вимагають експлуатаційних витрат засобом для цього є погріб. При будівництві окремо він також найменш трудомісткий і витратний порівняно з іншими типами сховищ сільгосппродукції, крім бурту і подпольника. Але льох в індивідуальному господарстві оптимальний у багатьох відношеннях:

  • В бурти зберігати можна тільки коренеплоди 1-3 видів, а в погребі все, що їдять самі і тримають на продаж, від картоплі до делікатесних копченостей.
  • Втрати зберігається в погребі набагато менше, ніж в бурти.
  • Бурт потрібно розбирати, ледь встановилося тепло, інакше він весь згниє. В добре облаштованому погребі плоди і качан зелень можна зберегти свіжими до літа, а коренеплоди – до нового врожаю.
  • Обсяг земляних і будівельно-монтажних робіт при будівництві погреби багато менше, ніж сховищ бункерного типу.
  • Ладу погріб, можна обійтися без дорогих матеріалів і складних технологій – зробити льох своїми руками може початківець будівельник з підручних матеріалів.
  • Трудомісткість льоху досить велика, але порівнянна з укладанням бурту і багато менше, ніж для бункерних сховищ. Додатково – погріб будується одного разу, а бурт потрібно складати/розбирати щорічно.
  • Порівняно з підпільником, правильно влаштований погріб краще провітрюється, що зводить ймовірність загнивання до незначної величини, і погано доступний тварин-шкідників.
  • Для льоху не вимагається постійне енергопостачання, заповнення консервуючою газом і т. п. витратні надходження зі сторони.
  • Погріб при необхідності без будь-якої переробки перетворюється в магазин для зберігання великої кількості плодоовочевої продукції.
  • Відведення землі під льох мінімальний аж до нульового, як і для бункерів.
  • Погріб досить легко вписується в ландшафтний дизайн ділянки, див. рис. Досвідчені і знаючі будівельники примудряються навіть поєднувати льох з ставком, права поз. там же.
  • Специфічний мікроклімат погреби надає деяким продуктам особливу якість.

Погреби на ділянці

На 2-х останніх пунктах слід затриматися. По-перше, ставок при погребі можна будувати, тільки будучи будівельником і гидростроителем-асом, т. к. взагалі-то наявність поблизу водойм погребу категорично протипоказано. Правда, в наш час фокус з ставком може пройти і у кмітливого любителя, якщо ставок у готовій склопластикової або карбонової чаші і забезпечений переливом. Зате копка ставка при погребі дасть багато зайвої землі; тоді можна облаштувати льох-льодовик, див. далі, у якому дотягнуть до нового урожаю і яблука з капустою.

По-друге, людина, абсолютно позбавлений задатків дегустатора, при пробі на базарі без праці відрізняє банкові огірки або квашену капусту від бочкових, на користь останніх. Але, якщо дати йому спробувати кадочно-бочкові соління, причому не тільки овочеві, але і гриби, м’ясо, рибу, сало, витримані в погребі і квартирно-підвальні, то він також без праці віддасть перевагу погребным. А копченості, збережені у погребі, набувають особливо тонкий смак і аромат.

По-третє, тільки на погребице (див. далі) дозрівають як випливає з квас, сита, хмільний мед і плодово-ягідні алкогольні напої: наливки-настоянки, пиво, та ін. А виноградні виноматеріали (вино, коньяк) взагалі доходять до потрібної кондиції тільки в погребі з особливими умовами; винно-коньячних погребів ми по ходу викладу ще торкнемося.

Який погріб будувати?

В будь-якій кліматичній зоні помірного поясу можливо побудувати льох будь-якого з 3-х по мірі заглиблення типів: незаглиблений, поз. 1 на рис. , полузаглубленный, поз. 2, і заглиблений.

Типи заглиблення погребів

Що стосується матеріалів, то будова (коробка, камера) льоху може бути бетонною, кам’яної (цегельній), дерев’яної або земляний. До вибору матеріалу ми повернемося, коли йдеться власне про будівництво, а поки зверніть увагу: погріб будь-якого типу обов’язково обводиться дренажної канавою з вільним стоком. Сирий льох – не льох, а гнильник.

На землі

Незаглиблений погріб найменш трудомісткий, але добре відчуває переміщення грунту і стабільно тримає тільки среднесезонную температуру, тобто взимку може перемерзнуть, а влітку нагрітися. Довести температуру в ньому до середньорічної (5-15 градусів в межах Середньої Смуги РФ) можна потужним земляним засипанням. Таке виконання можливо, якщо залишилося багато ґрунту від інших будівельних робіт, але тоді буде потрібно більший відведення землі. Типова схема пристрою незаглубленного погреби показана на рис. Зберігають у ньому переважно коренеплоди до весни або для зимової розпродажі. Льодовик в незаглубленном погребі влаштувати просто, т. к. відведення талої води не викликає труднощів. В такому випадку можна зберігати до нового врожаю лежкі фрукти: айву, зимові сорти яблук і груш. Матеріал для будівництва – бажано дерево або бетон, т. к. цегляна камера може тріснути при переміщеннях грунту.

Пристрій незаглубленного погреби

Про тамбурі

Ризик прогріву погреба можна скоротити або зовсім звести нанівець, забезпечивши його тамбуром з 2-ма щільними дверима. Так найчастіше і будують; льох без тамбура, загалом-то, будівельна халтура. Виняток – погреби у дуже холодних краях з коротким літом, де погріб швидше промерзне, ніж прогріється. Тамбур роблять похилим вглиб, тоді холодне повітря з нього мимовільно не вийде, а тепла не затече. Але в незаглубленном погребі хочеш-не хочеш, а тамбур буде горизонтальним, це ще один мінус.

В землі

Пристрій полузаглубленного погреби

Як влаштований полузаглубленный погріб, показано на рис. справа. В землі він сидить вище нормативної глибини промерзання (НГП) у даній місцевості. Це дозволяє тримати в камері середньорічну температуру майже цілий рік; у розпал літа вона трохи підвищується. Зберігати в полузаглубленном погребі можна все, відведення землі під нього близький до мінімального, а на досить ефективну засипку майже завжди вистачає вийнятого ґрунту, тому льох на дачі переважно будувати полузаглубленным.

Завдяки заглиблення та наявності слабопучинистой подушки навколо всієї камери полузаглубленный погріб мало чутливий до переміщень грунту і будувати його можна з будь-яких придатних для льоху матеріалів. Внаслідок цього полузаглубленный погріб існує в найбільшій кількості різновидів. На жаль, забезпечити полузаглубленный погріб льодовиком можливо тільки при наявності на ділянці дренажної системи, т. к. відведення талої води періодично промерзає грунт здатний викликати аварійну ситуацію.

Землянки

Льох-курінь

Дуже дешеві земляні льоху: матеріалів на спорудження витрачається всього нічого, а зовнішній вигляд цілком вписується в дачний ландшафт, див. рис. справа. Влаштування земляного льоху показано на рис. нижче. Залежно від характеру материкового грунту (див. далі) укоси камери обшивають дошками; можливо, вбитих у землю кілків, або залишають голими. На підлогу піде самокопаная в околицях глина. Дах бажано також засипати піском з околиць, поверх нього – вийнятої землею, а за нею укласти також вийнятий дерен. Верхня будова такого погребу буде і відмінною погребицей.

Влаштування земляного льоху з погребицей

Лабазов

Лабазов це земляні погреби меншого заглиблення, без верхньої будови і з більш потужним земляним засипанням. Використовують лабазов для зберігання фруктів, овочів і коренеплодів на зимово-весняну розпродаж, т. к. влітку в спеку вони часто прогріваються. Завантажують в засіки до 8-10 видів продукції, сумісних при зберіганні. У великому лабазі на 1-2 види коренеплодів їх іноді насипають буртами на підлогу.

Пристрій великого і малого лабазов

Пристрій великого і малого, з камерою в 2-3 рази вже, лабазов показано на рис. Довжина камери практично обмежена розмірами ділянки під сховище. Вентиляція лабазов завжди витяжна і, дуже бажано, зі свищем і парасольками-уловлювачами над засіками, див. далі. При зберіганні декількох видів продукції їх засіки постачають кожен своєю витяжкою. Крок опорних стійок по довжині – 1,2-1,8 м дивлячись по товщині їх колод або брусів, 150-250 мм відповідно.

Льох на косогорі

Пристрій льоху на схилі

Вельми ефективний земляний льох на косогорі, див. рис. справа. Для можливості його споруди материковий грунт повинен бути не оползающим, глинистим або суглинних і сухим. Переваги льоху-землянки на косогорі:

  • Мінімальний витрата праці і матеріалів.
  • Майже нечутливий до переміщень грунту.
  • Можливо пристрій льодовика, т. к. відведення талих вод нескладний.
  • Похилий стелю з витяжкою у коника дозволяє зберігати різноманітну продукцію, т. к. виділяються овочами і фруктами при зберіганні гази легше повітря. Фактично, стеля льоху на косогорі – один великий зонт-уловлювач над усіма засіками відразу.

Примітка: будівництво будь-якого земляного льоху можлива тільки якщо від дна камери до ґрунтових вод в період їхнього найвищого стояння (див. далі) не менше 1,7 м.

Під землею

Льох-пляшка

Заглиблений погріб йде в землю нижче НГП, тому в камері стабільно тримається середньорічна температура. Знизити її майже до нульової льодовиком можливо, т. к. талу воду можна відводити в проникний непромерзающий грунт. Це вже майже бункер, тільки без шару ґрунту над будовою. Заглиблений погріб дуже дорогий та трудомісткий і, на відміну від бункера, вилучає землю з господарського користування, тому в Середній Смузі такі майже не будують. Проте в південних краях взимку середземноморського типу іноді можна зустріти заглиблені льоху-пляшки або льоху-тандири, див. рис. Будують їх глинобитними (у сухому ґрунті), цегляними або бутовими. Завдяки бічній піщаної засипки і верхньому глиняного замку температура в льосі-пляшці тримається на 5-7 градусів нижче середньорічний, тобто до 15 градусів. Цього вистачає для зберігання овочів до весни, а динь з кавунами – до Нового Року.

Про погребице

Погребица – дерев’яне верхня будова льоху, свого роду хатинка над камерою. Зараз справжню бревенчатую погребицу можна побачити хіба що в музеї під відкритим небом (зліва на рис.), а даремно. Вона, по-перше, служить тепловим демпфером і стабілізує температуру в погребі на рівні середньорічної при набагато меншому заглибленні камери. Це вже важливо, т. к. місць, придатних для спорудження земляного льоху, мало, а вартість і трудомісткість кам’яного льоху з погребицей знижуються на величину більшу, ніж іде праці і коштів на надбудову. По-друге, те ж менше заглиблення камери дозволяє побудувати льох «на підвищеній воді» замість дорогої і складної камери кесона або полукессона з дренажем. І, нарешті, повноцінне дозрівання російських напоїв домашнього приготування можливо тільки на погребице. Загалом, якщо ви вирішите побудувати такий льох (схема праворуч на рис.), а потім хлебнете кваску з погребицы і порівняйте з бочковим розливним, не кажучи вже про пляшковому, питання можна вважати вичерпаним.

Зовнішній вигляд і пристрій погребу з погребицей

Примітка: між іншим, виробництво деяких фірмових і закордонних традиційних напоїв, алкогольних і безалкогольних, включає стадію витримки в умовах, близьких до таких у погребице. Крім яблучних – сидру, кальвадосу, ті дозрівають на горищі.

Про вентиляції

Вентиляція в льосі необхідна, оскільки рослинна сільгосппродукція при зберіганні виділяє гази, насамперед етилен і пари альдегідів. Продукти впливають один на одного своїми випарами, що скорочує лежкість, так що повітря з льоху потрібно виводити, мирячись з втратами холоду.

Витяжна вентиляція в льосі

Для овочесховища оптимальною буде витяжна вентиляція, зліва на рис. Витяжку підводять на 0,5-0,8 м до закрому, выделяющему найбільше газів: картопляного або яблучного, праворуч на рис. Вельми бажано, як вже сказано, мати над кожним закромом свою витяжку з парасолькою; в маленькому погребі їх можна звести в одну вихідну трубу. Приплив повітря забезпечується отворами з заслінками в дверях.

Грамотні господарі в овочесховищах роблять витяжку зі свищем: замість простих дірок забезпечують двері свистульками зразок сигналізаторів закипання чайника, тільки побільше. Справа в тому, що виділення газів продуктами знижується ближче до вичерпання лежкості, цей процес поширюється в засіку або бурти зверху вниз. В камері погреби виникає розрідження і приплив зовнішнього повітря підсилюється. Тобто, якщо свищ в тиху погоду «заспівав», збережене пора перебирати.

Льох з припливно-витяжною вентиляцією

У льохах універсальних, з соліннями і заготовками у відкритій тарі, копченостями і тваринними продуктами, необхідна припливно-витяжна вентиляція, див. рис. справа. Її пристрій аналогічно підвальній вентиляції, див. далі, але для льоху, щоб не тягнути труби високо вгору, витяжка повинна бути нечутливою до вітру і працювати тільки на тязі. Для цього її ковпак-розсіювач (дифузор) забезпечують кільцевим обтюратором, як у промислової вентиляції.

Льодовик

В погребі з льодовиком можливо 9-10 міс. у році підтримувати температуру 3-7 градусів, а пік літньої спеки перечекати при 12-15 градусів. Це забезпечує зберігання багатьох видів продукції до нового врожаю. Разом з тим влаштувати льодовик в погребі не так вже складно, див. рис. Чашу льодовика роблять з водостійкого бетону; можна використовувати ванну з додатковою пінопластовою або пінної теплоізоляцією. Ванна зручна тим, що сифон зливу не пускає в дренаж недотаявшую шугу, але взагалі-то її обсяг малуватий: для гарного льодовика потрібно більше 1 куб. м. У бетонній чаші шугу утримує похила перегородка у збірнику конденсату.

Пристрій погребу з льодовиком

Вентиляційні труби погребу з льодовиком обидві не повинні «ловити» вітровий напір, для чого їх забезпечують ветронезависимыми дифузорами. При нормальній роботі льодовика маса танучого льоду потихеньку підсмоктує зовнішнє повітря і охолоджує його, холодне повітря також потихеньку стікає до підлоги, поступово нагрівається і йде в витяжку. Якщо ж весняний вітер як слід дуне в приплив або потягне через витяжку, весь лід може за добу-двоє розтанути. Крім того, оптимальна для зберігання рослинної продукції вологість повітря становить 80-90%; це ж значення прийнятно і для продукції тваринництва. Але без витяжки і при наявності джерела парів води у вигляді танучого льоду вологість може досягти порогу конденсації, що неприпустимо для того й іншого.

Особливу увагу при влаштуванні погребу з льодовиком потрібно приділити дренажу. Якщо льох на сухому пагорку, див. далі, проблем немає навіть з незаглубленным: сток виводять на грунт нижче по схилу. Але скидати його в промерзає грунт, хоч би й найбільш пористий, неприпустимо: може утворитися прихована полій, а влітку від неї – місцева суфозія ґрунту, тобто його раптове осідання у вигляді ями. Ця яма може виявитися де завгодно, в т. ч. і під житловим будинком.

Будуємо погріб

Будівництво льоху поетапно полягає в наступному:

  • Вибір місця;
  • Дослідження ґрунту;
  • Визначення глибини залягання грунтових вод;
  • Вибір типу льоху і матеріалу для побудови;
  • Копка котловану;
  • Пристрій підстави;
  • Споруда камери;
  • Засипка зверху або зведення верхньої будови;
  • Обладнання: люк (лаз), двері, полиці, засіки тощо
  • Місце

    Найкраще місце для льохи – на сухому схилі або косогорі. Також хороший буде льох на пагорку. У тому і іншому випадку, якщо материковий грунт супіщаний, пристрій льодовика не викличе труднощів, див. нижче. На інших грунтах доведеться подбати про дренажі. Льох без льодовика можна будувати і на рівному місці, але земляний небажано.

    Не можна посунутися?

    Відведення землі під льох іноді викликає труднощі, а будівництво бункера надзвичайно складно і дорого. Звідси цілком природне запитання: чи не можна розмістити погріб під існуючими будівлями? Якщо там вже є підвал, то питання будівництва погребу взагалі відпадає, хіба що лабазов у товарному господарстві.

    Перше, що приходить на розум – будинок, зручно, ходити далеко не треба. Однак, по-перше, будівництво льоху під існуючим будинком по складності і ризику порушити стійкість будівлі перевершує ремонт фундаменту і можливо тільки коли будинок повністю осяде, тобто не раніше ніж через 3-5 років після завершення будівництва. Раптом тріснув фундамент, тут вже нікуди не дінешся, але щодо погреба треба думати і думати, часу в надлишку.

    По-друге, погріб можна будувати під будинком далеко не на всякому фундаменті. Напр., стовпчастий, пальовий і плитний виключають будівництво льоху однозначно. Фактично, єдиний тип фундаменту, для дому на якому сумлінну будівельник візьметься розробляти проект льоху – стрічковий заглиблений, тобто нормального, нижче НГП, заглиблення. І то, якщо розміри і планування будинку дозволяють витримати відстань від котловану під льох до внутрішніх сторін стрічки не менше 1 м. Але все одно, під вхід в погріб доведеться відвести стільки землі, а пристрій його виявиться настільки складним, див. рис., що простіше буде побудувати окремий погріб поруч з будинком. І це ще не рахуючи ручний, і ніяк інакше, копання котловану під будівлею і обов’язковим відселенням мешканців на час будівництва. Інша справа, якщо землі під льох на ділянці немає, а будинок буде будуватися. Тоді потрібно закласти в проект підвал, це буде у всіх відносинах простіше і дешевше.

    Пристрій входу в погріб під будинком

    По-третє, температуру в льоху під будинком не вдасться тримати нижче 13-15 градусів, т. к. зимові тепловтрати будинку припадуть саме на нього. Якщо ж температуру в ньому збити насильно якимось способом, то велика ймовірність отсыревания підлоги будинку. Любителі іноді будують погреби під будинками, але це лотерея: одному пощастило, а скільки не знають, що тепер робити? На форумах вони, природно, цим не хваляться і відео не викладають.

    Фактично єдиний випадок, коли будівництво льоху під будинком виправдано, це якщо винний льох в місцях зі стабільно мінусовій взимку. Тоді температура в ньому буде як раз підходить для дозрівання виноматеріалів. Якщо ж температура в погребі впаде нижче приблизно 10 градусів, виноматеріал може застудитися», його смак і букет зіпсуються. До речі, розводити виноградники в морозних краях не обов’язково, молоде вино можна закуповувати; можливо, переганяти, і витримувати в себе. У підмосковних вапняках чудово коньяки витримуються, винний спирт для яких купується на Дону. Але в такому разі проектувати і будувати погріб повинні досвідчені професіонали, т. к. абсолютно однаково усталених будинків немає, як немає співпадаючих відбитків пальців. Щоб врахувати всі наявні обставини та розробити за ним проект, потрібно бути дуже досвідченим і грамотним будівельником. Так, любителі теж іноді будують винні погреби самі, але це вже подвійна лотерея. Нехай конструкція вийшла і надійна, потрібно ще спробувати, яке вино в тому льосі визріває.

    Схема вентиляції льоху під будинком

    Інша справа – гараж. Нехай він опалювальний, вище +12 в ньому ніхто тримати не стане, руйнівно. У погребі тоді буде +(7-8), якраз добре. А влітку гараж послужить тепловим демпфером зразок погребицы. Квас «з гаража» краще, звичайно, не пробувати, але прогріву погреби влітку швидше за все вдасться уникнути. Ламати існуючу стяжку шкода, але це не катастрофа.

    У стандартом гаражі 7х4 м уздовж глухої задньої стіни поміщається погріб 2х(1,5-1,7) м. З урахуванням того, що край його коробки повинен бути не ближче того ж 1 м до фундаменту гаража, оглядову яму доведеться вкоротити. Але, оскільки лізти в неї припадає найчастіше з-за трансмісії, це не так вже страшно: раптом треба буде заглянути знизу під капот, машину можна відкотити. Якщо ж кузова – звичайний седан, то проблем взагалі немає, т. до. місця ззаду на підйом 5-й двері не потрібно. В цілому, погріб в гаражі кілька більш трудомісткий, але оптимальний при нестачі вільної землі на ділянці. Як його будувати, подивимося далі.

    Примітка: льох під гаражем повинен бути обладнаний окремою від гаражної вентиляцією, такий же, як підвальна, див. рис. справа.

    Грунт

    Для визначення характеру грунту у вподобаному місці знімають гумус до підстилаючої (материкової) породи на ділянці від 0,5х0,5 м. Ідеальний грунт під погріб сухий, мало пучиністий; для льохи з льодовиком – проникний заради простоти пристрою дренажу, але не надмірно, щоб стік не мігрував куди не треба, що поєднує в собі високу теплоємність з малою теплопровідністю. Несуча здатність особливого значення не має, навантаження невелика, але важлива легкість розробки, т. к. доведеться багато копати вручну.

    Види ґрунтів

    Скельний грунт (поз. 1 на рис.) непучинист і теплоемок, але теплопроводен і копати його дуже важко. Близький до ідеального уламковий (полускальный) грунт, поз. 2, т. к. він мало пучится навіть сильно зволожений, але випускати прямо на нього стік з льодовика не можна, вода в таких грунтах мігрує далеко і непередбачувано. Копати уламкові грунти також нелегко.

    Кращий ґрунт під льох – супісок, поз. 3. Вона задовольняє всім умовам «ідеальності», крім теплоємності, але її можна збільшити засипанням камери зверху; укоси камери земляного льоху в супіски необхідно укрекпить дерев’яними щимтами. Суглинок, поз. 4, гірше: добре проводить тепло і, будучи обводненным, сильно пучится. Погріб у суглинку на рівному місці краще не будувати.

    Абсолютно непридатні для льоху як несучі грунти пісок, поз. 5, і глина, поз. 6. Але вони чудово підуть на засипку і подушку. Природний самокопаный пісок хороший тим, що не розділений на фракції, а для спорудження погреба того і треба. Якщо в околицях є сухий лежалий торф, поз. 7, його можна (і потрібно) пустити на самий перший, рахуючи від камери, верхній шар засипки; глину з піском і дерном тоді «розсовують», щоб помістився шар торфу. Він – відмінний теплоізолятор та вологовбирач, продукти в погребі з торфом зберігаються набагато довше.

    Абсолютно не придатні для погреби у будь-якій якості муловаті грунти, поз. 8. Їх сухими можна дізнатися з тьмяно-сірому, якомусь старому, кольором та гнильної-затхлому, тинистому, запаху, зростаючому при змочуванні зразка.

    Підземна вода і матеріал

    Земляний льох можна будувати не нижче 1,5 м над ґрунтовими водами, цегляний – не менше 1,2 м, а бетонний монолітний не нижче 0,7 м. Глибину поверхні водоносного горизонту визначають в період найвищого стояння ґрунтових вод; у Середній Смузі РФ це кінець квітня – перша половина травня.

    Пробу на висоту води роблять на тій же площадці, за якою визначали тип ґрунту. Вести пробне буріння складно і важко, але в даному випадку виручить старовинний «детектор» з вовни з яйцем. Шукати їм питну воду не треба, т. к. «ловить» він насамперед бруднувату верховодку, але для льоху як раз і потрібно «зловити» найвищу воду.

    «Детектор» готують з вечора. Для проби на майданчик без гумусу кладуть шматок чистого нового, не носіння, повсті розміром з тарілку або жмут вовни того ж розміру товщиною 3-5 см, а на неї – свіже куряче яйце. Найкраще – свежеснесенное, тепленьке. Яйце в даному випадку перевіряє вологопоглинання грунту, т. к. виділяє пари води. «Прилад» накривають щільним ковпаком (котлом, каструлею) і притискають його краю до грунту; обсипати їх землею не зашкодить.

    Ранок, бажано відразу по сході Сонця, дивляться, що там вийшло. Результати інтерпретуються так:

    • Яйце і шерсть сухі – можна будувати будь льох.
    • Яйце на дотик влажноватое, шерсть суха – можна будувати цегляний або бетонний погріб.
    • Яйце зверху сухе, шерсть на дотик глевка – тільки бетонний погріб.
    • Яйце в росі, шерсть на вигляд сира, при стисненні її в кулаці вода хоч трохи видавлюється – погріб можна будувати.

    Примітка: якщо погріб буде з дверима, а не лазом, то вхід орієнтують на північ. Також дуже бажано орієнтувати на північ двері верхньої будови.

    Про погребах на високій воді

    Схема противонапорной гідроізоляції

    Буває, що льох потрібен, а вода на ділянці стоїть під землею високо. Побудувати льох в такому випадку теж можливо, влаштувавши противонапорную гідроізоляцію. Але це робота не для любителя: схема ізоляції розробляється фахівцями за даними досліджень на місці, і універсальних типових рішень як таких немає. По-друге, робота ця складна і дорога. Напр., на рис. праворуч одна зі схем противонапорной ізоляції. Підкреслимо – всього одна, прив’язана до конкретних місцевих умов. Вдалі аматорські споруди вибирати для основи потрібно теж, проконсультувавшись з фахівцями: однакових місцевих умов не буває; що там сухо, промокне тут.

    Яма та підстава

    Котлован льоху копати начорно краще, звичайно, екскаватором, але доводять яму до форми вручну. Руками копають «стругом», зскрібаючи лопатою розпушений ґрунт до щільної «матерки», тобто материкового грунту. Форма ями – перекинута усічена 4-гранна піраміда; так треба, щоб нижня і бічна засипка протидіяли силам здуття. Коробку у ямі кубиком, особливо цегляну, доведеться посилювати армуванням швів і кутів, що дорого, трудомістко і далеко не 100% надійно. Запас на засипку для кам’яного і бетонного погребів по глибині беруть приблизно 0,7 м, рахуючи від нижньої поверхні підлоги камери; по ширині – 0,5 м внизу і 0,7-1 м вгорі. Збільшити його ні в якому разі не зашкодить. Для дерев’яного погреби яму риють в розмір і тут же вбивають впритул до стін кілки, до яких буде кріпитися обшивка. Глибина забивання в матерку – від 30-40 см.

    Примітка: загострені кінці кілків обпалюють над багаттям до обвуглювання на глибину 0,5-1 см, безперервно обертаючи. Якщо зайнялося, гасять у піску; заливати водою не можна! Потім просочують олійними захисними складами для дерева; можна використовувати відпрацювання. Водно-полімерна емульсія, паличка-виручалочка в багатьох випадках роботи з пористими матеріалами, в ґрунті довго не протримається.

    Далі дно ями засипають піском на 20-25 см і, окропивши трохи, трамбують його. Можна користуватися трамбуванням або ручним катком для садових доріжок. На піщану подушку насипають суміш 1:1 піску, не сортованого по фракціях, з дрібним щебенем-відсівом, тобто в засипці повинні бути всі фракції від самих дрібних піщинок до зерен розміром з соняшникове насіння або горошину.

    Другу засипку розрівнюють в горизонталь граблями або шкребком на рукояті і трамбують без змочування. Нарешті, рівномірно обливають її зверху дуже гарячим, майже киплячими бітумом, поки не утвориться «дзеркало». Але переливати не можна, шар бітуму над засипанням повинен бути 3-4 мм. Це і є підстава погреби; подальше залежить від матеріалу споруди.

    Коробка
    Земля і дерево

    Якщо земляний льох, то по застиглому бітуму формують глинобитний підлогу. При обшивці камери деревом спочатку монтують щити, а потім вже набивають підлогу.

    Цегла і камінь

    На цегляний погріб потрібен щільний темний, добре пропалений цегла-залізняк. Вздутость і жолоблення («пропелер») на 3-4 мм, тобто не більш ніж на третину товщини розчину шва, не перешкода; важливо, щоб воду в себе поменше тягнув. Ще краще, але дорожче обійдуться, бетонні фундаментні або фасонні з водостійкого бетону блоки, див. рис.

    Кладка погребу з блоків

    Кладку ведуть з битумному дзеркалу. Перший ряд кладуть стусаном, тобто цеглу кладуть поперек, кути виводять по короткій стороні, див. рис. справа. Наступні ряди кладуть ложками з простою ланцюгової перев’язкою швів. У правильно влаштованої ямі вистачить кладки в півцеглини. Якщо ви захочете для надійності скласти стіни в цеглу, то звичайна схема: тичковий ряд через 4-5 ложкових. У разі, якщо потрібен отвір сходів, його обрамлення кладуть стовпами «забірному», цегла з порожньою серцевиною, той же рис. Бажано, якщо є чим, армувати шви, як при будівництві льоху в гаражі, див. далі.

    Цегляна кладка для погреби

    За висиханні готової кладки коробку зовні (бажано зсередини теж) рясно, двічі, просочують бітумною мастикою. Сучасні грунтовки по каменю надглибокого проникнення ще краще, але дороги. Грунтовки просто глибокого проникнення не годяться. Подальші роботи проводять по повному висиханні грунтовки; для бітумної це тиждень-два, дивлячись по погоді. Від дощу на цей час коробку захищають, розтягнувши над ямою шатром плівку з зазорами над землею.

    Бетон

    Для бетонної коробки краще, звичайно, замовити водо — і морозостійкий бетон середньої пластичності, але можна обійтися і саморобним. Склад також звичайний: цемент М400, пісок середньої (1 мм) фракції і дрібний щебінь 1:2:4. Вода – 170-190 л на куб готового розчину; на підлогу, на стіни менше.

    Спочатку підстава заливають подбетонка на 40-50 мм; розчин для неї добре додати пластифікатора. Коли подбетонка схопиться, збирають арматурний каркас, загальний для підлоги і стін. Типова Схема армування; підлога товщиною 150 мм, стіни 200-250 мм Дуже зручно використовувати пластикову арматуру, тоді каркас заздалегідь збирають нагорі і просто ставлять в яму на застиглу подбетонку. Весь моноліт при цьому вийде надійніше.

    Зібравши/поставивши каркас монтують опалубку. Спочатку заливають підлогу; як тільки він схопиться – стіни. Зволікати, як і з подбетонка, не можна: весь моноліт повинен бути залитий задовго до того, як бетон набере міцність, інакше він монолітом не буде. Стіни заливають пошарово, тим же порядком, як і при закладенні стрічкового фундаменту. Оскільки віброущільнення в даному випадку незастосовно, залиті стіни штыкуют, теж як при будівництві фундаменту.

    Моноліт краще заливати навесні або восени: у жарку погоду бетон занадто швидко «дозріє» і моноліт вийде неміцним. За схоплюванні моноліт зволожують, як годиться при бетонних роботах. Після набору міцності (20 діб при +15 і 7 діб при +25) обробляють бітумною мастикою, як цегла, або, краще, надглибокої грунтовкою, але вже по бетону. Заключний етап – формування стяжки підлоги.

    Дерев’яні роботи

    Завершує споруду будь-камери настил її верхнього перекриття. Найчастіше погріб перекривають обаполом в 2 шари наперекрест, це досить міцно для льохи і дешево. Якщо передбачено обраної конструкцією, роблять бревенчатое перекриття в 1-2 накату. Все дерево на льох потрібно обробити масляними складами або відпрацюванням; щити внутрішньої обшивки дерев’яного погреби теж.

    Верхня засипка

    Пагорб над погребом насипають згідно схеми обраного зразка. Глина в ньому гідроізоляція і акумулятор холоду; пісок – теплоізолятор. З ними можна не церемонитися: чим товще, тим краще. Відношення потужності шарів – приблизно 1:2 або 1:3 (глина, пісок). Про роль торфу вже сказано, його вистачить 20-40 см Дерновина направляє поверхневий стік в сторони.

    Облаштування

    Тамбур погреби піде найпростіший і дешевий, збірно-щитовий з утепленням пінопластом. Раптом що, ця частина будови цілком ремонтопригодна. Погребицу краще робити бревенчатую або брусову; інші верхні будови – щодо проекту або обраним зразком.

    Готовий люк для погреби

    Особливо потрібно сказати, по-перше, про сходах і люках. Сходи в льох, якщо вона не приставна потрібно робити або косоурах, або між стін тамбура, зліва на рис. нижче. Сходи з висячими східцями, праворуч там же, можуть бути красивими, але погребі вельми травмоопасни.

    Люки для погребів з механізмами підйому (див. рис. праворуч) є у продажу. Відкриваються/закриваються вони легким натисканням. Однак, якщо не лінь трохи піднатужитися, люк для погреба можна зробити і самому з залишків і обрізком. Його схема – на рис. зліва. Таким же чином можна зробити і утеплені двері льоху.

    Пристрій саморобного утепленого люка погреби

    По-друге, електропроводка. Погріб, ПТБ – приміщення особливо небезпечне за ступенем ураження електрострумом. Електроживлення в таких – 12 В і ні вольт більше. У підвалах багатоквартирних будинків проводка буває на 36 В, але там немає розеток, вимикач освітлення поза межами приміщення особливо небезпечного і мешканці допуску до електротехнічних робіт в підземних спорудах не мають, але в їх розпорядженні є комунальний електрик.

    Живити погріб потрібно від розділового трансформатора 220/12 В, намотаного міддю на залозі. Електронні інвертори не забезпечують належного поділу ланцюгів 220 і 12 Ст. Між обмотками трансформатора повинен бути статичний екран (незамкнутий виток з мідної або алюмінієвої фольги), електрично наглухо, тобто пайкою або зварюванням, з’єднаний з магнітопроводом трансформатора. Самий же магнітопровід також глухо з’єднується з будинкової шиною заземлення або з контуром саморобного заземлення; пар штирів в цьому випадку вистачить. Але заземлювати через трансформатор трехполюсную євророзетку неприпустимо!

    Льох в гаражі

    Настав час згадати про обіцяне льоху в гаражі. Подібним способом будується і погріб під будинком з лазом з кімнати, але тоді доведеться ламати підлогу, бити перекриття, а куби землі при копке котловану виносити відрами. Як будується льох під гаражем, покроково показує рис:

    Будівництво льоху в гаражі

  • Будують цегляну коробку, як описано вище, т. к. бетонні роботи в таких умовах нереальні;
  • Кладочні шви армуються перфорованими сталевими смугами товщиною 2-4 мм, Зручно використовувати пресо-штампувальні відходи. Це необхідно, оскільки влаштувати під існуючим будовою нормальний котлован з укосами і противопучинной засипанням вкрай складно;
  • У шви верхнього ряду кладки замуровують сталеві штирі, а до них приварюють стрічку з тієї ж смуги. Ставити заставні міцніше сенсу немає, оскільки вітрових та інших експлуатаційних навантажень, які прагнуть підняти перекриття, не буде. До стрічки приварюють хребетну балку з тавра або 2-х зварених куточків від 60х60 до 100х100 мм і отвір люка з таких же або менших, до 40х40 мм, куточків;
  • Збирається на зварюванні каркас бетонного перекриття. Ребра жорсткості каркаса набирають з тих же смуг, з’єднаних арматурними прутами 12-16 мм. На цьому ж етапі монтується вентиляція і металлогофры під проводку;
  • Знизу монтують опалубку з 40-мм дощок на підпорах з бруса або колоди від 150 мм. Крок встановлення підпор – до 600 мм. Щит опалубки заздалегідь застеляють гідроізоляцією;
  • Від ребер жорсткості опалубка повинна відстояти на 30-50 мм, як належить, але труби та гофри повинні сидіти в ній щільно, для чого зазори промащують цементно-піщаним розчином;
  • Заливають перекриття на 30-40 мм вище ребер жорсткості. По наборі їм міцності укладають 40-50 мм пінопласту, відступивши від краю плити на 50-60 мм. Заштовхувати впритул пінопласт можна, від температурних деформацій він скоро розкришиться. Іноді в цьому звинувачують мишей, але що їм робити в гаражі? Утеплення стабілізує температуру в погребі. Відразу ж збирають арматурну сітку стяжки перекриття все тих же смуг, покладених плиском; смуги скріплюють м’яким дротом, ставлять люк і заливають стяжку;
  • Пристрій сітки під стяжку показано докладніше.
  • Примітка: глибину котловану під гаражний погріб розраховують так, щоб стяжка на перекритті припала врівень зі стяжкою підлоги. Абсолютної точності, зрозуміло, не домогтися, тому стяжку перекриття заливають товщиною 30-120 мм за місцем. Бажано утриматися в межах 50-70 мм

    На всяк випадок

    Ніякої льох не гарантований від води. Під поверхневий стік і верховодка підступні і примхливі, вони блукають під землею самим химерним чином. Який ремонт знадобиться погребу, раптом він відволожиться, питання інше. Спочатку потрібно видалити воду; може бути, після цього і без ремонту обійдеться. Фахівці за осушення залитого погреби беруть дорого, тому домашньому майстрові краще спочатку спробувати відвести воду самостійно, гірше не буде. Один із доступних способів осушення залитого льоху/підвалу своїми руками – скидання води в нижележащий водоносний пласт. Як його зробити, див. відео:

    Відео: відвід води з льоху своїми силами

     

     

    Related posts

     
     

    Leave a Reply

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    http://poradumo.com.ua/146521-loh-bydivnictvo-samostiino-vidi-i-pristrii-realizaciia-nuansi/